Монтаж електропроводки в квартирі є досить масштабним заходом, що вимагає відповідного підходу, тому якщо немає впевненості у своїх силах, краще не робити спроби зробити цю роботу своїми руками. Тим, хто зважився на такий серйозний крок, ми намагатимемося суттєво полегшити завдання, детально описавши всі етапи. На жаль, в рамках однієї статті проблематично викласти все необхідне без шкоди для сприйняття, але інформацію, яку бракує, можна знайти в інших публікаціях на нашому сайті.
Основні етапи
Даний вид монтажних робіт прийнято здійснювати у три етапи:
- Підготовчий етап. Він включає в себе:
- вибір типу проводки;
- складання робочої схеми;
- розмітки.
- розрахунки для вибору обладнання та кабелю;
- закупівлю всього необхідного.
- Монтаж. Це найбільш трудомісткий етап робіт, що займає більшу частину часу. До нього входить:
- підготовка трас (або монтаж короба);
- створення посадкових місць під електроточки;
- встановлення розподільчих коробок та укладання кабелю;
- установка щита (якщо не проводилася раніше).
- Завершальний етап, до якого входить:
- встановлення та підключення електроточок (розеток, вимикачів, освітлювальних приладів тощо);
- та підключення до нього внутрішніх ліній;
- підключення до введення;
- послідовна перевірка всіх внутрішніх ліній.
Тепер докладно з кожного розділу.
Підготовчий етап
Найвідповідальніша частина цього етапу – планування. Насамперед слід визначитися з типом проводки. Тобто вибрати, якою вона буде, внутрішня чи зовнішня. Перший варіант найбільш трудомісткий, і практично не підлягає переконфігурації без капітального ремонту (проводиться до оздоблювальних робіт), проте виглядає більш естетично. При другому варіанті все значно простіше він може виконуватися і без капремонту. Проводку можна конфігурувати в певних межах, наприклад, прокласти додаткову лінію або перемістити (додати) розетки.
Як показує практика, зовнішня проводка в квартирах не користується популярністю, тобто кілька причин: по-перше, житлове приміщення починає нагадувати офіс, по-друге короб є відмінним пилозбірником. Крім цього, така проводка побічно вказує на перманентний ремонт, що знижує вартість квартири при продажі. Тим не менш, такий варіант має право на існування і в деяких випадках є безальтернативним, але оскільки в основному застосовується прихований тип проводки, саме йому ми приділимо основну увагу.
Складаємо план-схему
Зробивши вибір, переходимо до складання схеми. Робити це необхідно з таких причин:
- схема дозволить визначити кількість необхідного обладнання та розрахувати зразковий метраж кабелю, враховуючи вартість останнього придбати, наприклад, зайві 50 метрів мідного дроту буде не тільки накладно, а й прикро;
- процес монтажу займе чимало часу, і можна просто забути чи не врахувати деякі моменти, а після оздоблювальних робіт внести корективи буде вже неможливо
- процес планування дозволяє вибрати найбільш оптимальний варіант для трас кабелю та місць електроточок.
Почати потрібно зі складання точного плану з усіма приміщеннями, якщо не бажаєте вправлятися з рулеткою, за базу можна взяти креслення з технічного паспорта квартири. Далі, робимо з креслення ксерокопію, як варіант, скануємо чи перемальовуємо. Оскільки схему робимо собі, вимог ДСТУ можна не дотримуватися. Місця під електроточки вказуються приблизно.
Вибираємо оптимальне місце для освітлювальних приладів та визначаємося з їх кількістю. Визначившись, зазначаємо ці місця на схемі. Так само чинимо і з вимикачами. Далі малюємо на схемі траси ліній освітлення та розподільні коробки.
Робити одну лінію на все освітлення небажано, оскільки у разі аварійної ситуації можна залишитись у темряві. Також не доцільно захоплюватися зонуванням, ведучи окрему трасу в кожне приміщення. Це збільшує витрату кабелю, вимагає більшої кількості автоматичних вимикачів, тобто веде до подорожчання проекту.
У представленому вище плані зроблено дві зони, до однієї увійшли дві кімнати та коридор, до другої туалет, ванна кімната та кухня. В ідеалі спланувати освітлення потрібно таким чином, щоб при виході з ладу будь-якої з ліній електрощит завжди залишався освітленим.
Тепер переходимо до силової частини. Вибираємо місця під електроточки (в даному випадку це розетки) та малюємо траси, при необхідності додаємо розподільні коробки. Робити це слід з урахуванням майбутнього планування, щоб не виявилося «заморожених» (незатребуваних) розеток, наприклад, закритих меблями. Зворотний варіант, при якому не вистачатиме електроточок, також небажаний (проводи подовжувачів не найкраща прикраса приміщення).
Тут потрібно зробити кілька пояснень. У представленій на малюнку 4 схемою задіяно чотири окремі лінії на розетки. Зроблено це для того, щоб при спрацюванні захисту на одній із ліній залишилося знеструмлене лише одне приміщення. Власне кількість зон можна скоротити вдвічі, об'єднавши в один ланцюг кімнати та коридор. Щодо кухні, то на неї рекомендується робити окрему лінію.
Тепер залишилося лише нанести на план окремі траси під кухонну плиту та бойлер.
Остаточний варіант плану-схеми проводки в квартирі
Розмітка, розрахунки та закупівля
Закінчивши з планом-схемою, озброюємося олівцем, лінійкою з рівнем та монтажним (відбивним) шнуром, приступаємо до розмітки. Починаємо із вказівки точних місць розташування електроточок.
Тут необхідно зробити відступ і розповісти про основні норми та правила:
- Розетки у житлових приміщеннях рекомендується встановлювати на відстані 30 см від підлоги. Винятком є ванна кімната та кухня. У першому випадку, вибирається місце приблизно на 50 см вище за рівень умивальника і ванни (при цьому максимально віддалене від них). У другому, вибирається залежно від особливостей кухонного гарнітура та розташування обладнання.
- Вимикачі раціонально розташовувати на відстані 90 см від підлоги, поряд із входом до приміщення.
- Траса проводки, а також електроточки не повинні розташовуватись близько до джерел тепла (батареї, електроплита тощо), мінімальна відстань до них – 50 см.
- Траси в стінах повинні бути прокладені паралельно або перпендикулярно до підлоги.
- Від вікон необхідно робити відступ не менше 10 см, від стелі - 15 см.
Якщо планується встановлювати підвісну стелю, то основну можна зробити над ним, це суттєво спрощує завдання, але створює проблему з доступом до розподільних коробок.
Можна пустити розведення і підлогою, але в цьому випадку потрібно збільшити товщину стяжки. У багатоквартирних будинках такий варіант практично не застосовується.
Розрахунки, вибір обладнання та закупівля
Закінчивши з розміткою, робимо розрахунки для вибору перерізу кабелю та характеристик захисного обладнання (автоматичні вимикачі, ПЗВ або дифавтомати). Всю необхідну інформацію для вирішення цього завдання можна знайти на нашому сайті. Там же наведено рекомендації до обладнання.
Оскільки правила монтажу прихованої проводки вимагають забезпечення її змінності, кабель у штробах повинен бути укладений у труби або з негорючого матеріалу, тому не забуваємо їх додати до кошторису.
Далі робимо кошторис з обладнання та кабелю. Метраж останнього прораховуємо по трасах, кількість розеток, вимикачів та розподільчих коробок вважаємо за складеною схемою. Кількість захисних автоматів відповідає кількості ліній, на окремі траси (бойлер, кухонна електроплита) обов'язково. Крім цього враховуємо вступний автомат і протипожежне ПЗВ, якщо потрібно, додаємо ще електролічильник.
Із закупівлею все просто, беремо де дешевше, при цьому не забуваємо цікавитися наявністю необхідних сертифікатів на обладнання.
Монтаж
Найскладніше у створенні прихованої проводки – штробування трас, особливо у панельних будинках. Цей процес трудомісткий та запорошений. Дещо полегшити собі завдання можна скориставшись для цієї мети спецобладнанням, а саме штроборізом.
Крім цього нам знадобиться перфоратор, спеціальна насадка під штроблення та плоска насадка-зубило, свердла та коронки по бетону.
- встановлюємо на перфоратор коронку відповідного діаметра;
- робимо надпилювання глибиною 5 мм;
- міняємо коронку на свердло;
- робимо отвори по борозні, глибиною трохи більше підсклянника;
- міняємо свердло на коронку та працюємо їй;
- вставляємо насадку-зубило та вибиваємо бетон.
Підготувавши посадкові місця, приступаємо до штроблення, тобто, робимо канавки в стіні трохи ширші за зовнішній діаметр гофри або труби приблизно на 20-25 мм.
Виробляємо монтаж кабелю (не забуваємо поміщати його в гофру чи труби). "Прихопити" кабель у штробі найпростіше за допомогою густого гіпсового розчину.
На цьому етапі проводиться установка розподільного щита, якщо він не був встановлений раніше.
На цьому другий етап закінчено, можна приступати до оздоблювальних робіт.
Завершальний етап
Це найпростіша частина роботи, встановлюємо розетки, вимикачі, освітлювальні прилади та підключаємо їх до проводки. Далі збираємо розподільний щит та підключаємо до нього внутрішні лінії. Вся інформація щодо цих процесів є на нашому сайті.
Здійснюється підключення введення, цю процедуру виконують співробітники електрокомпанії, з якою укладено договір про послуги постачання електроенергії.
Після підключення щита по черзі вмикаємо автомати та проводимо перевірку.
Як правило, на перших етапах ремонту люди зазвичай ще слабо представляють кінцевий результат. А для грамотної електропроводки, дуже бажано, було б її уявити. Оскільки від цього, буде залежати функціональність і логічність розташування розеток, вимикачів, освітлення, та й взагалі-то, всієї проводки в цілому.
Схема електропроводки в приватному будинку або квартирі завжди повинна починатися однаково, зі складання плану електрики. І ось чому. Припустимо, зробили ви ремонт, при цьому не особливо замислювалися з приводу кінцевого результату, як електрик радив, так і робили. Все готово. Розставили меблі на місця, розташували побутову електроніку і що ж у нас вийшло? Катастрофа!
Всі розетки, опинилися в холодному резерві, одну загородила шафа, іншу диван, третю комод та четверту тумбочка, навіть біля телевізора та улюбленої стерео системи, як за законом підлості, не було розеток у радіусі 3-4 метрів. І ось тут, починається дуже весела та захоплююча гра, під назвою, розкидай по всій квартирі подовжувачі та пілоти.
Постає питання, навіщо ви робили нову електропроводку, щоб потім ходити і спотикатися про подовжувачі? Зрозуміло, ні. І в квартирі, це ще пів біди, а ось неправильно виконана схема електропроводки в приватному будинку, обіцяє більш глобальні наслідки. Адже, якщо в квартирах, проводка змінюється в середньому, раз 20-25 років, то в приватних житлових будинках набагато рідше або зовсім ніколи.
Що ж робити? Сядьте, і спокійно подумайте, визначтеся з розміщенням меблів та побутової електроніки. Обов'язково відзначте, що нового з електроприладів ви плануєте придбати в найближчі роки. Наприклад: кондиціонер, посудомийна машина, морозильна камера, електричний водонагрівач, електрична духова шафа або варильна панель і так далі, і куди, після цих придбань можуть зрушити вже наявні шафи, дивани та тумбочки. Порадьтеся зі своїм сімейством, дружиною та дітьми, на практиці, їх поради, виявляються дуже не зайвими.
Як правило, електрика у квартирі починається з етапу планування. Що це означає? Для того щоб здійснити грамотно заміну електропроводки, протягнути нові дроти недостатньо. Перш за все необхідно визначити місця встановлення розеток, вимикачів, побутової техніки тощо.
Якщо не виконати грамотну розстановку комунікацій буде дуже неприємно, коли після завершення будівельних чи ремонтно-оздоблювальних робіт якісь розетки будуть за шафами чи ліжком, а вимикачі будуть розташовані або занадто високо, або занадто низько.
Звичайно, в таких ситуаціях є вихід! Це підключення подовжувачів, проте виникає природне питання - навіщо тоді потрібна була заміна електропроводки якщо Ви постійно спотикатиметеся про них?
Перше, що необхідно виконати перед початком ремонту - розробити план або замовити дизайн-проект. У цьому плані потрібно розкреслити, де Ви плануєте розташувати шафи, дивани, крісла, ліжка, шафи, побутову техніку і так далі.
- Особливості
- Планування та схема
- Угруповання
- Способи прокладання
- План робіт
- Заходи безпеки
- Варіанти схем
- Висновок
Планування та схема
Сучасні пластикові щитки виглядають досить естетично, легко вписуючись у будь-який інтер'єр.Для того щоб подібне завдання було виконано якісно, слід скласти приблизну схему проводки в квартирі із зазначенням розміщення електроточок, побутових приладів та їхньої потужності, ліній їх підключення. Саме при виробництві подібної роботи навантаження розподіляється рівномірно по групах, кожна з яких буде захищена окремим автоматичним вимикачем.
Комутація проводки електрики в квартирі може бути виконана трьома основними способами:
- Звичайне скручування - досить простий, але не завжди зручний метод, виробництво якого може призвести до нагрівання з'єднання при слабкій протяжці.
- Паяна скрутка - метод досить трудомісткий і займає дуже багато часу, проте контакт виходить щільним і захищеним від нагріву.
- Застосування клемників. Раніше для цього використовувалися гвинтові затискачі, що вимагають для монтажу додаткового часу. Сьогодні все частіше зустрічаються контактори WAGO, які дають змогу виконати електромонтажні роботи максимально швидко.
Проводка електрики в квартирі може бути прихованою або відкритою (зовнішньою). Який спосіб використовувати вирішує кожен самостійно, проте необхідно зазначити, що прихована електропроводка надійніша. Така застосовна у будівлях з бетону, цегли або пінобетону. Що стосується зроблених з колод будинків або панельних споруд, що не передбачають штроблення стін, то в них частіше використовується відкрита прокладка проводів.
У багатьох будинках ще залишилася електропроводка з радянських часів, яка давно не відповідає сучасним вимогам безпеки. Вона призначалася всього на 4 кВт, тоді як сьогодні при проектуванні потрібно розрахувати проводку на 10 кВт і вище. Нові кабелі та дроти розвести можна, але робота є трудомісткою та складною. Монтаж електропроводки у приватному будинку та квартирі робиться своїми руками лише тоді, коли складено чіткий план та є покрокова інструкція.
Монтаж електропроводки своїми руками
Заміна проводки
Якщо електропроводка у квартирі своїми руками виконана з алюмінієвого дроту, термін її служби становитиме не більше 20 років. Монтаж електропроводки своїми руками з прокладкою нових ліній можливий лише тоді, коли провадиться ремонт квартири.
Насамперед, необхідно продумати потужність та кількість приладів. План розміщення системи освітлення, розеток та розподільних коробок залежить від багатьох факторів, зокрема від того, яким чином розташовані у квартирі меблі, вікна та двері. Має бути створена точна схема електропроводки. Етапи робіт мають бути такими:
- Проектування електричного проведення: складання схеми; вибір марок та перерізів проводів, захисних пристроїв та освітленості кожного приміщення.
- Штроблення стін; прокладання проводки; з'єднання жил у розподільчих коробках; монтаж квартирного щитка, встановлення в ньому автоматів та підключення кабелю зовнішньої мережі; перевірка проводки.
- Монтаж підрозетників, розеток та світильників; підключення електропобутових приладів, які не містять розеток.
Проект електропроводки
Від якісного проекту залежить комфорт та безпека користування електроприладами.
Розробка схеми
Монтаж електропроводки своїми руками можна якісно робити лише тоді, коли є схема електропостачання квартири.
Схема електропостачання будинку
На малюнку зовнішня розводка у щитку під'їзду виділена пунктирною лінією: заземлення, головний автомат та ПЗВ. Жодна схема електропостачання будинку чи квартири не обходиться без лічильника витрати електроенергії (Е).
Фазний і нульовий дроти перекреслені двома рисками. Захисний провід слід прокласти окремо. Трифазне введення позначається трьома рисочками. У щитку розташовують групові автомати. На ванну кімнату, електроплиту та нагрівач зроблено окремі лінії із захистом. Марку ПЗВ можна вибрати на власний розсуд.
Крім схеми електропостачання, електропроводка монтується самостійно, коли є електрична схема, яка накладається на план квартири та включає такі елементи:
- вимикачі;
- розетки;
- світильники;
- розподільні коробки;
- квартирний щиток;
- висновки на підключення електрообладнання: системи примусової вентиляції, кондиціонерів, духових шаф та ін.;
- розташування проводки, прокладеної через приміщення.
На малюнку нижче наведено типовий проект електропроводки.
Схема електрифікації двокімнатної квартири
Схема електропроводки визначає весь ремонт з наступних причин:
- будь-який грамотний ремонт можна і потрібно робити із зміною проводки;
- подальша робота не дозволить будь-що змінювати в електричній частині;
- якісний ремонт передбачає наявність ефективного освітлення та зручного розташування розеток, вимикачів та електроприладів.
Якщо електропроводка правильно змонтована, то на підлозі відсутні переноски, подовжувачі та мережеві адаптери. Коли ремонт зроблено правильно, у квартирі не повинно бути пристроїв мобільного перенесення електрики. Винятком є підключення до розеток електроінструменту.
Якщо розглянути розподіл розеток по кімнатах, то план установки переважно вибирається дуже приблизно і не завжди правильно. Найкраще провести їх у різні кінці приміщення. При цьому потрібно заздалегідь скласти план розташування електричної техніки та меблів, щоб не загороджувалися розетки та вимикачі, до яких потрібний постійний доступ. Якщо таке не відбувається, це означає, що розведення проводки виконано правильно, і розетки використовуються оптимально. При цьому доведеться провести нові дроти поверх дорогої обробки стін.
Під телевізор потрібно не менше двох розеток, оскільки до нього будуть потрібні додаткові приставки: цифрові або супутникові, а також відеопрогравачі.
Для комп'ютера та всього необхідного для нього обладнання потрібно встановити не менше трьох розеток. Розташування їх від підлоги у висоту зараз становить 30-40 см. Завдяки цьому розетки не видно через стол або дивану, що естетично і практично. Значить, старі отвори доведеться замурувати та зробити нові, а до них треба штробити канал.
Максимальне споживання енергії відбувається на кухні. До електричної духовки, мікрохвильової печі та пральної машини потрібно прокласти окремі кабелі, оскільки потужність кожного електроприладу перевищує 1,5 кВт.
На кожен із цих приладів підключається ПЗВ.
Робоча зона потребує цілого блоку розеток, оскільки кількість допоміжного електроустаткування зростає з кожним роком. Для маленької кухні достатньо двох розеток, так як багато приладів там не поміститься. Розміщувати їх зручно над столами, щоб легко можна було вмикати. Ще потрібно зробити розетки для електророзпалювання газових конфорок та додаткового витяжного вентилятора.
Для холодильника потрібна лише одна розетка, до якої можна легко робити підключення. Якщо будь-який стаціонарний електроприлад вбудовується в шафу, тут зручно застосовувати окремий автомат, розташований в щитку управління. Це буде надійною гарантією, що місця з'єднань не закоротить при попаданні води.
План дизайнерських перетворень має негативно вплинути на електробезпеку приміщень. У непередбаченій ситуації дизайнери ніколи не будуть винними. Якщо розведення електропроводки виконано з порушеннями, це відповідає той, кому довелося її прокласти.
Вибір дроту
Проводи та кабелі прокладають у стінах (прихована проводка) або в коробах та трубах (відкрита). Розведення кабелів дозволяється зробити відкритим, але вони частіше розміщуються за перегородками або у допоміжних приміщеннях.
Найбільш застосовуваний кабель для домашньої електропроводки ВВГ або ВВГнг (рідше – ПУНП та NYM).
Підключення до поверхового щитка краще зробити кабелем NYM, як більш надійним у плані пожежної безпеки. Незважаючи на дорожнечу, його часто застосовують як силовий кабель, коли проводять монтаж електропроводки в приватному будинку та квартирі. Не завадить їм замінити дешеве та пожежонебезпечне введення ВВГ, наприклад, у новобудові.
Кабель ВВГнг не розповсюджує горіння за рахунок застосування вогнетривкого пластикату. Для прокладки зручно застосовувати, якщо вона має плоску форму.
ПУНП є найдешевшим плоским проводом із 2-3 жилами. Він має ізоляцію, яка втрачає властивості від нагрівання. До плану рішень з домашньої електрики його включати не рекомендують.
Внутрішнє розведення щитка краще зробити проводами ПВ2, ПВ3 і ПВ4 діаметром 4 мм. Щоб зробити монтаж проводки, знадобляться короби з пластику, фіксатори, гофрорукава та розподільні коробки. Доцільно придбати плінтус з кабель каналами.
Все навантаження квартири або будинку посідає вступний кабель. Його перетин визначається залежно від сумарної потужності споживачів електрики. Помноживши її на коефіцієнт використання - 0,75, знайдемо споживану потужність. Необхідно також враховувати реактивну потужність, яку споживає двигун пральної машини. Для цього його потужність поділяється на коефіцієнт cos = 0,85. При цьому треба враховувати, що нагрівач води в пральні є активним і переважним навантаженням. Якщо застосовуються люмінесцентні лампи, їхня реактивна потужність також враховується (cos φ = 0,8).
Коли проводиться електропроводка в будинку своїми руками, слід враховувати реактивне навантаження, тут її набагато більше, ніж у квартирі: асинхронні двигуни верстатів і насосів (cos φ = 0,85), зварювальний трансформатор (cos φ = 0,5-0,7) , електроінструменти.
Встановивши сумарні потужності кожного ланцюга, по таблиці можна вибрати провід чи кабель відповідного перерізу. При цьому робиться запас на можливі додаткові підключення надалі.
Таблиця вибору перерізу мідного провідника за споживаною потужністю або струмом
| Перетин кв. мм | Діаметр жили, мм | Потужність / струм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Один провід ПВ-1 або ПВ-3, кВт/А | Два дроти ПВ-1 або ПВ-3 при прокладанні разом, кВт/А | Три дроти ПВ-1 або ПВ-3 при прокладанні разом, кВт/А | Чотири дроти ПВ-1 або ПВ-3 при прокладанні разом, кВт/А | Один двох- | Один три- житловий кабель ВВГ, ПВС або ПУНГП, кВт/А |
||
| 0.5 | 0.79 | 2,2 / 10 | 1,98 / 9 | 1,76 / 8 | 1,54 / 7 | 1,76 / 8 | 1,54 / 7 |
| 0.75 | 0.97 | 2,86 / 13 | 2,64 / 12 | 2,42 / 11 | 2,2 / 10 | 2,42 /11 | 2,2 / 10 |
| 1 | 1.13 | 3,3 / 15 | 3,08 / 14 | 2,86 / 13 | 2,64 / 12 | 2,86 / 13 | 2,64 / 12 |
| 1.5 | 1.38 | 4,4 / 20 | 3,74 / 17 | 3,3 / 15 | 3,08 / 14 | 3,52 / 16 | 2,86 / 13 |
| 2.5 | 1.78 | 5,94 / 27 | 5,28 / 24 | 4,84 / 22 | 4,84 / 22 | 4,84 / 22 | 4,18 / 19 |
| 4 | 2.25 | 7,92 / 36 | 7,48 / 34 | 6,82 / 31 | 5,94 / 27 | 6,16 / 28 | 5,28 / 24 |
| 6 | 2.76 | 10,12 / 46 | 9,02 / 41 | 8,14 / 37 | 7,7 / 35 | 7,7 / 35 | 6,6 / 30 |
| 10 | 3.57 | 15,4 / 70 | 13,2 / 60 | 12,1 / 55 | 9,9 / 45 | 11 / 50 | 9,9 / 45 |
| 16 | 4.51 | 19,8 / 90 | 16,5 / 75 | 15,4 / 70 | 14,3 / 65 | 15,4 / 70 | 13,2 / 60 |
| 25 | 5.64 | 27,5 / 125 | 22 / 100 | 19,8 / 90 | 17,6 / 80 | 19,8 / 90 | 16,5 / 75 |
| 35 | 6.67 | 33 / 150 | 26,4 / 120 | 24,2 / 110 | 22 / 100 | 24,2 / 110 | 19,8 / 90 |
| 50 | 7.98 | 41,8 / 190 | 36,3 / 165 | 33 / 150 | 29,7 / 135 | 30,8 / 140 | 26,4 / 120 |
| 70 | 9.44 | 52,8 / 240 | 44 / 200 | 40,7 / 185 | 36,3 / 165 | 38,5 / 175 | 34,1 / 155 |
| 95 | 11 | 63,8 / 290 | 53,9 / 245 | 49,5 / 225 | 44 / 200 | 47,3 / 215 | 41,8 / 190 |
| 120 | 12.36 | 74,8 / 340 | 61,6 / 280 | 56,1 / 255 | 50,6 / 230 | 57,2 / 260 | 48,4 / 220 |
Захисне обладнання підбирається під кабель. Якщо він витримує струм 25 А, то ПЗВ або автомат встановлюють на 16 А.
Потужності лічильника витрати електроенергії та максимального споживання електроприладами повинні відповідати один одному, інакше система буде знеструмлена. У характеристиках лічильника зазначено, яке споживання енергії він розрахований.
Вибір освітленості
Освітленість вимірюють у люксах (лм/м 2). На малюнку нижче наведено норми освітленості приміщень.
Норми освітленості житлових приміщень
Коли проводиться розведення електропроводки в квартирі, необхідно в план робіт включити можливість застосування додаткового підсвічування. У спальні чи вітальні вона використовується для виділення деталей інтер'єру та зонування приміщень. Вона не має відношення до норм освітленості, але для неї мають бути встановлені розетки із зручним доступом. На кухні підсвічування робиться в шафах, а також для робочої та обідньої зон. У ванній кімнаті має бути світло у місцях розташування пральної машини або біля дзеркала. Вимикачі та розетки застосовують із захистом від вологості.
Прокладання проводки
План прокладання прихованого проведення передбачає її розміщення в штробах або під штукатуркою. Її кріплять пластиковими фіксаторами через 0,4-0,5 м. Для нових розподільних коробок готують заглиблення та встановлюють їх із застосуванням алебастру. Також частково використовують старі, якщо вони перебувають на шляху прокладання маршруту. Зовнішня проводка міститься в кабель-канали.
Прокладку роблять строго горизонтально та вертикально. Потім менше буде можливість попадання в провід саморізом при свердлінні в стіні отворів.
Кінці жил, заведених у коробку, зачищаються та з'єднуються, як вимагає схема. Бажано робити з'єднання за допомогою клемних колодок, методом паяння або опресування. Скрутка вважається тимчасовим з'єднанням, але його можна надалі доопрацювати.
Від розподільного щитка залежить вся схема електрогосподарства і те, як працюватиме проводка у приватному будинку чи квартирі. Його розміщують неподалік вхідних дверей. Якщо стіна з гіпсокартону, вибирають вбудований варіант щитка, а на залізобетонній - встановлюють зовнішній. Розташування робиться на невеликій висоті (близько 1,5 м). Кріплення щитка проводиться на дюбель-цвяхи або шурупи. Розміщення лічильника в щитку не потрібно, оскільки він має бути встановлений у під'їзді, а в приватному будинку – на стовпі зовнішньої електромережі.
У магазині щиток можна купувати, коли відомо, скільки всередині потрібно помістити обладнання, залишивши запасне місце. Стандартний щиток містить місця кріплення DIN-рейок, в які легко вставляється та фіксується все електроустаткування. Сполучні дроти всередині встановлюють нові та без скруток. Фази та нульовий провід відрізняються за кольором. Якщо він однаковий, маркування роблять із кольорових трубочок або за допомогою написів. Для вступного та вивідних кабелів залишають запас по довжині не менше 120 мм на можливий ремонт.
Підключення вступного кабелю та лічильника витрати електроенергії здійснюється фахівцями електрослужби.
Монтаж підрозетників, розеток та світильників
На стіні відзначається центр розташування першої розетки, а потім, якщо потрібно, через 71 мм відзначається середина наступної (стандартна міжосьова відстань).
Монтаж підрозетників та розеток
Зробити виїмки для підрозетника в бетонній стіні – це трудомісткий процес, для якого потрібний перфоратор із спеціальною коронкою. Потім до них пробиваються штроби і прокладається електропроводка. Найкращим рішенням є прокладання окремих проводів до кожної розетки. У підрозетнику вирізається заглушка для дротів і перевіряється, як він входить в отвір стіни. Потім проводиться грунтовка отвору, і наноситься всередину шпаклювальна суміш на основі гіпсу. Після підрозетника разом із вставленими в нього проводами вдавлюється строго горизонтально розчин. Установча коробка повинна увійти врівень з поверхнею стіни. Штроби та провали навколо підрозетників замазуються штукатурним розчином тільки після їх повної фіксації.
Розетки встановлюються на гвинти або шурупи після того, як буде закінчено ремонт стін з фінішною обробкою. При цьому напруга в проводах, що підводять, відключається. Після монтажу рамок та панелей розеток подача електрики відновлюється.
Підрозетники із пластику можна застосовувати для встановлення вимикачів. Їхній монтаж робиться аналогічним чином.
Розетки в гіпсокартонній конструкції легко встановити завдяки тому, що матеріал добре обробляється. Каркасні системи дозволяють робити приховане прокладання комунікацій за будь-якої кількості проводів.
Освітлювальні прилади рівномірно розподіляють у приміщенні. Класичним рішенням є підвішування люстри у середині кімнати. При її монтажі необхідно знати, що зараз до люстр і люмінесцентних ламп необхідно підводити провід, що заземлює. При встановленні натяжної стелі або стелі з гіпсокартону люстра кріпиться до основи через заставні елементи. Складається враження, що вона ширяє в повітрі.
Розміщення люстри на натяжній стелі
Останнім часом стали популярними точкові світильники, які розміщують у підвісній стелі. Ще до його оздоблення необхідно визначити місця встановлення приладів. Раціонально розміщувати лампи на відстані не менше 1 м одна від одної, а від стіни – на 60 см. При цьому вони не повинні потрапляти на деталі каркасу. Проведення розташовується між основою перекриття та підвісною стелею.
Монтаж. Відео
Про монтаж електропроводки у квартирі доступно розповість це відео.
Якщо послідовно пройти всі етапи від проектування до монтажу, електрична проводка в квартирі своїми руками може бути успішно зроблена. Така робота повинна входити до плану на черговий ремонт і повинна виконуватися насамперед. Для цього застосовується покрокова інструкція. Зручність, надійність та довговічність електричної системи залежать від того, наскільки правильно складена схема, як вдалося розрахувати обладнання, від якості комплектуючих та дотримання всіх норм та правил.
Електропроводка в квартирі своїми руками
Вважається, що в середньому сучасна квартира споживає потужність близько 8 кіловат. Значить варто використовувати автоматичний вимикач на 40 ампер. Цього достатньо, щоб захиститись від перевантажень і струму при короткому замиканні. Пристрої захисного відключення (т.зв. ПЗВ) потрібні щоб захистити людей від електротравм, а також при стрибках напруги живлення. Найчастіше встановлюються 2 ПЗВ, один - зі струмом витоку на 10 міліампер (для ванної кімнати) і другий - 30 міліампер (для розеткової групи). Дізнатися докладніше про правильний монтаж і можна у статті про ПЗВ.
Сам провід вибирають виходячи з того, що навантаження на нього не повинно бути вищим за 8 А/мм кв. Для розеткової групи цілком достатньо одножильного мідного дроту 1,27 мм у діаметрі.
Слід ретельно продумати схему трас проводки, щоб безпечно здійснити монтаж електропроводки в квартирі, а відео поради трохи нижче цього допоможуть. Необхідно враховувати, що штроблення стін має бути мінімальним, траси не повинні перетинатися. Електропроводка прокладається лише горизонтальними та вертикальними прямими лініями. У квартирах зазвичай роблять приховану проводку, розташовану в штробі – 1,5 – 2 сантиметровому заглибленні. Штроблення стін здійснюється дисковим шліфом машиною. Використовують при цьому алмазне відрізне коло. Гнізда для настановних та розподільчих коробок пробивають перфоратором. Проведення кріпиться розчином алебастру кожні 25 см - 30 см. Монтажні гнізда також закріплюються алебастром. Не можна заощаджувати на довжині дроту – його повинно вистачати для проведення всіх необхідних з'єднань. Ізолювати місця з'єднань краще термозбіжною трубкою або стрічкою ПВХ. Забороняється безпосередньо з'єднувати дроти із різних металів – лише через клемні колодки. Також не рекомендується використовувати скручування при з'єднанні. Згодом, у місцях скручування провід набуває підвищеної ламкості. Найкраще застосовувати пайку з активними флюсами типу хлористого цинку.
Усі місця будь-яких з'єднань проводів розміщуються у розподільчих коробках без винятку. Також слід пам'ятати, що прихована електропроводка в квартирі, зроблена своїми руками або під гіпсокартоном, сайдингом або вагонкою, повинна лежати в захисному рукаві.
Штроба під розетку або вимикач не повинна йти вище за нього. Встановлювальні коробки краще брати пластикові – вони забезпечують щільнішу фіксацію. Розрахунок кількості розеток – 1 розетка на 6 квадратних метрів площі приміщення. Вимикачі та розетки найкраще розташовувати на висоті 75-80 см від підлоги.
Усі роботи ведуться на знеструмленій мережі. Підключення до автоматів живлення лише після перевірки всієї мережі.
Електропроводка у квартирі своїми руками відео
Відео: Електропроводка сучасної квартири. Погляд з середини
Дивіться ще одне відео "Як правильно замінити розетки та вимикачі". Буде корисно для перегляду всім, хто з цим стикається і не знає, як здійснюється монтаж електропроводки в квартирі, відео поради додаються нижче.
Роблячи самостійний монтаж чи ремонт електропроводки у квартирі, не варто вигадувати щось своє. Існують загальноприйняті правила монтажу електропроводки, недотримання яких загрожує поганими наслідками. Існує два типи правил, що охоплюють пристрій електроустановок та будівельні норми. Скорочено вони називаються ПУЕ та БНіП. Усі основні пункти цих правил повинен знати кожен електрик.
Основні пункти вимог та правил
Останнім часом через економію коштів багато хто приступає до монтажу електропроводки самостійно. Всі пункти СНіП та ПУЕ знати простій людині не потрібно, а ось основні норми та вимоги допоможуть правильно та безпечно провести монтаж.
Вибір проводів по перерізу
Згідно зі статистикою, більшість пожеж виникає через поганий стан електропроводки. Але є ще один такий фактор, як перевантаження. Перш ніж з цим розібратися, розглянемо ще одне поняття – електроустановка. Якщо звернутися до словника чи тим самим правилам, можна з'ясувати, що під цим поняттям ховається позначення групи електроустаткування, що працює в одному місці та взаємопов'язаного між собою. Все це обладнання створює певне навантаження на електропроводку. Якщо навантаження перевищує силу струму, яку зможе витримати перетин дроту, створюється те саме перевантаження. Від неї гріється, а потім спалахує проводка.
Електроустановка квартири складається із усіх побутових приладів, що працюють від електрики. Сюди обов'язково входить вузол уведення, представлений розподільчим щитом. Усередині щитка обов'язково встановлені автомати, що захищають електропроводку. Вони відключають подачу напруги, якщо сила струму тривалий час перевищує номінальне значення. Але коли перетин самого дроту менший за норму, він не витримає тієї номінальної сили струму, при якій встигне спрацювати автомат. Результатом стає займання проводки.
Існують вимоги, які свідчать, що всередині приміщення сучасних квартир електропроводка має бути виконана з мідного кабелю, вкритого негорючою ізоляцією. Алюмінієві дроти залишилися далеко, оскільки вони не витримують все навантаження сучасних побутових електроприладів.
За нормами використовують такі види кабелю:
- для підключення введення квартири до розподільного щитка використовується ВВГ-2 перетином 6 мм2 або ВВГ-5 перетином 6 мм2;
- для монтажу основних ліній проводки та підведення до розеток застосовується ВВГ-3 перетином 2,5 мм 2 ;
- всі відгалуження до вимикачів та приладів освітлення прокладають дротом ВВГ-3 перетином 1,5 мм 2 .
Всі ці вимоги обумовлені у правилах СНіП та ПУЕ. Принцип розрахунків заснований на тому, що перетин електропроводки має витримати номінальне навантаження, обмежене захисним автоматом.
Характеристики кабелю ВВГ Вимоги до кількості жив проводи
Повертаючись до тих же правил ПУЕ, у 7 редакції можна знайти вимоги, що свідчать, що вся електропроводка житлового приміщення має бути виконана трижильним мідним кабелем. Третя жила потрібна для заземлення.
Існує два види системи заземлення, що відрізняються точкою поділу нуля:
- система TN-S з поділом робочого нуля (N);
- система TN-C-S із поділом захисного нуля (PE).
Як би там не було, з електрощита в приміщення повинен виходити кабель з трьома жилами, тобто фаза (L), нуль (N) і, звичайно, заземлення (PE).
Заземлюючий провід захищає людину від ураження електричним струмом, а також усі побутові електроприлади від перегорання. Монтуючи електропроводку, заземлюючій жилі треба приділити особливу увагу. Якщо розрив на поганому клемному з'єднанні, під час пробою фази на корпус будь-якого електроприладу небезпечна напруга піде на всі побутові прилади, підключені до розеток.
Щоб не сталося непередбачуваного урвища, не можна з'єднувати жили скрутками. Для цих цілей існують спеціальні клемники, що відрізняються різним механізмом затискання дроту. У крайньому випадку, можна виконати паяння. Всі з'єднання повинні знаходитись у розподільних коробках, підрозетниках та щитках, щоб до них був вільний доступ.
Коли в приміщенні є стара алюмінієва проводка, її краще замінити новою мідною. Якщо це зробити неможливо, з'єднувати мідні жили з алюмінієвими допускається лише спеціальними клемниками.
Вимоги до розміщення розеток, вимикачів та електропроводки
Розміщувати хаотично по кімнаті розетки та вимикачі не можна. Тут існують свої вимоги СНиП 23-05-95:
- Вимикачі монтують на відстані максимум 100 мм від дверного отвору з боку розташування ручки. До висоті установки в квартирі особливих вимог немає, головне, щоб було зручно користуватися. Існують вимоги для дитячих закладів, де віддаленість вимикача від підлоги має становити 1,8 м-коду.
- За нормами СНиП на 6 м 2 приміщення допускається встановлення однієї розетки. Але за тими самими правилами заборонено підключення стаціонарно встановленої потужної побутової техніки через перенесення. У таких випадках допускається встановлення такої кількості розеток, яка потрібна для підключення побутових електроприладів. Часто такі ситуації трапляються на кухні, де однієї розетки мало.
- Розетки для ванної кімнати повинні мати відповідний клас захисту від вологи. Їх розміщують не ближче 600 мм від об'єктів, що утворюють бризки, і підключають через ПЗВ. Розетки можна розміщувати там, де ними зручно користуватися. Єдина вимога полягає в мінімальній відстані 100 мм від підлоги, вікон та дверей, а також 200 мм від стелі.
Що стосується проводки, точніше, відгалуженням до розеток та вимикачів, то кабель має бути віддалений від газопроводу на 500 мм, а від інших комунікацій – на 40 мм.
Існуючі види проводки
Вимоги СНиП свідчать, що це кабеля проводки мають бути прокладені строго горизонтальними чи вертикальними лініями. Існує кілька видів правильного монтажу електропроводки:
- найбезпечнішою та естетичнішою вважається прихована проводка. Її прокладають під підлогою, у порожнечах плит перекриття, на стінах під штукатуркою. Якщо елемент конструкції будинку зроблений із пального матеріалу, то кабель захищають металевим рукавом;
- Найпростішим вважається зовнішня проводка. Її прокладають у спеціальних каналах, закріплених до стіни. Плюс такої системи у зручності доступу до кабелю для виконання ремонту, але виглядає у житловому приміщенні таке проведення не естетично.
Існує ще третій тип електропроводки – комбінований. Він включає сукупність двох попередніх видів. Наприклад, основну лінію ховають під підлогою або на стелі, а спуски до розеток та вимикачів роблять відкритими. Комбінований метод застосовується вкрай рідко, і то переважно для підсобних приміщень.
Найчастіше застосовують прихований метод монтажу, але тут бажано передбачити можливість заміни кабелю при виході з ладу.
Оптимально прокладати дроти у гофрованому рукаві, щоб їх можна було звідти вийняти та замінити, не руйнуючи штукатурку. Гофру прокладають у тих самих канавках, нарізаних болгаркою або штроборізом. До речі, правила БНіП забороняють при нарізанні канавок на залізничних конструкціях перерізати металеву арматуру. Також неприпустимим є використання стиків панельних блоків замість канавок.
Захисні автомати
Усі лінії електропроводки у будинку повинні захищатися автоматами. Їх встановлюють у розподільчому щиті за таким принципом:
- до автоматів, розрахованих на 16 А, підключають усі лінії освітлення;
- на лінію розеток ставлять 20 автомат;
- розетки для підключення потужних побутових електроприладів виводять окремою лінією до розподільного щита із підключенням через автомат 25 А.
Крім захисних автоматів, на всю електропроводку ставиться ПЗВ, що спрацьовує при витоку струму 100 мА. Кожна лінія додатково окремо підключається до ПЗВ, розрахований на показник витоку 10-30 мА.
Схеми розведення ліній
Весь споживаний у квартирі струм різними електроприладами підсумовується у розподільчому щиті, де враховується електролічильником. На вступний кабель припадає основне навантаження, тому його монтують великим перетином. До кожного споживача підводяться дроти меншого перерізу, оскільки навантаження ними менше.
Грунтуючись на цих вимогах, існує три схеми розведення:
- Схема шлейфом називається підключенням шинами. Вона передбачає укладання традиційної загальної лінії з товстого кабелю, від якого йдуть через розподільні коробки відгалуження з тонкими проводами на споживача.
- Більш надійним та зручним вважається радикальне підключення. Воно ґрунтується на підведенні окремих ліній від щитка до кожного споживача. Мінусом є великі витрати через використання великої кількості кабелю.
- Третя схема називається комбінованою. Вона складається із перших двох.
Останнім часом у багатьох квартирах електрики монтують комбіновану схему.
Монтаж прихованої електропроводки
Приховану електропроводку можна укладати у стінах, на стелі та під підлогою. Тут треба бути готовим до сильного забруднення квартири через нарізування штроб та демонтаж частини підлогового покриття.
Закладка кабелю у стіни
Найпоширенішим способом вважається закладка кабелю в штроби, прорізані на стінках. Роботи починають із розмітки всього приміщення. На стіни та стелю переносять точну копію складеної схеми розведення. Канавки зручно нарізати штроборізом, але за його відсутності підійде болгарка чи перфоратор. До розмірів штроб особливих вимог немає. Потрібно розраховувати, щоб кабель або гофрований рукав вільно помістився всередину за умови, що вони зверху закриються 10 мм шаром штукатурки.
Усередині канавок кабель кріплять через кожні 500 мм. Багато хто це робить простим гіпсовим розчином, завдаючи його через певну відстань. Надійніше буде закріпити проводку за допомогою дюбелів та хомутів. У точках підключення розеток та вимикачів встановлюють підрозетники, а для приєднання відгалужень кріплять розподільні коробки. Вільні кінці проводу заводять у підрозетники та розподільні коробки, де відбуваються останні підключення всіх контактів клемниками у загальну схему.
Останнім здійснюється під'єднання вступного кабелю всередині електрощита. Після цього подають у мережу напругу і, якщо все працює справно, можна приступати до зашпаровування штроб гіпсом. Природно, замазка канавок та решта подібних робіт виконуються при відключеному електриці.
Укладання кабелю під підлогу
Більш економним варіантом є укладання основної лінії під підлогу. Це простіше робити, коли покриття для підлоги ще немає. Інакше його деяку частину доведеться демонтувати. Суть методу полягає в прокладанні рукавів із гофрованих або звичайних труб під підлогою для кожного кабелю окремо. Провід повинен вільно проникнути всередину рукава, щоб його в майбутньому можна було замінити, не демонтуючи покриття для підлоги.
Розподільний щиток кріплять на стіні. До нього підводять вступний кабель з-під підлоги. Усередині щитка відбуватимуться подальші підключення до автоматів. У точках виходу відгалужень на розетки, вимикачі та прилади освітлення, з-під підлог залишають випуски кабелю завдовжки 200 мм. Тут встановлюють розподільні коробки. Всі подальші підключення відбуваються так само, як і при закладці кабелю в стіни.
Стельове укладання кабелю
Простіші справи в панельних будинках. Багато електриків закладають кабель усередині пустот плит міжповерхових перекриттів. Найчастіше тут розміщують лінії освітлення кімнати. Щоб не нарізати канавки, відгалуження від стіни простягають крізь порожнечу плити і випускають провід із просвердленого отвору по центру стелі для підключення освітлювального приладу.
Усередині стельового перекриття можна організувати загальну лінію, тоді на стіни виходитимуть лише відгалуження для розеток та вимикачів. У місцях повороту кабелю та з'єднання проводів у розподільній коробці роблять випуск максимум 150 мм від стелі під прямим кутом.
Суть відкритого монтажу полягає у прокладанні кабелю у спеціальних коробах. Робиться це тільки по стінах та стелі. Робота починається із тієї ж розмітки кімнати. До намальованих ліній за допомогою дюбелів та шурупів кроком 500 мм кріплять короба. Навпроти розгалужень монтують зовнішні розподільні коробки. Розетки та вимикачі використовуються також тільки зовнішні. Підключення всієї розведення відбувається так само, як і для прихованої проводки, тільки тут не потрібно замазувати канавки гіпсом. Короби з кабелем усередині закриваються декоративними кришками.
Способи встановлення розеток та вимикачів
Залежно від типу проводки використовуються розетки та вимикачі зовнішнього або вбудованого зразка. Зовнішні моделі просто прикручуються до стіни шурупами або приклеюються клеєм. Під моделі, що вбудовуються, коронкою в стіні вирізають поглиблення, всередині якого гіпсом закріплюють підрозетник. Розетку або вимикач у підрозетнику фіксують притискним механізмом.
Дотримуючись правил монтажу електропроводки, практично всі роботи можна виконати вдома самостійно. Але якщо є якісь сумніви, краще проконсультуватися з фахівцями.