Принцип пайки заснований на тому, що на кінці жала паяльника досягається максимальне нагрівання, необхідне для плавки припою і прогрівання елементів, що з'єднуються. Підготовка деталей до паяння забирає чимало часу. Тримати постійно нагрітий електропаяльник невигідно через невиправдане перевитрату електрики. На зміну традиційним паяльним приладам прийшли енергозберігаючі види імпульсних паяльників (ІП).

Важливо!Головна відмінність імпульсних інструментів від звичайних паяльників полягає в тому, що потрібна температура на кінці джала досягається за 3-4 секунди після включення.

Принцип функціонування приладу

Наконечник інструменту виглядає у вигляді вигнутого мідного дроту, яким проходить сильний струм (25-50 А). До деякого часу у більшості ІП електроенергію такої потужності подавав трансформатор.

Його вторинна обмотка виглядала як пара витків мідного провідника з поперечним перетином від 6 до 10 мм2. Потужний переріз провідника в порівнянні з дротом джала дозволяє шині залишатися відносно холодною при максимальній передачі тепла на кінець джала.

Як правило, виводи шини з корпусу приладу є одночасно утримувачами наконечника. Сам блок живлення міститься у пластиковому корпусі з вмикачем куркового типу. Паяльники виготовляють у формі пістолета. Вони зручно поміщаються у руці. Легким натисканням на курок інструмент наводиться в робочий стан.

Нове покоління ІП

До недоліків старих імпульсних приладів можна віднести їх значну вагу через велику масу трансформаторів, а також виникнення вібрації інструменту під час паяння. У моделях останнього покоління замість громіздких та масивних трансформаторів стали застосовувати легші та невеликі електронні блоки живлення. Імпульсна схема блоку перетворення струму високої частоти дозволяє уникнути цих негативних явищ.

Саморобні ІП

Зробити імпульсний паяльник своїми руками не так важко, як здається на перший погляд. На сьогодні можливі два варіанти виготовлення ІП: застосування стандартних понижуючих трансформаторів або встановлення електронних плат, що створюють імпульси високочастотної напруги електричного струму.

ІП з понижувальним трансформатором

Для саморобного приладу використовують трансформатор незалежно від типу магнітопроводу. Основна вимога до перетворювача напруги – це його потужність у діапазоні від 50 до 150 Вт. Вторинну обмотку вилучають. Замість неї влаштовують пару обертів мідної шини або мідного плетеного дроту навколо сердечника.

Зверніть увагу!Монтаж нової обмотки повинен бути зроблений так, щоб шини не контактували один з одним і не замикалися безпосередньо на сердечник.

При намотуванні пружної мідної шини потрібно дотримуватись обережності, щоб не завдати пошкоджень первинній обмотці трансформатора. Після чого потрібно обов'язково протестувати проводку на наявність урвища та замикання.

Для рукоятки паяльника можна використовувати стару ручку від кухонного начиння з дерева або діелектрика. Деякі умільці вирізають утримувач із підсобного матеріалу. Як кріплення деталей паяльника відмінно служить стандартна ізоляційна стрічка.

Імпульсний паяльник із електронним трансформатором

Для виготовлення ІП своїми руками часто використовують старий корпус паяльника-пістолета та тримачі жала. Зараз набули великого поширення електронні блоки для галогенних ламп. Такий трансформатор на виході видає струм напругою 12 і потужністю від 50 до 150 Вт.

Пристрій легко розміщується в старому корпусі паяльника. Маючи достатню кваліфікацію, можна не витрачатися на придбання цієї деталі, а зробити електронну плату власноруч.

Можна піти іншим шляхом та придбати готовий високочастотний імпульсний трансформатор. Тобто треба придбати такий перетворювач напруги, щоб він міг поміститися у корпусі паяльного пістолета.

Додаткова інформація.Якщо переріз наявних шин або гнучких проводів недостатньо, підключають кілька додаткових витків обмоток.

Виготовлення наконечників

Для виготовлення джала ІП беруть мідну жилу діаметром 1-2 мм. Провідник згинають із розривом між кінцями, які закріплюють у болтових, гвинтових з'єднаннях або кільцевих затискачах власників ІП.

Потрібну товщину дроту жала підбирають досвідченим шляхом. Зрозуміло, що наконечник із мідної жили товщиною 1 мм буде майже вдвічі швидше прогріватися, ніж 2-міліметровий пруток.

Висвітлення робочої зони

Для освітлення місця пайки встановлюють звичайну лампочку від побутового ліхтарика. Лампочка включається синхронно з початком нагрівання наконечника ІП. Часто замість лампи розжарювання встановлюють світлодіод. Для подачі струму 12 вольт на лампочку у схему блоку живлення ставлять додаткову невелику паралельну вторинну обмотку. У корпусі електронного трансформатора заводського виготовлення є готові висновки живлення світлодіода. Світлодіод встановлюють таким чином, щоб пучок променів світла був точно спрямований на кінчик жала.

Переваги та недоліки імпульсних паяльників

Переваги

1. Простота конструкції дозволяє навіть малодосвідченому радіоаматору підібрати на радіоринку необхідні деталі та зібрати імпульсний паяльник своїми руками;
2. Електроенергія не витрачається марно на прогрівання довкілля. Прилад працює лише за натиснутої клавіші вмикача;
3. Відкладений у бік паяльник автоматично відключається, і жало швидко охолоджується, що унеможливлює отримання випадкових опіків;
4. Заміна жала, що вигоріло, не викликає труднощів. Достатньо відрізок мідного дроту зігнути потрібним чином і вставити його в затискачі тримачів.

Нестача

Поряд з рядом переваг цих інструментів, саморобні імпульсні паяльники мають один недолік. Незважаючи на компактність імпульсного паяльника, його вага при тривалій роботі суттєво впливає на втому рук. Це створює певну незручність у процесі паяння. Знайшлися вправні люди, які стали розділяти електронний блок живлення та сам робочий орган паяльника. Для цього блок приєднують дистанційно.

Сьогодні імпульсні паяльники міцно посіли своє місце у сфері радіоелектроніки. Завдяки своїй простоті в обігу такий інструмент можна зустріти майже в кожному господарстві.

Відео

Коли потрібно щось швидко спаяти, але не хочеться чекати, поки жало прогріється, вам допоможе імпульсний паяльник. Головна його перевага - набір робочої температури за 1-2 секунди. Звичайно, такий паяльник можна купити в магазині, але набагато дешевше і приємніше буде зібрати його самим, особливо якщо у вас завалялися непотрібні радіодеталі.

Влаштування індукційного паяльника

Будь-який індукційний (імпульсний) паяльник складається з понижуючого трансформатора, кнопки, що працює на замикання та джала, виконаного з мідного дроту, товщиною 1-3 мм. У деяких конструкціях до них додається джерело живлення та інші елементи.

Ось так виглядає схема найпростішого індукційного паяльника:

Слід звернути увагу, що на цій схемі трансформатор має дві вторинні обмотки: одна живить лампу для підсвічування місця пайки, а інша - жало.

Імпульсний та індукційний паяльник - це не одне й те саме. Імпульсними називаються індукційні паяльники, що мають у своєму складі високочастотний перетворювач напруги. Наведений у приклад прилад з понижувальним імпульсним трансформатором не є.

Працює паяльник таким чином: при натисканні на кнопку напруга надходить на трансформатор, де воно знижується до 0,5-2 вольт (відповідно сильно зростає струм) і надходить на жало, швидко розігріваючи його. При відпусканні кнопки жало також швидко остигає, тому після відтискання кнопки потрібно швидко відвести його від деталі, що паяється, інакше воно до неї припаяється.

Само собою, імпульсний паяльник має відмінності від звичайного, серед них є як плюси, так і мінуси. До переваг можна віднести швидке розігрів і таке ж швидке остигання (ризик отримання опіку при випадковому торканні жала суттєво знижується). Недоліків у нього, на жаль, більше:

• більша вага та розміри, відсутність можливості точно регулювати температуру;
• присутність на шкоді електричного потенціалу, який може пошкодити паяні електронні компоненти - цей недолік відсутній у індукційних паяльників із ізольованими жалами;
• неможливість довготривалої безперервної роботи (стандартний режим роботи для них - від 5 до 8 включень за 1 хвилину протягом години, потім перерва для остигання на 20 хвилин).

Різновиди інструменту

Виділяють 4 основні типи цих пристроїв. Вони можуть існувати як окремі види, але їх характеристики можуть поєднуватися. Основні види паяльників:

• мережевий, який працює на частоті мережі;
• з форсованим нагріванням;
• імпульсні;
• із ізольованим жалом.

Існують також імпульсні паяльники з ізольованим жалом та форсованим нагріванням. Несумісні типи - це мережевий та імпульсний паяльник.

Імпульсний, на відміну від нерегульованого мережевого, вже може мати регулювання потужності за рахунок використання імпульсного перетворювача, що працює на високих частотах і вміє змінювати потужність шляхом широтно-імпульсної модуляції. Завдяки порівняно малим розмірам перетворювача, цей тип індукційного паяльника є найкомпактнішим із усіх.

Паяльниками з форсованим нагріванням називають пристрої, що мають у своєму складі батарею потужних електролітичних конденсаторів, включених паралельно жалу і відокремлених від нього вимикачами або потужними польовими транзисторами. Працює такий форсаж так: коли жало вимкнено, транзистори відкриваються і починається заряд конденсатора. Після закінчення заряду вони зачиняються. Потім, коли жало вмикається, транзистори знову відкриваються, розряджаючи конденсатори, на короткий час потужність паяльника зростає кілька разів. Ця функція дає можливість паяти потужні елементи, що мають велику теплоємність.

Для виключення можливості пошкодження мікросхем було винайдено ізольовані жала. Вони робоча поверхня жала електрично ізольована від нагрівача. Такі жала схожі на звичайні паяльники: у ролі жала виступає товстий мідний пруток, на який намотано кілька витків дроту великого перетину. Пруток захищає від контакту з дротом намотана на нього склотканина.

Складання трансформаторного приладу

Цей вид паяльника є найпростішим. Тому зібрати його буде неважко.

Для цього знадобляться такі компоненти:

Складання індукційного паяльника своїми руками, схема:

Спочатку потрібно намотати первичку (при її намотуванні орієнтуйтеся по опору - воно має становити близько 40-50 Ом, це приблизно 1500 витків), причому робити це потрібно акуратно, котушка повинна бути намотана рівномірно, без пагорбів по краях або по центру. Перед намотуванням заізолюйте сердечник у місці, де буде обмотка.

Після намотування обмотайте первинну обмотку термостійким скотчем і приступайте до намотування вторинки. Вона має складатися з одного-двох витків. Перед її намотуванням знову заізолюйте сердечник, саму обмотку при цьому ізолювати не потрібно, вона відіграє роль радіатора, що розсіює тепло, що приходить на нього з жала. Все, трансформатор готовий.

Залишилося підготувати корпус, прорізавши отвори для вентиляції, клем і вимикача, потім встановити в ньому всі деталі і з'єднати їх так, як зазначено на схемі. Після цього припаяйте провід потрібної вам довжини і змонтуйте на кінці вилку для підключення в мережу. Зібравши корпус, увімкніть прилад, що вийшов, в розетку і перевірте його роботу. Якщо він плавить припій, і жало при цьому не обгорає від перегріву, отже, все гаразд, можете спокійно користуватися ним.

Виготовлення імпульсного різновиду

Вона найпоширеніша з усіх. Збирається так само просто, як і попередня.

Список запчастин, необхідних для збирання:

Спочатку потрібно трохи допрацювати драйвер від галогенки, а саме замінити вторинну обмотку імпульсного трансформатора. Для цього розберіть його.

Усередині він виглядатиме так:

Червоним обведено потрібну деталь.

Потрібно акуратно відклеїти її, потім, відпаявши висновки від плати, зняти її остаточно. Потім зніміть заводську вторинну обмотку (вона розташована поверх первинної) і встановіть свою половину витка. Просвердліть плату так, як показано на фото:

Після цього просвердліть наскрізь корпус так, щоб отвори в корпусі та платі збігалися. Це потрібно для зручності виводу кінців вторинної камери назовні. Потім припаяйте і приклейте трансформатор, дотримуючись співвісності всіх отворів, і зберіть корпус, попередньо встановивши і припаявши кнопку з мережевим шнуром. Потім просуньте крізь драйвер дріт вторинної обмотки і зігніть його півкільцем. Залишилося лише з'єднати кінці вторинної частини шматком текстоліту з заздалегідь просвердленими в ньому дірками, і закріпити на ньому клеми і жало, після чого складання пристрою можна вважати завершеною.

Зібраний пристрій має виглядати так:

Вид збоку:

Робимо акумуляторний тип механізму

Цей варіант вже складніший за минулі, він збирається не з блоків, а з окремих радіодеталей.

Спочатку звернемо увагу на схему

Складемо список необхідних компонентів:

Ось так має виглядати розведення плати:

Схема цього знижуючого перетворювача не містить у собі ШІМ контролера, а побудована на базі симетричного автогенератора, що значно зменшує складність складання та розміри майбутнього паяльника.

Перш ніж приступити до її збирання, необхідно зібрати імпульсний трансформатор та дросель, а також виготовити плату (або макетну).

Первинна обмотка складається із шести витків дроту перетином 3 мм і має середню точку. Так як такий товстий провід буде складно намотати на маленький сердечник, радимо використовувати шість жил дроту в лаковій ізоляції перетином 0,5 мм. Для початку візьміть два відрізки дроту однакової довжини, складіть їх разом і з'єднайте 2 кінця (після складання трансформатора вони стануть середньою точкою), інші два залиште вільними. Просуньте загальний кінець у сердечник, а решту розведіть і зробіть ними по три витки в різні боки. Більш точно зазначено на фото:

Вторинна обмотка збирається значно простіше. Вона складається з 1 витка дроту перетином 7 мм. Для її намотування рекомендуємо використовувати 7 проводів перетином 1 мм, скручених разом. Перед складання вторинки не забудьте обернути провід термостійкою (термоскотч, фторопластова або склотканина трубка) ізоляцією. Трансформатор готовий.

Далі слід приступити до дроселя. Він містить 13 витків, намотаних проводом перетином 1,5 мм. Для намотування використовуйте провід у лаковій ізоляції. Після збирання дроселя та виготовлення друкованої плати приступайте до монтажу всієї схеми. Після збирання не забудьте приклеїти радіатори до транзисторів. У результаті має вийти так, як зображено на фото:

Після збирання схеми підключіть до неї жало (робиться з мідного дроту перетином 3 мм) і перевірте працездатність паяльника. Якщо все гаразд, починайте збирати його в корпус, перед цим не забудьте склеїти між собою холдери для акумуляторів і припаяти до плати. Акумулятори підключаються паралельно.

Такий результат у вас має вийти:

Номінальна потужність отриманого паяльника – 40 ват, час роботи від одного заряду – 1 година, 20 хвилин (при використанні нормальних акумуляторів). Прилад не призначений для тривалої роботи, його сфера застосування - терміновий ремонт чогось необхідного, коли у вас вдома відключили електроенергію або якщо ви знаходитесь далеко від цивілізації. А також цей паяльник підійде монтажникам та ремонтникам слаботочного обладнання.

Режим роботи у нього такий: 10 хвилин працює і стільки ж остигає. Допускається не більше 7 включень за хвилину.

Іноді навіть кілька різних потужностей та конструкцій. Промисловість випускає багато різних моделей, їх легко придбати. На фото показано працюючий зразок випуску 80-х років.

Проте багатьох умільців цікавлять саморобні конструкції. Одна з них на 80 Вт показана фотографіями нижче.

Цим паяльником вдавалося спаювати мідні дроти 2,5 квадрата на вулиці при морозі та міняти транзистори та інші компоненти електронних схем на друкованих платаху лабораторних умовах.

Принцип роботи

Паяльник «Момент» працює від електричної мережі ~220 вольт, являючи собою звичайний трансформатор, у якого вторинна обмотка закоротена мідною перемичкою. При включенні під напругу кілька секунд через неї протікає струм короткого замикання, що розігріває мідний наконечник паяльника до температур, що розплавляють припій

Первинна обмотка підключається шнуром з вилкою в розетку, а для подачі напруги використовується вимикач із механічним пружинним самоповерненням. Коли кнопка натиснута і утримується, через наконечник паяльника йде струм нагрівання. Варто лише відпустити кнопку, як нагрівання одразу припиняється.

У деяких моделях, для зручності роботи при недостатньому освітленні, від первинної обмотки за принципом автотрансформатора роблять відведення на 4 вольти, які підводять до патрона з лампочкою від кишенькового ліхтарика. Спрямоване світло зібраного джерела висвітлює місце паяння.

Конструкція трансформатора

Перед початком збирання паяльника слід визначитися з його потужністю. Зазвичай 60 Вт вистачає для виконання простих електромонтажних та радіоаматорських робіт. Щоб постійно паяти транзистори і мікросхеми, бажано потужність знизити, а для обробки масивних деталей її збільшують.

Для виготовлення потрібно використовувати силовий трансформатор відповідної потужності, бажано від старих пристроїв випуску часів СРСР, коли вся електротехнічна сталь магнітопроводів проводилася за вимогами ГОСТ. На жаль, сучасні конструкції зустрічаються факти виготовлення трансформаторного заліза з низькоякісної і навіть звичайної сталі, особливо в дешевих китайських пристроях.

Види магнітопроводу

Залізо необхідно підбирати за потужністю енергії, що передається. Для цього можна використовувати не один, а кілька однакових трансформаторів. Форма магнітопроводу може бути прямокутною, круглою або Ш-подібною.

Використовувати можна залізо будь-якої форми, але зручніше вибрати броньовий пластинчастий тому, що у неї вищий ккд передачі потужності і вона дозволяє робити складові конструкції шляхом простого додавання пластин.

При виборі заліза слід звернути увагу на відсутність повітряного зазору, який використовується тільки в дроселях для створення магнітного опору.

Методика спрощеного розрахунку

Як підібрати залізо за необхідною потужністю трансформатора

Відразу обмовимося, що запропонована методика розроблена досвідченим шляхом і дозволяє в домашніх умовах з випадково підібраних деталей збирати трансформатор, який нормально працює, але може за певних збігів обставин видавати параметри, що трохи відрізняються від розрахункових. Це неважко виправити доведенням, яке в більшості випадків не потрібне.

Зв'язок між об'ємом заліза та потужністю первинної обмотки трансформатора виражається через поперечний переріз магнітопроводу та представлений на малюнку.

Потужність первинної обмотки S1 більша за вторинну S2 на величину ккд ŋ.

Площа перерізу прямокутника Qc обчислюється за відомою формулою через його сторони, які легко заміряти простою лінійкою або штангенциркулем. Для броньового трансформатора обсяг заліза потрібний менше на 30%, ніж для стрижневого. Це добре видно з наведених емпіричних формул, де Qc виражена в квадратних сантиметрах, а S1 — у ватах.

Для кожного виду трансформатора за своєю формулою обчислюється потужність первинної обмотки через Qc, а потім через ккд оцінюється її величина у вторинному ланцюзі, який розігріватиме жало паяльника.

Наприклад, якщо для 60 Вт потужності обраний Ш-подібний магнітопровід, то його переріз Qc = 0,7 √ 60 = 5,42 см 2 .

Як підібрати діаметр дроту для обмоток трансформатора

Як матеріал для дроту слід використовувати мідь, яка покрита шаром лаку для ізоляції. При намотуванні витків на котушки лак виключає виникнення міжвиткових замикань. Товщина дроту підбирається за максимальним струмом.

Для первинної обмотки ми знаємо напругу 220 вольт і визначилися з первинною потужністю трансформатора, підбираючи поперечний переріз для магнітопроводу. Розділивши вати цієї потужності на вольти первинної напруги, отримаємо струм обмотки в амперах.

Наприклад, для трансформатора потужністю 60 ват струм у первинній обмотці вийде менше 300 міліампер: 60 [ват]/220 [вольт]=0,272727..[ампера].

Таким же способом обчислюється струм вторинної обмотки від своїх величин напруги та потужності. У нашому випадку це не потрібно: обмотка з двох витків, напруга буде маленька, а струм великий. Тому поперечний переріз тоководу вибирається з величезним запасом із мідної шинки, яка максимально знизить втрати від електричного опору вторинної обмотки.

Визначивши струм, наприклад, 300 мА, можна обчислити діаметр дроту за емпіричною формулою: d дроти [мм] = 0,8?√I [А]; або 0,8∙√0,3=0,8 0.547722557505=0,4382 мм.

Така точність, звісно, ​​не потрібна. Обчислений діаметр дозволить дуже довго та надійно працювати трансформатору без перегріву на максимальному навантаженні. А ми робимо паяльник, який періодично включається лише на пару секунд. Потім відключається та остигає.

Практика показала, що з цією метою цілком підходить діаметр 0,14÷0,16 мм.

Як визначити кількість витків обмотки

Напруга на висновках трансформатора залежить від кількості витків та характеристик магнітопроводу. Зазвичай ми не знаємо марки електротехнічної сталі та її властивості. Для наших цілей цей параметр просто усредняется, а весь розрахунок кількості витків спрощується до виду: ? = 45/Qc, де? - Число витків, що припадають на 1 вольт напруги на будь-якій обмотці трансформатора.

Наприклад, для аналізованого трансформатора 60 ват: ώ=45/Qc =45/5,42=8,3026 витка на вольт.

Оскільки ми підключаємо первинну обмотку на 220 вольт, то для неї число витків становитиме величину ω1=220∙8,3026=1827 витків.

У вторинному ланцюзі використовується 2 витки. Вони видадуть напругу близько чверті вольта.

Для рівномірного розподілу витків дроту всередині магнітопроводу необхідно виготовити каркас з електротехнічного картону, гетинаксу або склотекстоліту. Технологія робіт показана малюнку, а розміри вибирають з урахуванням конструкції магнитопровода. Ізольовані каркасом обмотки розташовують у котушці, навколо якої збирають пластини магнітопроводу.

Часто вдається використовувати заводський каркас, але якщо підвищення потужності необхідно додати пластини, доведеться збільшити габарити. Деталі з картону можна пошити звичайними нитками або склеїти. Корпус зі склотекстоліту при точному припасуванні деталей можна збирати навіть без клею.

При виготовленні котушки треба постаратися якнайбільше простору виділити для розміщення обмоток, а при намотуванні витків розташовувати їх впритул і рівномірно. При розміщенні дроту «навал» може просто не вистачити місця і всю роботу доведеться переробляти.

У наведеному на фото паяльнику вторинна обмотка виготовлена ​​з мідної шинки з прямокутним перетином. Його розміри 8 на 2 мм. Можна використовувати інші профілі. Наприклад, круглий дріт зручно вигинатиме для розміщення всередині магнітопроводу. З плоскою шинкою довелося старанно повозитися, використовувати лещата, молоток, шаблони і напилок для рівномірного вигину строго конфігурації каркаса котушки.

На малюнку позиції 1 показана плоска шинка. Після виготовлення каркаса потрібно визначити її довжину, враховуючи відстань, яка піде на витки та дистанцію до наконечника з мідного дроту.

У положенні 2 вона приблизно посередині плавно згинається в лещатах невеликими ударами молотка з дотриманням площини орієнтування. При переході вигину через прямий кут необхідно використовувати шаблон з м'якої сталі з формою, що суворо відповідає розмірам каркаса котушки, в яку обмотка буде поміщатися.

Шаблон значно полегшує слюсарні роботи з надання обмотці потрібної форми. Навколо нього спочатку обвивається одна половина шинки, що показано на позиціях 4, 5 та 6, а потім інша (див. 7 та 8).

Для полегшення розуміння процесу поруч із зображеннями шинки на позиціях чорними лініями з невеликими спотвореннями показано послідовність згинів.

На позиції 8 умовно показано переріз А-А. Біля нього треба буде виконати вигин шинки на 90 градусів для зручності роботи, як показано на фотографії.

Якщо виникнуть вигини, які заважають вільно розміщувати силову обмотку всередині каркаса котушки, їх можна спиляти напилком. Витки металу не повинні стикатися між собою та корпусом. Для цього їх розділяють шаром товстої ізоляції.

На кінцях вторинної обмотки висвердлюють отвори та нарізають різьблення для вкручування гвинтів М4. Вони служать для кріплення мідного наконечника із дроту 2,5 або 1,5 квадрата. Оскільки напруга на вторинній обмотці дуже маленька, то за якістю електричних контактів наконечника треба стежити, підтримувати їх у чистоті, очищати від оксидів та надійно прожимати гайками з шайбами.

Виготовлення первинної обмотки паяльника

Після того як силова обмотка паяльника готова та ізольована стане зрозуміло скільки вільного місця залишилось у котушці для тонкого дроту. При дефіциті простору витки мають щільно між собою.

Намотковий дріт складається з мідної жили і одного або декількох шарів лаку і позначається маркуванням ПЕВ-1 (одношарове покриття лаком), ПЕВ-2 (два шари), ПЕТВ-2 (термостійкіший, ніж ПЕВ-2), ПЕВТЛК-2 ​​(термостійкий) спеціальний).

Вимірюючи діаметр дроту мікрометром, слід зменшувати отримане показання на товщину ізоляції. Але ця загальна рекомендаціядля нашого паяльника не є критичною.

Враховуючи роботу в умовах нагрівання від марки ПЕВ-1, краще відмовитися, до речі, мотати його «навал» теж не рекомендується.

Зазвичай дріт на котушку намотують на саморобних верстатах.

При одягненій на каркас силовій обмотці доведеться витки робити вручну і записувати на папері їх кількість через певний інтервал, наприклад сто або двісті.

Перед початком роботи слід припаяти до початку обмотки багатожильний дріт у міцній ізоляції, бажано марки МГТФ. Він довго витримуватиме багаторазові вигини, нагрівання, механічні впливи. З'єднання кінців виконується пайкою, ізолюється. Флюс вибирається лише каніфоль, кислота не допускається.

Гнучка жила закріплюється в котушці від висмикування і виводиться назовні через отвір у бічній стінці. Після закінчення намотування другий кінець обмотки теж припаюють до дроту МГТФ, який виводять назовні.

Оскільки на провід буде подано 220 вольт, його слід добре ізолювати від корпусу і вторинної обмотки.

Доведення конструкції

Після намотування котушки на неї щільно встановлюють залізо, закріплюючи його клинами від випадання. До остаточного складання корпусу можна перевірити роботу паяльника подачею напруги в первинну обмотку для розігріву наконечника та оцінити вольтамперну характеристику.

Якщо зібрана конструкція добре паяє, цим можна і не займатися. Але для відома: бажано вгадати робочу точку ВАХ у місці перегину кривої, коли залізо досягло свого насичення. Робиться це зміною числа витків.

Спосіб визначення заснований на подачі змінної напруги від джерела, що регулюється, на обмотку трансформатора через амперметр і вольтметр. Робиться кілька вимірів і з них будується графік, що показує точку перелому (насичення заліза). Потім приймається рішення про зміну числа витків.

Ручка, корпус, вимикач

Як вимикач підійде будь-яка кнопка з самоповерненням, розрахована на струми до 0,5 А. На фотографії показано мікроперемикач від старого магнітофона.

Ручка паяльника зроблена з двох половинок твердого дерева, в яких вирізані порожнини для розміщення дротів, кнопки та лампочки. Взагалі-то, підсвічування не обов'язкове, для неї треба робити окреме відпаювання або резистивно-ємнісний дільник.

Половинки ручок стягнуті шпильками із гайками. На них монтується металевий хомут кріплення, який необхідно ізолювати від заліза магнітопроводу.

Показана на фотографії відкрита саморобна конструкція корпусу забезпечує найкраще охолодження, але від працівника вимагає уваги та дотримання правил безпеки.

Бравий Олексій Семенович

Стандартний паяльник має нагрівальний пристрій, який складається з дроту з ніхрому. Теплота від цього дроту виділяється на наконечник із міді. Навіть у домашніх умовах легко. Єдиний мінус його полягає в тому, що треба довго чекати, доки він нагріється до потрібної температури. Але в імпульсному паяльнику такий недолік відсутній. Таке найменування він отримав тому, що його жало нагрівається приблизно за 5 секунд і навіть швидше. Найчастіше жало паяльника виготовляється зі шматочка вигнутої міді, яка має діаметр 1 або 2 міліметри.

Жало імпульсного паяльника нагрівається лише за 5 секунд.

Імпульсний паяльник та його виготовлення своїми руками

Схема, за якою він влаштований, набагато складніший за звичайний. Щоб зробити такий паяльник своїми руками, потрібен трансформатор електронного типу.До нього підключається кілька галогенових ламп, які мають вихідну напругу 12 вольт. Потім цьому трансформатору потрібне доопрацювання. Її суть у тому, що потрібне видалення вторинної обмотки та додаткове намотування у вигляді 1-2 витків дроту з міді товщиною в 1 міліметр. Готову, вже змінену обмотку поміщають під корпус, який на вигляд схожий на пістолет з курком. За допомогою цього курка включатиметься пристрій для паяння. Ще одна зміна - на місце, де знаходиться стовбур отриманого пістолета, міститься стійка діелектричного типу, з прикріпленою до неї скобі з міді, яка отримала назву "жало". Така скоба схожа на медичний пінцет, з напругою, що підводиться до країв через вимикач з кнопкою. Щоб модифікувати отриманий інструмент, до нього приєднується лампочка світлодіодного типу.

За допомогою світильного приладу набагато легше паяти. Під час використання такого інструменту слід бути уважним до однієї речі. Не варто тримати занадто довго в положенні "включено" жало, в якому нагрівається. Це допоможе уникнути поломки електросхеми.

Складові імпульсного паяльника:

• трансформатор електронного типу;
• галогенові лампочки;
• наконечник із міді;
• світлодіоди.

Повернутись до змісту

Самостійне виготовлення мікросхемного паяльника

Відмінність мікросхемних паяльників від пристроїв іншого типу у тому, що у ньому допуск до перегріву його електронної складової геть-чисто відсутня.

Єдине, потрібна наявність спеціальних пристроїв для захисту, які оберігають мікросхеми від поломки. У таких паяльниках пристрій, який виступає в ролі блоку живлення, найкраще застосовувати наступне. Воно повинно мати регульовану напругу виходу, що має від 0 до 15 вольт. Елемент, який викликатиме нагрівання, може бути резистором МЛТ, що має номінал порядку 8 Ом і потужність 0,5 Ватт, іноді для цього використовують ультразвук.

Щоб зробити такий резистор, потрібно видалити одну ногу і в місці, де вона кріпиться, зробити отвір (за допомогою свердління), що має товщину 1,1 міліметра. Щоб зберегти безпеку, потрібно шматком слюди створити захист торця від дотику з внутрішньою порожниною чаші резистора, коли вставляється жало. Таким чином, виходить паяльник для мікросхем. Вже "модифікований" паяльник найкраще прикріпити на торці його корпусу будь-якою поламаною ручкою, у якій закінчився стрижень. Це робиться за допомогою спеціального текстоліту, що має дві сторони або монтажною планочкою. Завдяки цьому напруга на нагрівач резисторного типу видає подачу від блоку живлення. Інструмент готовий.

Взагалі я побачив це диво пристрій у нашого інженера-Геннадича ... хороший чоловік-розумний. паяє все і вся! і довелося навіть попаяти їм. довго намагався його умовити зібрати його. але він не в яку)
вирішив-робитиму сам.
дістав трансформатор- виявився не він-Геннадич обміняв мені не той на той))
і помчало.
проштудіював інтернет ... знайшов 3 інструкції - 300 порад. в універі курс з трансформаторів прочитали як то бігло .... і через стільки років вже нічого і не згадаєш ... на форумах ж пишуть бегло і коротко ... і знову ж таки вже як би для знаючих ... власне тому і пишу цей пост.
хочу розповісти звичайним і простою мовоюяк це диво пристрій зібрати.
для початку поясню "а навіщо, якщо є звичайні паяльники?"
По-перше, на відміну від звичайного, цей розігрівається до робочої температури за секунди і за секунди ставати остиглим, так що можна покласти в сумку і забрати. Саме для чого він і зроблений був. Свого часу (хоча може і зараз) дані паяльники робили собі хлопці, які ремонтували телевізори вдома. До речі кажуть його і купити можна ... так сказати промисловий ... але зібрати те цікавіше + набагато дешефле.
до речі про витрати. паяльник коштував мені 40 рублів. 20 за кнопку, 20 за діод)

так що нам потрібно:
1) трансформатор. тут я взяв за порадою буваючого трансформатор радянський твк-110-л (знайти його можна в старих телевізорах.) на питання чому саме цей-сказано було що за потужністю він підходящий+ за габаритами. після складання я зрозумів, що трансформатор може бути будь-яким і надалі планую зібрати на іншому.
2) шини. мідна. товщина 2-3 мм, ширина 6-8мм ... (у мене було 2 на 6) і довжини порядку 40см. (шину можна взяти в силових агрегатахабо в старих стартерах кажуть теж є, я підігнав у електриків)
3) 2й трансформатор з більш товстою обмоткою або обмотку або мідний дріт. мені пощастило я знайшов 2й трансформатор на якому була товстіша обмотка..де то 0.3мм. точно не знаю-орієнтир був простий, товщина обмотки повинна бути в 2 рази більше первинної обмотки твк-110-л.
4) це кнопочка-витримує великий струм і стрибок напруги. тобто. не маленькі кнопочки з "мишки"
5) лампа-за бажанням якщо потрібно, це може бути і галогенка на 220в підключена безпосередньо, або ж як зробив я- світлодіод (тоді знадобиться ще діод-для того, щоб змінний струм став постійним (грубо кажучи)), або ж звичайна лампа від автомобіля на 12В або маленькі з різьбою на 2.5, 3.5 вольт ... як душа забажає. напруга на лампі ми можемо зробити будь-яке за допомогою вторинної обмотки-чим більше намотуємо, тим більше напруга.
6) конструктивна частина-це або ручка, якщо хочете пістолетне виконання. або можна кулю або інший каркас ... і всередині нього помістити вже наш трансформатор ... як душі завгодно.
7) звичайно ж мультиметр
8) паяльник
9) ізолента(ізолятри)
10) молоток, пасатіжі. - Не завадять.
11) викрутки, болтики, гайки і шматок мідного дроту товщиною десь 2-3мм ... для джала.

і так складання:
першим діломрозбираємо трансформатор акуратно та змотуємо обмотку-ВСЮ!




потімзмотуємо обмотку товщі з другого трансформатора (яка в 2 рази більша за первинку на зазначеному вище)або якщо вона є готуємо її до намотування.
намотуємо обмотку-Та що товстіший замість первинки на наш вихідний трансформатор


робимо це якомога рівномірніше і стисло-щільно. бо нам зверху ще мотати шину і треба щоб Ш-подібні залізяки стали на місце-як ви пам'ятаєте місце там обмежене.
намотувати треба так що б опір цієї обмотки вийшло 40-50 Ом(Чим воно менше, тим швидше буде розігріватися жало!). у цьому нам допоможе Мультиметр. приблизно 1500 гілок як пишуть у книжках.
Порада: краще намотайте більш-простіше відрізати ніж напоювати-подовжувати.)
після тогояк намотали первичку та отримали 40-50 Ом. ізолятор. старим, який був на вихідному трансформаторі, ізолюємо первинну обмотку. я кріпив її капроновими нитками для надійності.
далі намотуємо 2.5 витка шини. а більше і не вийде-і місця не вистачить і довжини. для жала залишаємо приблизно 9-10см. (хоча це за бажанням кому як зручно. я відштовхувався на зразок Геннадича) має вийти приблизно наступна картина:




під жалому мене під чорною ізолентою намотана вторинка на 2.8 вольта для живлення діода. намотував первичкою з вихідного трансформатора ТВК-110-Л. близько 30-40 витків. відповідно якщо ставимо автомобільну лампу то намотувати треба більше - до 12 вольт. відводи для жала стягнув між собою капроновою ниткою ... що б щільніше сиділи. видно на фото вище. + заізолював відведення первинної обмотки ... для надійності.

посуті все. Наш паяльник конструктивно готовий. можна зібрати залізяки, закріпити їх, подати на первичку 220 і дивитися грітися чи ні і скільки вольт на вторинні під лампу. саме таким досвідченим шляхом і підбиралася напруга для живлення діода другою вторинною.
так само для перевірки можна зібрати жало:


тут теж на що фантазії вистачить.-можна болтами ... можна ще якимось кріпленнями.
далі я радив би продумати конструктив всього апарату.
я особисто вирішив робити пістолетом-ручкою щоб попалася на очі підходяща і дуже зручна ручка.


тут теж повна свобода фантазії: якщо є ручка подібна можна ручкою, можна просто залізякою..можна взагалі ще простіше...2 дерева Т образно скріпити між собою..всередині проточити під дроти....(саме такий варіант був у Геннадича) але я пішов складнішим шляхом сподобалася ручка і знайшов відповідний матеріал для кріплення.
так. Важливе зауваження коли збираєте трансформатор пластини повинні дуже щільно прилягати один до одного-хоча це і так зрозумієте-кг включіть і пластини не будуть закріплені добре-вони будуть вібрувати і гудіти. можливо, потрібно вбивати додаткові пластини. так само раджу вбити пластини діелектрика з боків шини -на світлиніякщо придивитися - видно їх.
ну і продумуємо проводку проводів, встановлення лампи, кнопки і вже зовнішні моменти.
і ще одне зауваження! вбиваючи додаткові пластини-будьте обережні-не порвіть первинну обмотку. на жаль, я це зробив і довелося все розбирати і перемотувати первичку. благо запас був.
Ну от і все. погодитеся нічого складного?
головне не поспішати і робити все усвідомлено та уважно.
в результаті вийти щось типу