Вмілі другі руки. Секрети другого Фокусу. Ford Focus II: Спірний момент Увімкнення прихованих функцій Ford Focus 2

Лідером російського ринку останні кілька років був Ford Focus. Не дивно, що ця модель є популярною і на вторинному ринку. Як і у всіх «європейців» (а наш Ford Focus не має ніякого відношення до американського), було безліч модифікацій: седан, універсал, 3- і 5-дверні хетчбеки і навіть купе-кабріолет зі складним жорстким дахом. Базовим вважався 1,4-літровий бензиновий двигун (80 к. с.), але на практиці він зустрічається нечасто.

Двигуни та моделі

Мотори 1,6 л (100 і 115 л. с.), 1,8 л (125 л. с.) та 2,0 л (145 л. с.) у нашій країні дуже популярні.

Усі вони надійні та загалом невибагливі. Завидною живучістю і довговічністю виділяється 1,6-літровий 100-сильний мотор, який охоче споживає 92-й бензин. Правда, його тяги не завжди достатньо, якщо автомобіль завантажений під зав'язку.

Чимало і машин з дизелями об'ємом 1,6 л (90 і 109 л. с.) та 2,0 л (136 л. с.). У 2007 році лінійка поповнилася дизелем 2,0 л (110 л. с.).

У стандарті Ford Focus оснащували п'ятиступінчастою механічною коробкою передач, а турбодизельну 136-сильну модифікацію (2,0 л) та спортивну версію ST (2,5 л, 225 л. с.) – 6-ступінчастою. Чотирьохдіапазонні автомати - опція тільки для бензинових версій: 100-сильної (1,6 л) та дволітрової.

Focus у базовій російській комплектації не дуже багатий: подушка безпеки водія, гідропідсилювач керма і електропривод переднього скла. Проте на вторинному ринку «порожніх» машин мало – зазвичай співвітчизники доплачували за АBS, повний електропакет, кондиціонер, пасажирську подушку безпеки, а також магнітолу.

За мірками свого класу Focus дуже просторий усередині. Матеріали обробки заслуговують на окрему похвалу, а деталі ідеально підігнані один до одного. Але комплектація – це ще не все. Головний козир моделі - відмінні ходові якості та чи не еталонна керованість.

Бензинові мотори загалом невибагливі. У списку неблагонадійних деталей – гідравлічна муфта зміни фаз газорозподілу. Якщо машина мляво реагує на натискання педалі газу, різко втрачає в потужності, готуйте близько 7500-9800 руб. на її заміну.

Часто течуть трубки гідропідсилювача, тому рівень рідини в бачку треба перевіряти хоча б раз на тиждень. Недовговічні і датчики положення колінчастого валу (від 800 руб.) І холостого ходу (від 1200 руб.).

Іноді можуть виходити з ладу датчики положення колінчастого валу (від 760 руб.) І холостого ходу (від 1200 руб.). Потіки олії під машиною зазвичай означають, що схуднели сальники розподільного валу. Самі деталі коштують копійки, а ось їхня заміна обійдеться в 5000-7000 руб.

В електрообладнанні часто порушуються контакти освітлювальних приладів. А у седанів ще часто переламується джгут проводів, що підводить живлення до ліхтарів на кришці багажника.

Хороша керованість Ford Focus - досягнення абсолютно незалежної підвіски. Причому складна по конструкції підвіска досить живуча. Слабких місць у ній не так багато. Якщо став чутний (в середньому через 50 000 км) сильний гул, що збільшується пропорційно зростанню швидкості, отже, настав час викласти 5000-6500 руб. за заміну передніх ступичних підшипників.

На відміну від першого «Фокусу», другий вже не був у повному розумінні глобальним автомобілем: у США Ford Focus 2 – зовсім інша модель із власним дизайном. До уніфікації фордівці повернуться лише 2011-го, коли дебютує третій «Фокус».

Ford Focus 2 виявився помітно більшим за попередника і більш консервативним зовні. Російські продажі моделі почалися 2005-го, а рестайлінгова версія доїхала до наших салонів 2008-го. Зовнішність оновленого автомобіля стала набагато цікавішою за рахунок виразної трапеції решітки радіатора і нової оптики складної форми. У салоні з'явилося ще більше м'якого пластику і заграло модне червоне підсвічування.

Других «Фокусів» на ринку дуже і навіть дуже багато: щодня на російських інтернет-майданчиках публікуються сотні оголошень про їх продаж. Тому поспішати з покупкою не варто – шукайте автомобіль, який влаштовуватиме вас на 100%.

Найпоширеніший на нашому ринку кузов – седан. З невеликим відставанням йде п'ятидверний хетчбек. Універсалів помітно менше, а тридверні хетчі – рідкість.

Росіяни, як відомо, любителі швидкої їзди, а Ford Focus може показувати хоч якусь динаміку лише з механічною коробкою передач. Найпоширенішими версіями є відносно недорогі, але швидкі комплектації з двигунами 1.6 (115 л.с.) та 1.8 (125 л.с.) та МКПП. Значно рідше зустрічаються машини з "автоматом" і 2.0-літровим мотором (145 к.с.) і зовсім "нудним" 1.6-літровим двигуном, до того ж дефорсованим у цьому виконанні з 115 до 100 к.с.

Ну і зовсім вже екзотика - найбільш динамічні «Фокуси» з 2.0-літровим мотором (про тих же 145 л.с.) і механікою, найскромніші 1.4-літрові (85 л.с.) моделі з МКПП та дизельні версії з мотором об'ємом 1.8 літра (115 л.с.), знову ж таки з механікою.

Перегляньте цікаве відео на цю тему:

Вітаю Вас у третій частині статті, присвяченої дуже цікавому автомобілю. У , ми пробіглися по двигунах, комплектаціях і основним конкурентам, розглянули переваги і недоліки. Сьогодні на Вас чекає продовження розповіді про Форд Фокус 2, частина третя та заключна. Тут я опишу проблеми, з якими зіткнувся за весь період експлуатації і найголовніше дам загальну оцінку надійності машини і скажу можна її взагалі розглядати для покупки на вторинному ринку.

Перше ТО, щоб не було проблем збереженням гарантії пройшов у дилера, докладніше читайте . Вийшло воно зі своїми розхідниками та знижками від салону не більше ніж у 5000 руб. Більше обслуговування та ремонтні роботи у дилера не проводив.

Почну з першої заміни і це були передні гальмівні колодки, які я замінив на пробігу 24 тисячі. Цьому сприяла звичайно коробка-автомат, велика споряджена маса другого Фокуса 1362 кг. та досить активний у той час стиль їзди на який стимулював двигун 2.0.

Після закінчення дворічної гарантії на пробігу трохи більше ніж 30 тисяч кілометрів у мене засвистів ролик у приводі навісного обладнання двигуна. Почав шерстити інтернет, виявилося – гарантійний випадок. Так як свист з'являвся тільки взимку і тільки на холодну, не став звертати на це й спокійно їздив далі.

Наступна заміна – задні колодки (у мене дискові гальма) та свічки на 40 тисячах. Свічки купив заздалегідь, тому що саме на цьому пробігу покладено заміну. Викрутивши свічки, я побачив, що заводські у хорошому стані і 20 тисяч би ще відходили точно. Але оскільки вже купив нові, то вирішив замінити. До речі, разом із колодками за своєю необережністю довелося заманити й гальмушку.

Як я потрапив на гроші

Про слово ремонт я дізнався на пробігу 60 тисяч. Взимку під час руху з'явився гул. Я не надав цьому значення, думав знову зачепив десь захистом і джерелом шуму є вона. Заїхавши на яму, я приступив до правки захисту картера, що тільки не робив, а гул не пропадав. Я, звичайно, засмутився і поїхав до фахівців, які швидко виявили причину і засудили передні ступичні підшипники до заміни. Всього на 60 тисячах, не хило подумав я. Фраза не хило за цей день прозвучала ще не раз. Перший, коли я дізнався, що підшипники йдуть у смітті зі маточкою і коштують 5000 рублів. Другий, коли мені сказали, що передні колодки (знос яких був мінімальний), практично стерли гальмівні диски.

Диски та колодки теж купувати. Тут я подумав гуляти так гуляти… Вирішив поміняти ролик, що свистів, ремінь приводу навісного обладнання, заодно ремінь генератора, моторне масло і всі фільтри. Масло заливав завжди, міняв один раз на рік, тобто виходило через кожні 13-14 тисяч кілометрів.
Так я вперше потрапив на гроші, з огляду на те, що за роботу з мене практично нічого не взяли, все разом вийшло майже 14 тисяч рублів. І сказали, що один із передніх амортизаторів потік і треба їх міняти. Я взяв паузу, сказавши, що Ford свій ліміт вже вичерпав.

Амортизатори я змінив через кілька місяців, поставив kayaba, вони ж KYB у червоній коробочці, за ціною 5000 руб. за пару (долар тоді починав зростати і коштував 38 руб.).

Заморочки зі ШРУСом

Наступні серйозні вкладення мій седан були вже на 80 тисячах. Пішла вібрація під час розгону. Приїхав до товариша, говорю так мовляв і так, дивись. Він подивився: кульова опора, кермові наконечники та підвісний підшипник півосі. Здорово, говорю я, замовляю в іншого товариша в Шестеренки запчастини і приїжджаю на заміну. Ціна питання близько 5 тисяч, але найцікавіше, що вібрація при розгоні не пропала, а лише трохи зменшилася.

Упс ... не підходить

Все-таки розібралися із джерелом вібрації – це був внутрішній ШРУС. Оригінал – 7000, аналоги від 1800, зупинився на італійському Pilenga за дві з невеликим тисячі. Отже, заміна. Барабанний дріб… ШРУС підібраний не підходить. Не підійшли шліци, на півосі та на шарнірі їх була різна кількість. Я весь у засмучених почуттях, відмиваю шарнір і везу назад у магазин, добре, що товариш без проблем повернув гроші. Виходить, що тепер лише оригінал купувати. Я плюнув і став їздити далі, десь півроку, поки вібрації не посилилися. На той час я морально налаштувався віддати 7 рублів за ШРУС.

Привід у зборі

А долар ріс і шарнір уже коштував 9000, а ще робота. Став дивитися на Авіто б/у, знайшов один варіант - це був привід у зборі (тобто два шарніри та піввісь) на дволітровий Форд він коштував 7000, причому як сказав продавець, що він знятий з машини, пробіг якої 80000 км.

Став шукати інші варіанти, зателефонував до ПартКом, там знайшли неоригінальний привід у зборі за 7 із копійками. Я зрадів, сказав, що беру, тим більше від 7000 у них безкоштовна доставка.

Мій привід приїхав у позначений час, до під'їзду підкотив чорний X-Trail і кур'єр з багажника дістав коробку зеленого зрадника з написом Pilenga. Я хотів би подивитися на вираз мого обличчя в той момент. Але робити нічого, варіантів лише один. Грело душу лише одне, що в попередній раз не вдалося поєднати ШРУС із піввіссю, а тут усе у зборі. Може прокотить…
І прокотило, привід підійшов, а Форд знову поїхав, як новий. І більше до моменту продажу Фокусу я нічого не змінював.

Причина продажу та під підсумки

Автомобіль мене не підводив, поява несправностей не знерухомлювала автомобіль, він завжди давав час на неспішний вибір і придбання деталей. Та трохи рано на 60 тисяч померли амортизатори та ступичні підшипники. Про машину тільки зараз залишилися лише позитивні спогади.

Коли я продавав машину, потенційний покупець погнав її в сервіс, де абсолютно ніякого криміналу не діагностували. Там здивувалися, що задня підвіска вся рідна та найближчі витрати майбутнього власника чекають тисяч так за двадцять. Теж стосується і передньої, лише тисячам до 100, вимагатимуть заміни стоїки стабілізатора.

Чому став продавати, начебто непоганий автомобіль. Я б із задоволенням його залишив і мирився б далі з витратами на ТО та ремонти близько 15 тисяч на рік. Але перспектива на роботі була вкрай туманною. І в найближчому майбутньому маячила заміни гідравлічної опори двигуна (близько 5000 рублів), плавно помирала рульова рейка (стук на вивернутих колесах ставав все сильнішим і сильнішим), навіть ремонт якої обійшовся б тисяч у 7, а заміна так взагалі під 30. І штатна літня Гума Michelin за свої приблизно 50 тисяч пробігу вже була сильно зношена. Може, її й вистачило б ще на сезон, але я планував із сім'єю і на таких шинах не поїхав би. Заміна гуми з монтажем і балансуванням теж забирала б із сімейного бюджету тисяч 13 - 14. Ах, так, мало не забув, що підходив термін чергового ТО (масло, фільтри та свічки запалювання), а це ще 5000 рублів.

У результаті набігала сума близько 35 тисяч рублів, яку аж надто не хотілося вкладати в автомобіль. Було ухвалено рішення – продавати!

А чи варто купувати

Я дуже довго думав, перш ніж написати хоч слово в цей розділ, так для когось і справді ця стаття може стати вирішальною при покупці. Цей автомобіль загалом надійний, найнадійнішим тандемом вважається зв'язка дволітрового мотора та чотирьох ступінчастого автомата, яка нагороджує автомобіль пристойною динамікою та такою самою витратою палива відповідно.

Порядок цін

Тепер поговоримо про ціни, починаються вони від 200 тисяч, за дорестайлінгові автомобілі перших років випуску на механіці, рестайлінг стартує приблизно від 280 - 300 тисяч і закінчуються приблизно 520 тисяч, хоча є безумці, які виставляють свої 5-6 літні автомобілі за 600 і навіть більше.
Непоганий автомобіль з двома літрами та автоматом можна знайти за 420-460 тисяч рублів. Швидше за все це буде або седан, або п'ятидверний хетчбек, тому що універсали трапляються набагато рідше. Пробіг буде швидше за все не сильний, але більше ніж 100 тисяч.

Якщо брати вартість запчастин, то вони як Ви розумієте не дешеві, а автомобіль з таким пробігом вимагатиме планових вкладень постійно. І начебто я сам уже підходжу, і підводжу Вас до того, що Ford Focus другого покоління – не найкраще придбання на вторинному ринку. Але тут сам запитую себе, добре, якщо не форд, то що можна купити за ці гроші.

Яка є альтернатива

Однокласники з потужним двигуном і повноцінним автоматом – це тільки Honda Civic, яка буде на 2 роки старша і пробіг відповідно близько 200000 км. Якщо розглядати авто з МКПП, то тут ще можна розглянути Toyota Corolla, яка також трохи дорожча. Про інших однокласників докладно написано у статті.

Якщо розглядати за ці гроші авто свіжіше. Ну, наприклад, бестселер Hyundai Solaris/Kia Rio. Дивимося оголошення і бачимо, що за ці гроші йдуть автомобілі (беремо природно 1,6 з АКПП) з пробігом в 60-100 тисяч, а це пробіг, при якому починаються перші серйозні вкладення.

Тому викладати гроші на ремонт Форда та Соляріса Ви будіть приблизно однаково, але не забувайте, що це авто різних класів. Ford має набагато більший ресурс, це більш комфортний, керований та динамічний автомобіль. Тому за ті ж гроші найкраще зупинити свій вибір на ньому.

Як результат скажу, що даний авто можна розглядати до покупки на вторинному ринку, тому що аналогічних автомобілів у дуже багатих комплектаціях і з потужними моторами Ви практично не знайдете. На цьому завершую розповідь у трьох частинах. Буду радий залишеним коментарям та питанням. До швидких зустрічей на блозі!

Вітання. Сьогодні у нас FF2і хочу розібрати для Вас кілька запитань. І буду багато міркувати.
1. Чим погані фарбовані авто? Або просто фарбовані кузовні елементи?
2. Як виглядають автомобілі З класу, коли їм близько 10 років?
3. Як зрозуміти, чи добре пофарбований автомобіль?
4. Який важливий для б/у авто пробіг до 100 000 км?

Відразу скажу, що сьогодні багато фото не буде. Чому? Частково тут описано - Я читати більше люблю, ніж дивитися? Де фото та текст? Але сьогодні частково напишу лише теорію. Чому знову без фото? Тому що якщо Ви подивіться відео, то побачите стільки всього, що на це не вистачить навіть 1000 фото… і є багато моментів, які не передаються через фото… але все по порядку.
Попросили мене підібрати Ford Focus 2 на автоматі за суму близько 350 000 рублів. Живу, з мінімум забарвлень, хорошу за технікою і! з пробігом близько 100 000 км, або трохи більше, а краще менше. Я один не можу зрозуміти, у чому сіль? Що за позначка така 100000 км? Але намагатимусь Вам усе пояснити.

Я природно не взявся за підбір. І чи це означає, що я зазнав? Ні, все простіше. Я не беруся шукати автомобілі старше 7 років. Чи це моя примха, чи потреба? Тут я змушений порозумітися.
Скільки коштує новий ФФ на автоматі? Я відповім - 1000000 рублів (один мільйон рублів) з хвостиком при цьому. Додайте туди зимову гуму, КАСКО, килими, сигналізацію, захист двигуна та інше. Навіть зі всіма знижками Ви підете за лям.

А що Ви чекаєте від такої машини за 350 000 рублів, якою 8-10 років?
А чекають усі – без забарвлень чи парочка і не більше. Пробіг до 100000 км або близько того. Хороший стан. Не багато господарів, рідну ПТС і щоб місця лишилося ще на двох, щоб продати нормально можна було. Не гнилий, не битий та інше.
Як я можу знайти таку? Я не їжджу в паралельний всесвіт… будьте реалістами? Пробіг 90% автомобілів у будь-якому мегаполісі – 15 – 25 000 км на рік. І тут уже обурення багатьох... Але це факт. Ще у 5% авто буде ще більший пробіг! І залишається приблизно 5% із рідним/чесним/невеликим пробігом. Куди подіються такі авто? Трохи описано в цьому пості – Розвіюю міфи, про які сам писав. Соболь. Sandero. Solaris. А якщо такий автомобіль і дістанеться оголошення, то і ціна буде відповідна (не дешева).
Усі хочуть ідеальну машину за 30%-35% від вартості нової. Наскільки це реально? Запитайте себе. За скільки ви готові продати ідеальну машину?
І я одразу пропоную клієнту додати грошей. Ні, це не моя забаганка, це здоровий глузд і не більше. Але грошей більше немає... купити щось інше? Ні. Залишається сподіватися на диво. А я це диво знайти не зможу, відповідно братися за підбір і безкоштовно переглянути всі автомобілі в місті, щоб зрозуміти, що це «дрова», у мене немає бажання, розумієте? А трапиться варіант «напів дрова», і через відсутність кращого говорити - ПОКУПАЙ це найкраща пропозиція, у мене мова не повернеться. Куди правильніше подивитися за гроші пару мотлоху, і людина сама все зрозуміє. Чи чесно це з мого боку? Давайте розумітися.

І VK полетіли посилання. Одна-друга-третя. Зайшов, глянув. Перекуп. Інша і так видно, що дрова. Третя аналогічна. Відмовився дивитися все. Інші посилання. Пробив усі. Пробіг 80 000 км в оголошенні, старі оголошення цього авто зі 170 000 км. У інший 100 000 км, у тих огляді 190 000 км і зроблено він вчора. І так по всіх авто ... були і биття звичайно і просто з обмеженнями на реєстр дії. Я зі свого боку вже заощадив людині багато бабла. Але я розумію, що якщо навіть знайдеться хороший варіант на перший погляд, то не факт що він буде таким, коли приїдеш дивитися.

І ось оголошення. 3 господарі, за фактом 2, один із власників перекуп, але машину на себе на облік ставив. За основами чистота. 2009 рік, автомат, 1.6л. Без ДТП на базі. Без арештів та іншого. Пробіг у огляді збігається (був менше тисяч на скільки-то, але на машині ж їздять). Але продає машину дівчина, що ніби проблема. Але на кожне правило, є ж і виняток, правда?
І я говорю клієнту, дзвони сам. Розмовляй, спілкуйся. Дізнайся, що фарбовано й інші дрібниці. Дізнавайся все, і приймай рішення, дивитися чи ні.

Чому не дзвонив я?
Тут такий момент. По-перше, я і так неабияк допоміг у пробиванні інших авто (по суті мені це не потрібно). По-друге, я вже навчився своїх помилок. Був інцидент, що все подібне до норм, і по телефону все вогонь, а я приїхав і повні дрова. І клієнт висловив свою думку, що я полетів гроші заробляти, і що я винен у всьому, я спеціально таку вибрав, щоб потім ще 5 машин подивитися. Насправді мене просто обдурив продавець. Тепер я розумніша, такої відповідальності на себе не беру. І завжди ж попереджаю, і мені можуть набрехати, я не бог, я лише користуюсь правильним алгоритмом. А по своїй суті, якщо я сам вибираю авто і дзвоню, це називається - підбір авто, і на мотлох я теж потрапляю при цьому. Зрозумійте, все, чому я так сильно змінився (на гірше), залежить безпосередньо від моїх клієнтів. І щоб не бути крайнім, простіше відмовитися від чогось, ніж бути потім говном. Розумієте? хоча Вам навряд чи це важливо.

Клієнт зателефонував.
Дівчина говорила впевнено, машину при покупці перевіряли, двері пофарбовані, та й то без шпаклі. Решта ціле. З косяків лише життєві сколи. Завжди обслуговували. Завжди все робили вчасно. Машина у відмінному стані, так і написано в оголошенні. Купили її у перекупу (запам'ятайте це). І мені дають добро на огляд.
Ще варто сказати, що жодних фотографій, що передають стан, не було. Тобто, просто фото, на яких нічого не видно. Давайте вже дивитись? А то задовбав усіх своїм бздежем.

Ось Ви побачили мої фотографії. Хто що помітив? Немає заглушки в бампері, що під гачок? Так я Вам скажу, що на їхніх фотографіях в оголошенні цього не було видно! Ракурс фото був такий, що правої сторони бампера не видно зовсім. А що ще побачили?
Машину я оглядати я почав із задньої частини.
* Заднє праве крило пом'ято.
* Хромова накладка тріснута і прикручена чотирма шурупами, на відео видно.
* Реально життєвий одвірок лише на кромці заднього правого крила біля кришки багажника, сколи.
* Верхня накладка на кришці багажника просто чорна, не фарбована.

Спочатку я подумав, що вона лачена. Але коли підійшов ближче 15 метрів, то все зрозумів… Давайте перерахую що фарбовано, які косяки і найголовніше, як це зроблено:
* Кришка багажника пофарбовано кустарно… із соплями… із кратерами… убого…
* Заднє ліве крило пофарбоване аналогічно. Більше того, якщо відкрити кришку багажника, можна побачити, що шви розійшлися ... тобто все криве. і я навіть не звернув увагу, заводське там зварювання чи ні… машину товщиноміром перевіряли з її слів… але тут він не потрібен, такі дрова і так видно… але тицьнув раз у крило заднє 400 мкм показало, більше не став… Крило гниє вже по арці. І на ньому лопнула шпакля (на відео видно)
* У отворі кришки багажника фарба відвалюється ... звичайно він перефарбований.
* Проріз задніх дверей перефарбований (теж гниє). Нова фарба відвалилася, під нею видно заводську. (На відео все наочно)
* Середня стійка перефарбована. Скрізь ризику… соплі…
* Лівий поріг перефарбований і гниє вже… скрізь жахлива крокрень.
* Двері водія перефарбовані ... з купою косяків по фарбуванню ... Ризики, соплі, кратера.
* Задній бампер тріснуть у кількох місцях, з нього відвалюється шпакля.
* Передній бампер пофарбований з балончика, при огляді цього не приховували. Тільки права частина бампера пофарбована з балона, і саме праву частину бампера не було видно на фото (розшифровувати треба, що таке фарбування балончика?) Я не жартую. Просто з балона дунули.
* Правий поріг зам'ятий. Гарний він? Я навіть не дивився.
* Перефарбована вся морда тобто - обидва крила та капот. Скрізь ризику, шпакля, кратера, соплі та все криве.
* На задніх правих дверях вм'ятини.
Цілого у нас (без косяків) - передні праві двері. На цьому все… і то, може, я чого не побачив ще. А може, і не всі косяки описав.

Ось як Ви вважаєте, погане забарвлення вважається косяком авто? Чи це добре? Виглядає ж із 25 метрів не дуже погано. Відповідь у коментарі.
Багато чого може і прогаяв, але картину Ви зрозуміли. Це не все. Звичайно знімалося все, що можна зняти. Навіть із внутрішньої сторони кришку багажника нормально не пофарбували (на відео видно).
Болти кріплень передніх крил ФФ2 прикриті жорстким пластиком. З лівого боку він не стоїть на місці… та й крило гниє… взагалі все, що тут пофарбоване, все загнило. Або зригує фарбу, або вона здулася.

Цей пластик на місце не можна поставити. Чому? Тому що бризковик за крилом зам'ятий. Там складка... і доки не зробиш кузовні роботи, там буде все криве.

Але навіть у проводку на цьому авто лазили ... на фото може не дуже зрозуміло, але проводка перемотана російською ізолетною, і що там ніхто не знає (навіть продавець). А частина корпусу повітряного фільтра перепаяна (на відео видно). До речі, телевізор, хоч і не залізний, але видно, що пофарбований. Хто нишпорить, той по відео це зрозуміє.

Ну, як думаєте, можна все це передати фотографіями?І вони у мене закінчились сьогодні. А Ви ще салон не бачили… я пишу часто, що в нього залишилося тільки насрати… так от цього разу, це зробив хтось за мене… жах… у машину я не сідав… на машині я не катався. Не бачив у цьому сенсу.
Обійдемося без результату огляду, а розберемо цю машину з питань початку поста. Тут одне, витікає з іншого. Чим погані фарбовані авто? Або просто фарбовані кузовні елементи?
Все що тут пофарбовано – ГНІЄТ. Ось і до, абсолютно все. А це майже вся машина. Чим гарне таке фарбування? Кожен із Вас скаже, що у нього добре пофарбована машина, я в це не вірю… Вас таких 5% від загальної маси, і всі ці 5% НЕ зосереджені на Д2, хоча я знаю якими будуть коментарі… у Росії автомобілі фарбують на продаж та на продаж 90% людей. А це означає якнайдешевше, для товарного вигляду. А що потім із нею буде – нікого не хвилює. І одна річ, якщо пофарбовано одне крило, його перефарбувати можна, інша річ, коли вся машина з таким рівнем ремонту.
Багато хто скаже, не критично тут все, їй же 8 років, що ти хотів? Таких людей я називаю не інакше, як говноїди. Не всі хочуть, є гівно, але є такі. Інші ж уринотерапією займаються, замість випити таблетку. У всіх своя думка, але такі машини - це утиль (моя думка) ... їй реальна ціна, навіть складно сказати яка ... авторозбір скільки дасть, стільки вона і коштує. Ось Вам типовий приклад фарбованих авто! Добре це чи погано, кожен хай вирішить сам, але щоб зрозуміти рівень забарвлень, подивіться відео.
А багато фарбованих авто просто биті. Чи не підфарбовані, а саме биті, переварені.

Як виглядають автомобілі З класу, коли їм близько 10 років?
Треба відразу сказати, що ці машини наймасовіші, крім Ріо та Соляріс. І якщо з Б класом все зрозуміло, то ті, хто накопичили на С клас (якось), часто не мають грошей на утримання навіть таких авто. Звідти і напівмертвий стан. Навіть знайти автомобіль З класу, в якому хоч раз міняли масло в автоматі - дуже складно, а часом неможливо. Усі завжди все залишають для наступного власника. А наступний знову все залишає наступному, і так відбувається, поки машина не встане колом. У Росії ж все може! Може, не зламається! Може, встигну продати!
З іншого боку, люди мають завищені очікування для таких авто. Ви часто бажаєте за 30% вартості нової. Занадто багато. Від того й купуєте або «дрова», або у перекупів із намазаними губами. Ця машина була раніше біля перекупу. Ви знаєте, як він її впарив? Купив биття, облив усі косяки за гроші (що все заіржавіло або відвалилося), вважай губи намазав, і по нижній планці ринку відмотав першому лоху, сказавши, що 2 двері перефарбували, решта ціла. А для підтвердження своїх слів, потикав їм товщиноміром, в якому вони нічого не розуміють. А про прорізи хіба треба говорити? Про витягнуту середню стійку?

Як зрозуміти, чи добре пофарбований автомобіль?
Насправді майже неможливо. Я неодноразово писав про це. Зазвичай я кажу всім так - свіжопофарбована машина, це майже завжди. А якщо фарбовано давно, то косяки або вилізли вже, або все нормально. Може, хто пам'ятає пост – 403. Мерседес W202. Оцініть. Ця машина пофарбована не вчора і вже вилізло те, що має вилізти. Тому я побоююся пофарбованих авто… особливо, коли на них розсип косяків по фарбуванню, як у ФФ2. Кожен із Вас, звичайно, вирішує сам. Деколи дивишся, зроблено добре, 2 шари фарби, без шпаклі, всі вогонь, навіть у колір потрапили. Хіба це мінус машині? А через півроку фарба роздувається, і їдуть знову перефарбовувати… так що добре пофарбований автомобіль чи погано, не говорить про те, що у майбутньому проблем не буде. Розумійте!

Який важливий для б/у авто пробіг до 100 000 км?
Це повна маячня, і пережиток совка… 100 000 км. це початок життя багатьох сучасних авто. Знову ж таки, оцінюйте стан машини. Ви вводите критерії пошуку (на сайтах з продажу авто) 8-10 літніх авто і забиваєте максимальний пробіг 100-120 000 км? Значить з ймовірністю 99% Ви лише нариватиметеся на перекупів, на недобросовісних продавців і биття, перетравлені авто, змотані пробіги та інше… а десь там, в оголошеннях, є чесний, обслужений автомобіль, за середньою ціною, з парою забарвлень, від гарного власника, із пробігом 180 000 км. Але коли я такий знаходжу, мені біля скроні крутять, 180000 км? Ти в своєму розумі? У неї вже 4ре капітальки було ... та який там ресурс залишився? І йдуть, беруть мотлох з пробігом на щитку 90 000 км, і кричать, ДИВИСЬ, я знайшов! А не те, що ти 180000 км! Я пару раз поглумився, пробив їм машини ... там далеко за 200 було у всіх ... Тепер не засмучую людей, купив, їзди, радуйся, якщо вийде (їздити).
Куди краще купити машину у власника, що любить, але яку він якщо і фарбував, то робив це для себе, а не на продаж! Та він Вам про машину більше за мене розповість і скаже, що потрібно незабаром міняти. Але такі люди в Росії не в пошані і вони торгують машиною по півроку, і віддають перекупам. А ті, у свою чергу, ну далі Ви самі знаєте… пробіг на щиток 90 000 км, не битий, не фарбований і продав.
Що краще 100 000 км та наїзники? Чи 150-200 000 км та автолюбителі, які розуміються на авто та доглядають їх? Але 100 000 км психологічна відмітка ... навіть у своїй групі VK не раз бачив, що 100 000 км для багатьох це брухт ... і спробуй таким поясни, що машина тільки їздити почала? А якщо це ВАГа стосується, то там і 30 000 км для багатьох брухтів.

Що дає пробіг 100000 км?
Загалом – НІЧОГО. Це ніяк не говорить про стан авто. НІЯК! Що ця машина краще інший, чи що? Найкраще доглянутою зі 150 000 км? І навіть якщо пробіг і рідний і до 100 000 км, це говорить про те, що машина в ідеалі? Може це тотал після страхової, тож і пробіг маленький? Може вона горіла, і 2 роки стояла, і шукали гроші та запчастини? Машина має їздити, і вони їздять. 8 років цій машині. 8 помножите на 15 – 25 000 км? Нормальний пробіг цих авто від 120000 км до 200000 км. От і шукайте нормальну машину! А чи не пробіг до 100 000 км.

Чесні 100 000 км. І чесні 140 000 км. Що краще за одного стану?
Одного стану, звісно, не буде. Але дивіться. ГРМ на ФФ2 – ремінь. На 100 000 км менян один раз і його знову час міняти. На 140 000 км двічі і купуєте з близько новим ГРМом.
Гума. На 100 000 км. часто мертва, стара, рідна. На 140 000 км жива, нова, близько нова.
Задня ходова ФФ2. Вона мре до 100 000 км. І купувати з напівмертвою ходовою? До 140000 км вона буде замінена у 80% авто.
Стійки та загалом ходова. 100 000 км все рідне, все на підході (напівмертве). 140 000 км замінено майже у всіх.
І я можу продовжувати вічно, однак 140-160 000 км часто навіть безпроблемні ніж 100 000 км. Чи не думали про це? Візьміть мою Альмеру. Купив з мертвою літньою гумою (7000 руб), але купи з пробігом трохи більше, вона була б новою, правда? І так на всіх авто. Ваші заповітні 100000 км не дають Вам нічого.

Насамкінець ще про покупця.
Уявіть подив клієнта, коли я розповідав йому стан авто? Він казав: - Та я ж з нею розмовляв. Я все питав. Та вона ж мені казала! Та як так брехати? Та вона ж… і пішло поїхало. ТАК, це б/в авто. І немає гарантії, що продавець бреше, він може і не знати (не цей випадок звичайно). Зате до мене нуль претензій, а лише спасибі. І може це і не правильно карати людей рублем, але це дієво. Дуже дієво! Коли люди бачать реальний стан цих авто, можливо, і справді підкопають трохи, або дивитимуться інші авто. Чи не поїду дивитися я? Поїде хтось інший. І чи авторитет запрацює, чи відкат візьме та віддасть таку «машину» клієнту. Тут дуже тонка грань, яку важко оцінити. Я навіть чесно все написав, хоча розумію обурення у коментарях. Ну, хайпану трохи означає.

Чи братиму я такі авто в підбір?
Я загалом готовий до цього (був готовий раніше). Просто кажу кожному, пробіг 150 – 200 000 км, 60% авто буде перефарбовано. Це норма для таких автомобілів. Але я готовий знайти доглянуту, чесну і підфарбовану, а не биття. Як ви думаєте, хто погодився? Не вгадали… Нуль. Тоді простіше не братися, ніж бути підбирачем мотлоху… таких багато… я не хочу до них входити…

Сьогодні у мене все. Я вважаю, що така «теорія» набагато важливіша, ніж просто огляд авто, який я зазвичай викладаю. Хоч і не супер пост для багатьох, але в ньому набагато більше користі, ніж поливання брудом оглянутого авто. Сподіваюся, що кожен оцінить моє старання. Я постарався багато чого пояснити. Всім мир.

PS: буде ще пост про пробіг та стан. Машину вже оглянули. Змотаний пробіг, до огляду це пояснив, але все одно людина психологічно думав, що стан буде як на машині зі 100 ткм. А там статки рівно на 200 000 км, скільки і є на машині. Вгадайте, купили її чи ні?

Доброго дня. Ford Focus 2 випускався з 2004 по 2011 рік, з рестайлінгом у 2008 році. Крім рестайлінгу, протягом усього випуску в автомобіль вносилися незначні зміни. У сьогоднішній статті я розповім про проблемні місця форд фокус 2 покоління, і напишу зразкову вартість усунення косяків. Стаття є наочним посібником для потенційних покупців.

Про платформу форд фокус 2.

Ні для кого не секрет, що сучасні автомобілі випускаються на т.зв. платформи. Ford Focus 2 базується на платформі Ford C1. Також на цій платформі випускаються: Mazda 3 (BK), Mazda 5 (BK), Volvo C30 (P14), Volvo S40 (P11), Ford C-MAX (C214), Volvo V50 (P12).

Відповідно, вибираючи собі форд фокус, можете подивитися і на ці машини.

Слабкі місця фокусу другого покоління:

Кузов.

Кузов форда фокус 2 покоління оцинкований, тому автомобілі старше 7 років дуже рідко мають наскрізну корозію.
На старих машинах іржа починається з порогів і нижньої кромки дверей.
Найпроблемнішим місцем є задня кришка, особливо це проявляється на автомобілях, зібраних в Іспанії та Мексиці.
Часто облазить фарба на передньому бампері та по передній кромці капота.
Хромове оздоблення пластику дуже часто йде бульбашками.
Фари на дорестайлінгових автомобілях часто пітніють. промазуванням скла фари герметиком.
Часто ламається пластикова штанга, що веде від личинки замка до фіксатора капота. Лікується це заміною замку у зборі (близько 5000 рублів), але деякі «кулібіни» ставлять металеву тягу від Mondeo.
Згодом з'являються цвіркуни в салоні, особливо на дорестайлінгових машинах

Двигун.

Найнадійніший двигун на фокусі 2 покоління – Duratec 1,6, але лише за умови регулярної заміни ременя ГРМ.
Також надійний дизель 2,0 TDCi, але рідко зустрічаються у продажу.
На двигунах Duratec 1,8 та 2,0. після пробігу 100000 км. виходить із ладу термостат. Ціна заміни близько 2000 рублів.
Після рестайлінгу 2008 року на двигунах Duratec 1,8 та 2,0 прибрали натягувач та після пробігу 30 000 км. починає прослизати ремінь, у своїй він видає неприємний свист. Це лікуватися установкою натягувача від дорестайлінгової версії вартість питання близько 5000 рублів.
Дросельний вузол вимагає промивання кожні 50 000 км, а кожні 100 000 км відмовляє ДПДЗ через нестачу конструкції.
Найчастіше на двигунах Duratec 1,8 та 2,0 спостерігається олія у свічкових колодязях, причина – висихання прокладки клапанної кришки. Вартість усунення проблеми 3000 рублів.
Якщо відсутня тяга після 3000 оборотів і горить лампа Check Engine, ймовірно відмовив або відмовляє клапан керування заслінками випускного колектора. Заміна клапана коштуватиме приблизно 8000 рублів.
До 2007 року на двигунах 1.6 оснащених системою зсуву фаз (Twin Independent Variable Camshaf Timing) часто відмовляють муфти розподільних валів. Вартість їх заміни майже 10000 рублів.
При експлуатації на неякісному паливі поширена відмова бензонасоса. Сам насос досить надійний і ходить близько 200 000 км, але його сітка забивається брудом, і окремо в запчастини не поставляється. Деякі послуги пропонують чищення сітки, деякі заміну насоса в зборі. У будь-якому випадку операція вимагає зняття бака і коштує близько 5000 рублів.
Іноді після пробігу 100 000 км, на двигуні Duratec 2,0 з МКПП, з'являються вібрації та ривки при торганні, причина – знос двомасового маховика. Лікуватися це тільки його заміною і коштує близько 800 $.
Після пробігу 150 000 відмовляють нейтралізатори, зазвичай це лікують їх заміною на пламегасники (іноді просто пробивають), але в лямбда зонди встановлюють обманки.

Інтервал заміни олії на двигунах при експлуатації РФ краще скоротити до 10000 км. (Завод виробник рекомендує 20000.

Трансмісія.

Особливих проблем у трансмісії другого фокусу немає. АКПП 4F27E надійна і спокійно проходить 300 000 км.
Сама невдала коробка передач - IB5, ставилася з двигуном Dutatec 1,8, після 70-80 т. км ламається вісь сателітів у диференціалі з пробоєм картера, на цій же коробці до пробігу 150 000 клініт підшипник первинного валу. Купуючи машину з цією коробкою, будьте готові в найближчому майбутньому поміняти її на MTX75 від автомобілів з двигуном 2,0. Контрактна коробка обходитися в середньому в 30 000 рублів.
Не треба боятися вискакування передач на автомобілях з МКПП, це усувається підтяжкою тросів і коштує дешево.

Ходова частина.

Сама ходова частина дуже надійна і особливих проблем немає (ступичні підшипники ходять по 150 000 км). Багато деталей уніфіковані з Mazda 3 і є у вільному продажу.
Якщо ви купуєте автомобіль до 2008р. Уважно стежте за задньою підвіскою, були випадки виламування задньої маточини разом із колесом на ходу.

Рульове управління.

Дорогами Росії кермові наконечники розбиває до пробігу 40 000-50 000 км. Ціна заміни всіх наконечників близько 5000 рублів.
Зверніть увагу на стан кермової рейки. При стукоті або пропуску інтервалу заміни масла в гурі вона часто відмовляє. Рейка у зборі коштує понад 30 000 рублів.
Також при покупці перевіряйте ГУР. Якщо він не працює відмовтеся від покупки! Поширена болячка - відмова плати ГУР. На розбірках вартість плати починається від 25000 рублів (це реально болячка).

електрика.

Загалом електрика надійна, але без ложки дьогтю не обійшлося:

Окислюються за 2-3 роки контакти підсвічування номера, лікуватися розбиранням та чищенням.
На седанах часто переламується джгут проводів електроприводу замку багажника
Часто відмовляє салонний датчик температури (ціна датчика – 6000 рублів).
Часто відмовляє резистор, що обмежує обороти печі, сам він коштує не дорого, але змінюється досить проблемно (близько 2000 рублів з роботою).

Якщо ви вирішили купити форд фокус 2 покоління, найкращим вибором буде автомобіль з бензиновим двигуном 1,6 або з дизелем.

На закінчення невеликий відеоогляд:

На цьому маю сьогодні все. Якщо у вас є чим доповнити мою розповідь про проблемні місця форд фокус 2 покоління, залишайте коментарі та поділіться своїм досвідом.

Так, других «Фокусів» на наших дорогах стало навіть більше, ніж продукції вітчизняного автопрому. І нехай скептики люблять дорікати цьому «Форду» за відсутність індивідуальності – мовляв, типовий транспорт офісного планктону. Але ж і популярною ця машина стала недарма! Ну а кому хочеться чогось «живіше», завжди можна звернути увагу на «Мазду 3» - технічно той самий автомобіль, але в іншій обгортці. Чи справедливо так думати, ми сьогодні й з'ясуємо.

Підвіска
Так і є, конструктивно автомобілі дуже схожі - у цьому заслуга універсальної платформи С1, яка використовувалася в цілій низці моделей: Volvo S40, Ford Focus C-Max, Mazda 5… Це, до речі, стосується як першого, так і другого покоління «троячки» Mazda, різниця між якими зводиться до інших налаштувань амортизаторів, стабілізаторів, пружин та сайлент-блоків. Таким чином, друге покоління «Мазди» злегка підбадьорило те, за що її так любили: колишню гостроту та жвавість. З іншого боку, навіть друга «троячка» все одно залишається трішки азартнішою в управлінні, ніж другий «Фокус». Але якщо ви раптом вирішите "перекинути" підвіску "Форда" на "Мазду", нічого хорошого не вийде: відмінності, хоч і мінімальні, все ж таки присутні. Це переважно стосується передньої частини: у «Мазди» трохи інші підрамник і нижні важелі.

Як у "Фокусу", так і у "Мазди 3" ресурс всіх елементів ходової приблизно однаковий. І ясна річ, що ніколи не можна точно передбачити, скільки підвіска протримається - на це впливає безліч факторів. Але загальна тенденція відома: що передня, що задня підвіска в нормальних умовах досить живучі: їхній середній ресурс досягає 80 тис. км (за умови, що ставляться оригінальні запчастини). При досягненні цього терміну заміні зазвичай підлягають всі сайлент-блоки підвіски, які змінюються в зборі з важелями. Є варіанти заміни окремо «неоригіналом», але, як показує практика, цього заходу вистачає ненадовго. Врахуйте, навіть якщо ви купуєте відносно стару машину (5-6 років) з маленьким пробігом, нехай навіть і в ідеальному стані, на такий самий ресурс не розраховувайте: через кілька років гумові втулки втрачають свої властивості і можуть порватися вже до 25-30 тисяч км.

Передні амортизатори теж чутливі до умов експлуатації: в умовах поганих доріг ці елементи можуть вийти з ладу як при 60 тисяч км, так і при 120, якщо рух здійснювався по рівних трасах. Разом із передніми амортизаторами «накриваються» опорні підшипники, тому краще змінювати їх разом. До цього часу зазвичай зношуються і передні ступичні підшипники, які йдуть у зборі зі маточкою. Задні служать майже вдвічі довше.

Ще одна особливість: кульові опори виявилися дуже живучими на наших дорогах - у середньому їхній ресурс має перевалювати за 150 тисяч. Якщо на «Мазді» їх доведеться міняти разом із важелями, то на «Форді» можна поміняти окремо – для цього потрібно зрізати заводські заклепки та встановити деталь на болти. При ремонті ходової "Фокусу", до речі, без "болгарки" навряд чи можна обійтися: всі різьбові з'єднання сильно "прикипають". Хоч як дивно, але «Мазди» цієї проблеми практично позбавлені: очевидно, справа в інших комплектуючих.

З гальмами теж особливих проблем немає. Але якщо задні гальмівні диски витримують близько 100 тис. км, то передні здаються раніше - вже за 60. Гальмівні колодки ходять в середньому близько 30 тисяч, а в умовах мегаполісу ще менше.

Двигуни
Російський «Фокус» продавався з п'ятьма варіантами двигунів, які можна поділити на дві групи: з ремінним приводом ГРМ об'ємом 1,4 і 1,6 літра і 1,8 і 2-літрові «ланцюгові». Найнадійніші і прості в обслуговуванні - 1,4- і 1,6-літрові мотори (80 і 100 к. с.), що конструктивно мало один від одного відрізняються. Все, що потрібно для їх обслуговування, - міняти ремінь ГРМ з роликами раз на 80-90 тис. км і раз на 30 тисяч - свічки запалювання. Тягнути із заміною свічок краще не варто - нерідкі випадки їх закисання, особливо на 1,6-літрових моторах. У момент відвертання свічка може зламатися, що загрожує ремонтом або заміною головки блоку. Є в модельній гамі ще один 1,6-літровий мотор Ti-VCT (115 к. с.). Цей агрегат також оснащений ремінним приводом, але від своїх побратимів відрізняється наявністю механізму зміни фаз газорозподілу. Муфти цього механізму не славляться надійністю, особливо на перших версіях, тому в обов'язковому порядку ними потрібно запастись вже до другої заміни ременя ГРМ (на 160-180 тис. км).

Трохи більше клопоту можуть завдати потужніші Duratec 1.8 і 2.0 (125 і 145 к. с.). Особливо це стосується двигуна 1.8: проблем може підкинути недопрацьована прошивка блоку ЕБУ. Симптоми прості: нестійка робота на неодружених оборотах, нестача тяги та запуск з другого або третього разу. Також на цих моторах при пробігу в 100 тис. км може вийти з ладу генератор – найчастіше ці проблеми виникають після миття двигуна. Після збільшення заводом міжсервісного пробігу до 20 тис. км вилізла інша неприємність: двигуни поступово починали «під'їдати» олію, причому у чималих дозах – часом власникам доводилося доливати по літру на тиждень. При таких пробігах, особливо в умовах пробок, олія втрачає свої властивості, що призводить до зниження ефективності олійних кілець і їх «залягання». Профілактика – скорочення термінів заміни олії до 10 тис. км. Ті ж проблеми можуть зачепити і власника «Мазди»: 2-літровий агрегат практично ідентичний фордовському. А ось 1,6-літровий мотор вже інший. 105-сильний агрегат майже не вимагає сервісного втручання: тут також встановлений ланцюговий привід ГРМ, який за нормальних умов здатний прослужити до 300 тис. км.

Ще один важливий аспект фордівських моторів: у них немає окремого паливного фільтра. У цьому випадку він вмонтований у бензонасос, до якого можна підібратися шляхом зняття бензобака. За умови використання якісного палива він прослужить не менше ніж 150 тис. км.

Трансмісія
Загалом трансмісія на «Фокусах» і «Маздах» цілком надійна. До «механіки» основні претензії пред'являють до «Форд» з 1,8-літровими моторами: в окремих випадках через агресивну їзду виходить з ладу вісь сателітів у диференціалі. Щоб уникнути великих капіталовкладень у повну перебірку коробки, при перших незрозумілих шумах, що доносяться «звідкись знизу» необхідно звертатися в сервіс. До АКП взагалі ніяких претензій: перевірений часом 4-ступінчастий автомат, хоч і не відрізняється швидкодією, зате тішить завидною надійністю. В обох коробках фахівці рекомендують міняти масло вже за 50–60 тис. км, незважаючи на розпорядження виробника. На 2-літрових «Фокусах» з автоматичною трансмісією є інше лихо: чомусь саме в такому агрегатному тандемі швидко зношуються внутрішні ШРУСи при середньому пробігу в 100 тисяч км, хоча на інших версіях ресурс як зовнішніх, так і внутрішніх ШРУСів перевалює за 200 тисяч .

Рульове управління
Рульові рейки у "Форда" та "Мазди" відрізняються (різні кріплення та характеристики), але там і там вони безпроблемні. За умови безаварійного керування текти масла не повинна з'явитися раніше 200 тис. км, а кермові наконечники спокійно доживають до 100, а то й до 150 тисяч. На «ланцюгових» моторах стоять електрогідропідсилювачі, які рідко чимось турбують. А ось на простіших 1,4- і 1,6-літрових версіях стоять класичні ГУРи, які можуть і «покапризувати»: трапляється це, здебільшого, з настанням весни. Вся справа в конденсаті, що накопичився в системі, через який замерзають перепускні клапани: в цьому випадку при поворотах керма можуть «потекти» масляні трубки. Щоб цього уникнути, потрібно почекати, поки моторний відсік трохи прогріється, кермо почне вільно обертатися, а вже потім рушати в дорогу. Також не буде зайвої заміна олії в системі (раз на 50 тис. км).

Кузов та салон
Кузова «Форда» та «Мазди» дуже стійко переносять наші зими. Хоча і без «болячок» не обходиться: лакофарбове покриття «Форда» швидко каламутніє, а фарба у характерних місцях (бампер, капот, арки, пороги) через кілька років може почати облазити. Але корозії зазвичай це не викликає – кузов добре оцинкований. На «Мазді» ситуація схожа, хіба що сам метал тут м'якший. Близька ситуація і за внутрішнім оздобленням: що "Фокус", що "Мазда 3" навіть при значному пробігу зберігають "товарний вигляд", тому навіть автомобіль з 350-тисячним пробігом може виглядати цілком пристойно, так що при покупці потрібно зберігати пильність.

Висновки
З появою третього покоління «Фокус» став менш бюджетним та конструктивно складнішим. І в цьому випадку "Фокус 2" є золотою серединою: практично всі хвороби першої моделі були усунені, а силові агрегати ще не настільки ускладнилися технологічно, як у третьої моделі, що для "беушної" машини є лише плюсом.

З цих причин другі «Фокус» і «Мазда 3» є одними з кращих пропозицій у Гольф-класі на вторинному ринку: цілком надійні двигуни та трансмісії, стійка до пошкоджень обробка інтер'єру, а за рахунок великої кількості представлених на ринку машин підвищується можливість вибрати «живий» " різновид. Плюс до всього - обслуговування в сервісах цілком доступне, а такою кількістю запчастин (як OEM, так і «неоригіналу») мало хто може похвалитися з конкурентів. Питання вибору «беушной» моделі упирається в результаті ціну: найпоширеніший «Форд» значно доступніше.

Привід замку капота ламається переважно після ДТП. Фото: Ford та Mazda