Доброго дня! На цьому ресурсі багато людей, які займаються електронікою та самостійно виготовляють друковані плати. І кожен із них скаже, що свердління друкованих плат це біль. Дрібні отвори доводиться свердлити сотнями і кожен самостійно вирішує собі цю проблему.

У цій статті я хочу надати вашій увазі відкритий проект свердлильного верстата, який кожен зможе зібрати сам і йому не знадобиться для цього шукати CD-приводи або предметні столи для мікроскопа.

Опис конструкції

В основі конструкції досить потужний 12-ти вольтовий двигун з Китаю. У комплекті з двигуном вони продають ще патрон, ключ і десяток свердел різного діаметра. Більшість радіоаматорів просто купують ці двигуни та свердлять плати утримуючи інструмент у руках.

Для лінійного переміщення двигуна я вирішив використати поліровані вали діаметром 8мм та лінійні підшипники. Це дає можливість мінімізувати люфти у найвідповідальнішому місці. Ці вали можна знайти у старих принтерах чи купити. Лінійні підшипники також поширені і доступні, оскільки застосовуються в 3D-принтерах.

Основна станина зроблена з фанери завтовшки 5мм. Фанеру я вибрав, тому що вона коштує дуже дешево. Як матеріал, так і саме різання. З іншого боку нічого не заважає (якщо є можливість) просто вирізати ті самі деталі зі сталі або оргскла. Деякі дрібні деталі складної форми надруковані на 3D-принтері.

Для підняття двигуна у вихідне положення використано дві звичайні канцелярські гумки. У верхньому положенні двигун сам відключається за допомогою мікроперемикача.

На звороті я передбачив місце для хрінення ключа і невеликий пенал для свердлів. Пази в ньому мають різну глибину, що робить зручним зберігання свердел із різним діаметром.

Але все це простіше одного разу побачити на відео:

На ньому є невелика неточність. На той момент мені попався бракований двигун. Насправді від 12В вони споживають на неодруженому ходу 0,2-0,3А, а не два, як мовиться у відео.

Деталі для збирання

1. Двигун з патроном та цангою. З одного боку кулачковий патрон це дуже зручно, але з іншого він набагато масивніший за цанговий затиск, тобто часто схильний до биття і дуже часто їх доводиться додатково балансувати.
2. Фанерні деталі Посилання на файли для лазерного різання у форматі dwg (підготовлено до NanoCAD) можна буде завантажити наприкінці статті. Досить просто знайти фірму, яка займається лазерною різкою матеріалів та передати їм завантажений файл. Зазначу окремо те, що товщина фанери може змінюватися іноді. Мені трапляються листи які трохи тонші за 5мм, тому пази я робив по 4,8мм.
3. Надруковані деталі на 3D-принтері. Посилання на файли для друку деталей у stl-форматі можна також знайти в кінці статті
4. Поліровані вали діаметром 8мм та довжиною 75мм - 2шт. Ось посилання на продавця з найнижчою ціною за 1м, яке я бачив
5. Лінійні підшипники на 8мм LM8UU - 2шт
6. Мікроперемикач KMSW-14
7. Гвинт М2х16 - 2шт
8. Гвинт М3х40 в/ш - 5шт
9. Гвинт М3х35 шліць - 1шт
10. Гвинт М3х30 в/ш - 8шт
11. Гвинт М3х30 в/ш з головкою тайком - 1шт
12. Гвинт М3х20 в/ш - 2шт
13. Гвинт М3х14 в/ш - 11шт
14. Гвинт М4х60 шліць - 1шт
15. Болт М8х80 - 1шт
16. Гайка М2 - 2шт
17. Гайка М3 квадратна - 11шт
18. Гайка М3 - 13шт
19. Гайка М3 з нейлоновим кільцем - 1шт
20. Гайка М4 - 2шт
21. Гайка М4 квадратна - 1шт
22. Гайка М8 - 1шт
23. Шайба М2 - 4шт
24. Шайба М3 - 10шт
25. Шайба М3 збільшена - 26шт
26. Шайба М3 гроверна - 17шт
27. Шайба М4 - 2шт
28. Шайба М8 - 2шт
29. Шайба М8 гроверна - 1шт
30. Набір монтажних дротів
31. Набір термозбіжних трубок
32. Хомути 2.5 х 50мм - 6шт

Складання

Весь процес докладно показаний на відео:

Якщо наслідувати саме таку послідовність дій, то збирати верстат буде дуже просто.

Ось так виглядає повний набір всіх комплектуючих для складання

Крім них для складання буде потрібно найпростіший ручний інструмент. Викрутки, шестигранні ключі, плоскогубці, кусачки та ін.

Перед тим починати збирати верстат бажано обробити надруковані деталі. Видалити можливі напливи, підтримки, а також пройти всі отвори свердлом відповідного діаметра. Фанерні деталі по лінії різу можуть забруднити гаром. Їх можна також обробити наждачним папером.

Після того, як всі деталі готові почати простіше з установки лінійних підшипників. Вони закрадаються всередину надрукованих деталей і прикручуються до бокових стінок:

Тепер можна зібрати фанерну основу. Спочатку бічні стінки встановлюються на основу, а потім вставляється вертикальна стінка. У верхній частині є додаткова надрукована деталь, яка задає ширину у верхній частині. При закручуванні гвинтів у фанеру не прикладайте надто великого зусилля.

У столику на передньому отворі необхідно зробити зенковку, щоб гвинт з головою таємно не заважав свердлити плату. З торця також встановлена ​​надрукована деталь кріплення.

Тепер можна приступити до збирання блоку двигуна. Він притискається двома деталями та чотирма гвинтами до рухомої основи. При його установці необхідно стежити, щоб вентиляційні отвори залишалися відкритими. На основу він закріплюється за допомогою хомутів. Спочатку вал просочується в підшипник, а потім на ньому замикаються хомути. Також встановіть гвинт М3х35, який у майбутньому натискатиме мікроперемикач.

Мікроперемикач встановлюється на прорізі кнопкою у бік двигуна. Пізніше його становище можна відкалібрувати.

Гумки накидаються на нижню частину двигуна і простягаються до рогів. Їх натяг треба відрегулювати так, щоб двигун піднімався до кінця.

Тепер можна припаяти всі дроти. На блоці двигуна та поруч із мікроперемикачем є отвори для хомутів, щоб закріпити провід. Також цей провід можна провести всередині верстата та вивести зі зворотного боку. Переконайтеся, що дроти на мікроперемикачі припаюєте до нормально замкнутих контактів.

Залишилося тільки поставити пенал для свердлу. Верхню кришку потрібно затиснути сильно, а нижню закрутити дуже слабко, використовуючи гайку з нейлоновою вставкою.

На цьому складання закінчено!

Доповнення

Інші люди, які вже зібрали собі такий верстат, внесли багато пропозицій. Я, якщо дозволите, перерахую основні з них, залишивши їх у авторському вигляді:

1. До речі, тим, хто ніколи раніше не працював з такими деталями, добре нагадувати, що пластмаса від 3D принтерів боїться нагріву. Тому тут слід бути акуратним - не варто проходити отвори в таких деталях високоборотним дрилем або Дремелем. Ручками, ручками.
2. Я б ще порекомендував встановлювати мікроперемикач на ранній стадії складання, так як пригвинтити його до вже підзбираної станини потрібно ще зуміти - дуже мало вільного простору. Не завадило б також порадити умільцям завчасно хоча б залудити контакти мікроперемикача (а ще краще - заздалегідь припаяти до них дроти та захистити місця паяння відрізками термозбіжної трубки), щоб згодом при паянні не пошкодити фанерні деталі виробу.
3. Мені мабуть пощастило і патрон на валу виявився не відцентрованим, що призводило до серйозної вібрації та гулу верстата. Вдалося виправити центруванням «плоскогубцями», але це не добрий варіант. Так як гніт вісь ротора, а зняти патрон вже не реально, є побоювання, що витягну цю саму вісь повністю.
4. Затяжку гвинтів із гроверними шайбами ​​проводити таким чином. Затягувати гвинт до моменту, коли зімкнеться гроверна шайба. Після цього повернути викрутку на 90 градусів та зупинитися.
5. Багато хто радить приробити до нього регулятор оборотів за схемою Савова. Він крутить двигун повільно, коли навантаження немає, і підвищує оберти при появі навантаження.

Так, це мій дриль і чомусь всі лякаються, коли його бачать.
Ну, шкода мені поки що грошей на нормальний девайс.

Найприємніша частина роботи, і найважча, це свердління друкованої плати. Я збираю щось нове і необхідно свердлити цю справу.
Дуже часто доводиться класти дриль на стіл, поки щось обмірковуєш або тебе відволікає дружина, а якщо на столі ще й творчий безлад, то мікродрилі дуже складно знайти місце. Через вібрацію у включеному стані вона може злетіти зі столу.

Тут виникла ідея зібрати стабілізатор із регулюванням частоти обертання.
Знайшов хорошу добірку схем на Радіокоті:

Ідея та схема

Хотілося зробити так, щоб мікродриль мала маленькі оберти на неодруженому режимі, а при навантаженні частота обертання свердла збільшувалася.
По-перше це дуже зручно, по-друге, двигун працює в полегшеному режимі, по-третє менше зношуються щітки.

Джерело зображення radiokot.ru

А ось і схема такого автоматичного регулятора обертів. Її автор Олександр Савов з Болгарії.

Деталі

У схемі використані легкодоступні деталі. Мікросхему необхідно встановити на радіатор, щоб уникнути її перегріву.
Конденсатори електролітичні на номінальну напругу 16В.
Діоди 1N4007 можна замінити на будь-які інші розраховані струм не менше 1А.
Світлодіод АЛ307 будь-який інший. Друкована плата виконана на односторонньому склотекстоліті.
Резистор R5 потужністю не менше 2Вт, або дротяний.

БП повинен мати запас струму, на напругу 12 В. Регулятор працездатний при напрузі 12-30 В, але понад 14В доведеться замінити конденсатори на відповідні за напругою.

Налагодження

Готовий пристрій після збирання починає працювати відразу. Резистором P1 виставляємо необхідну частоту обертання на холостому ходу. Резистор P2 служить для встановлення чутливості до навантаження, вибираємо їм потрібний момент збільшення обертів. Якщо збільшити ємність конденсатора C4, то збільшиться час затримки високих обертів або двигун працює ривками. Я збільшив ємність до 47uF.

Двигун для пристрою не є критичним. Тільки необхідно, щоб він був у хорошому стані.
Я довго мучився, вже подумав, що схема мала глюк, що вона незрозуміло як регулює оберти, або зменшує оберти під час свердління.
Але розібрав двигун, прочистив колектор, підточив графітові щітки, змастив підшипники, зібрав.
Встановив іскрогасні конденсатори. Схема заробила чудово.
Тепер не потрібен незручний вимикач на корпусі мікродриля.

Друкована плата у Sprint Layout

Розведення шановного МП42Б, витягнутий із загального файлу його статті, згаданої на початку.

02.05.2019 на прохання камрадів на платі підписав деталі та трохи навів краси Ігор Котов.
Архів оновлено.
▼ 🕗 05/02/19 ⚖️ 11,15 Kb ⇣ 22 Доброго дня, читачу!Мене звуть Ігор, мені 45, я сибіряк і затятий електронник-аматор. Я вигадав, створив і утримую цей чудовий сайт з 2006 року.
Вже понад 10 років наш журнал існує лише за мої кошти.

Гарний! Халява скінчилася. Хочеш файли та корисні статті - допоможи мені!

Зробити пристрої для свердління плат, не використовую покупних патронів та інших деталей дуже просто. Такою свердлилкою з моторчика я насвердлив за свій час не одну сотню отворів у саморобних платах. Час, витрачений виготовлення цього пристосування піде трохи більше 10 хвилин.
Звичайно свердлити можна не тільки текстолітові плати, але й пластмасу, тонкий метал типу алюмінію тощо.
До цього я користувався ручним інструментом, витрачаючи колосальний час та сили на свердління кількох отворів.

Зараз все це робиться за лічені секунди, причому без жодних зусиль і напружень.

Необхідні матеріали

Все можна зробити з барахла, і нічого, насправді, купувати не доведеться. Що потрібно для виготовлення:

• Електродвигун на 6-18 ст. Я взяв зі старого магнітофона.
• Джерело живлення постійного струму до моторчика на 5-20 В відповідно до напруги моторчика. Якщо будуть відмінності в той чи інший бік вольт на 5, нічого страшного.
• Свердло 0,5-0,9 мм. Якщо ні, можна купити в місцевому магазині.
• Паста від кулькової ручки.

Інструмент:

• Різак чи кусачки.
• Провід.
• Паяльна паста або флюс з припоєм.
• Паяльник.
• 10 хвилин вашого дорогоцінного часу;-)

Початок роботи

Перше, що потрібно зробити, це відрізати від пасти шматочок, приблизно 2 сантиметри. Внутрішній діаметр пасти дуже добре підходить до діаметра валу двигуна. Тому паста дуже туго надягає на вал і відмінно тримається. Якщо паста одягається легко – шукайте другові, вони бувають різні. Зазвичай все підходить як слід.
Далі знімаємо з пасти наконечник з кулькою, якою пишу. Щоб не забруднитись чорнилом - промийте цей наконечник спиртом або одеколоном.

Потім ножем або кусачками відкушуємо кульку пера.

Виходить своєрідна трубка. Вставляємо свердло, воно має проходити вільно.
Тепер, щоб зафіксувати свердло, потрібно його припаяти.

Свердло ріжучою частиною не слід висувати надто багато. Змочуємо флюсом і запаюємо припоєм. Паяється все дуже добре, незалежно від металів свердла та пера.
Зайвий кінчик свердла, що стирчить, відкушуємо кусачками.

Одягаємо перо на пасту та саморобний свердлильний патрон у наготові.

Підключаємо до наявного блоку живлення та свердлимо. При підключенні дивіться напрям обертання свердла, щоб воно оберталося у потрібному напрямку, а чи не в протилежному.
Для живлення можна використовувати не лише адаптер, а й батареї.

Набридло свердлити плати ручною свердлилкою тому вирішено було виготовити невеликий свердлильний верстат виключно для друкованих плат. Конструкцій в інтернеті повним повно, на будь-який смак. Подивившись кілька описів подібних свердлилок, вирішив повторити свердлильний верстат на основі елементів від непотрібного, старого CD ROM’a. Зрозуміло, виготовлення цього свердлильного верстата доведеться використовувати матеріали ті, що перебувають під рукою.

Від старого CD ROM'a для виготовлення свердлильного верстата беремо тільки сталеву рамку зі змонтованими на ній двома напрямними та каретку, яка пересувається напрямними. На фото нижче це добре видно.

На рухомій каретці буде укріплено електродвигун свердлилки. Для кріплення електродвигуна до каретки було виготовлено Г-подібний кронштейн зі смужки сталі товщиною 2 мм.

У кронштейні свердлимо отвори для валу двигуна та гвинтів його кріплення.

У першому варіанті для свердлильного верстата був обраний електродвигун типу ДП25-1,6-3-27 з напругою живлення 27 і потужністю 1,6 Вт. Ось він на фото:

Як показала практика, цей двигун слабенький для виконання свердлильних робіт. Потужності його (1,6 Вт) недостатньо-при найменшому навантаженні двигун просто зупиняється.

Ось так виглядав перший варіант свердла з двигуном ДП25-1,6-3-27 на стадії виготовлення:

Тому довелося шукати інший електродвигун-потужніший. А виготовлення свердлилки застопорилося.

Продовження процесу виготовлення свердлильного верстата.

Через деякий час потрапив до рук електродвигун від розібраного несправного струминного принтера Canon:

На двигуні немає маркування, тому його потужність невідома. На вал двигуна насаджено сталеву шестерню. Вал цього двигуна має діаметр 23 мм. Після зняття шестірні, на вал двигуна був одягнений цанговий патрончик і зроблено кілька пробних свердлінь свердлом діаметром 1 мм. Результат був обнадійливим - «принтерний» двигун був явно потужніший за двигун ДП25-1,6-3-27 і вільно свердлив текстоліт товщиною 3мм при напрузі живлення 12 В.

Тому виготовлення свердлильного верстата було продовжено.

Кріпимо електродвигун за допомогою Г-подібного кронштейна до рухомої каретки:

Основа свердлильного верстата виготовлена ​​зі склотекстоліту товщиною 10мм.

На фото – заготовки для основи верстата:

Для того, щоб свердлильний верстат не крутився по столу під час свердління, на нижній стороні встановлені гумові ніжки:

Конструкція свердлильного верстата -консольного типу, тобто рамка, що несе, з двигуном закріплена на двох консольних кронштейнах, на деякій відстані від основи. Це зроблено для того, щоб забезпечити свердління чималих друкованих плат. Конструкція ясна з ескізу:

Робоча зона верстата, видно білий світлодіод підсвічування:

Ось так реалізовано підсвічування робочої зони. На фото спостерігається надмірна яскравість висвітлення. Насправді-це помилкове враження (це бликує камера)- насправді все виглядає дуже добре:

Консольна конструкція дозволяє свердлити плати шириною не менше 130 мм та необмеженою (у розумних межах) довжиною.

Вимірювання розмірів робочої зони:

На фото видно, що відстань від упору в основу свердлильного верстата до осі свердла становить 68мм, що забезпечує ширину оброблюваних друкованих плат не менше 130мм.

Для подачі свердла вниз при свердлінні є натискний важіль-виден на фото:

Для утримання свердла над друкованою платою перед процесом свердління і повернення його у вихідне положення після свердління служить зворотна пружина, яка надята на одну з напрямних:

Система автоматичного регулювання обертів двигуна в залежності від навантаження.

Для зручності користування свердлильним верстатом було зібрано та випробувано два варіанти регуляторів частоти обертання двигуна. У первісному варіанті свердлилки з електродвигуном ДП25-1,6-3-27 регулятор був зібраний за схемою з журналу Радіо №7 за 2010 рік:

Цей регулятор працювати як годиться не захотів, тому був безжально викинутий у сміття.

Для другого варіанту свердлильного верстата, на основі електродвигуна від струменевого принтера Canon, сайті котів-радіоаматорівбула знайдена ще одна схема регулятора частоти обертання валу електродвигуна:

Цей регулятор забезпечує роботу електродвигуна у двох режимах:

1. За відсутності навантаження або, тобто, коли свердло не стосується друкованої плати, вал електродвигуна обертається зі зниженими оборотами (100-200 об/хв).
2. При збільшенні навантаження на двигун регулятор збільшує обороти до максимальних, забезпечуючи тим самим нормальний процес свердління.

Регулятор частоти обертання електродвигуна, зібраний за цією схемою, запрацював відразу без налаштування. У разі частота обертання на холостому ходу становила близько 200 об/хв. У момент торкання свердла друкованої плати-обороти збільшуються до максимальних. Після завершення свердління цей регулятор знижує обороти двигуна до мінімальних.

Регулятор оборотів електродвигуна був зібраний на невеликій друкованій хустці:

Транзистор КТ815В має невеликий радіатор.

Плата регулятора встановлена ​​в задній частині свердлильного верстата:

Тут резистор R3 номіналом 3,9 Ом замінили на МЛТ-2 номіналом 5,6 Ом.

Випробування свердлильного верстата пройшли успішно. Система автоматичного регулювання частоти обертання валу електродвигуна працює чітко та безвідмовно.

Невеликий відеоролик про роботу свердлувального верстата.

Доброго дня! На цьому ресурсі багато людей, які займаються електронікою та самостійно виготовляють друковані плати. І кожен із них скаже, що свердління друкованих плат це біль. Дрібні отвори доводиться свердлити сотнями і кожен самостійно вирішує собі цю проблему.

У цій статті я хочу надати вашій увазі відкритий проект свердлильного верстата, який кожен зможе зібрати сам і йому не знадобиться для цього шукати CD-приводи або предметні столи для мікроскопа.

Опис конструкції

В основі конструкції досить потужний 12-ти вольтовий двигун з Китаю. У комплекті з двигуном вони продають ще патрон, ключ і десяток свердел різного діаметра. Більшість радіоаматорів просто купують ці двигуни та свердлять плати утримуючи інструмент у руках.

Для лінійного переміщення двигуна я вирішив використати поліровані вали діаметром 8мм та лінійні підшипники. Це дає можливість мінімізувати люфти у найвідповідальнішому місці. Ці вали можна знайти у старих принтерах чи купити. Лінійні підшипники також поширені і доступні, оскільки застосовуються в 3D-принтерах.

Основна станина зроблена з фанери завтовшки 5мм. Фанеру я вибрав, тому що вона коштує дуже дешево. Як матеріал, так і саме різання. З іншого боку нічого не заважає (якщо є можливість) просто вирізати ті самі деталі зі сталі або оргскла. Деякі дрібні деталі складної форми надруковані на 3D-принтері.

Для підняття двигуна у вихідне положення використано дві звичайні канцелярські гумки. У верхньому положенні двигун сам відключається за допомогою мікроперемикача.

На звороті я передбачив місце для хрінення ключа і невеликий пенал для свердлів. Пази в ньому мають різну глибину, що робить зручним зберігання свердел із різним діаметром.

Але все це простіше одного разу побачити на відео:

На ньому є невелика неточність. На той момент мені попався бракований двигун. Насправді від 12В вони споживають на неодруженому ходу 0,2-0,3А, а не два, як мовиться у відео.

Деталі для збирання

1. Двигун з патроном та цангою. З одного боку кулачковий патрон це дуже зручно, але з іншого він набагато масивніший за цанговий затиск, тобто часто схильний до биття і дуже часто їх доводиться додатково балансувати.
2. Фанерні деталі Посилання на файли для лазерного різання у форматі dwg (підготовлено до NanoCAD) можна буде завантажити наприкінці статті. Досить просто знайти фірму, яка займається лазерною різкою матеріалів та передати їм завантажений файл. Зазначу окремо те, що товщина фанери може змінюватися іноді. Мені трапляються листи які трохи тонші за 5мм, тому пази я робив по 4,8мм.
3. Надруковані деталі на 3D-принтері. Посилання на файли для друку деталей у stl-форматі можна також знайти в кінці статті
4. Поліровані вали діаметром 8мм та довжиною 75мм - 2шт. Ось посилання на продавця з найнижчою ціною за 1м, яке я бачив
5. Лінійні підшипники на 8мм LM8UU - 2шт
6. Мікроперемикач KMSW-14
7. Гвинт М2х16 - 2шт
8. Гвинт М3х40 в/ш - 5шт
9. Гвинт М3х35 шліць - 1шт
10. Гвинт М3х30 в/ш - 8шт
11. Гвинт М3х30 в/ш з головкою тайком - 1шт
12. Гвинт М3х20 в/ш - 2шт
13. Гвинт М3х14 в/ш - 11шт
14. Гвинт М4х60 шліць - 1шт
15. Болт М8х80 - 1шт
16. Гайка М2 - 2шт
17. Гайка М3 квадратна - 11шт
18. Гайка М3 - 13шт
19. Гайка М3 з нейлоновим кільцем - 1шт
20. Гайка М4 - 2шт
21. Гайка М4 квадратна - 1шт
22. Гайка М8 - 1шт
23. Шайба М2 - 4шт
24. Шайба М3 - 10шт
25. Шайба М3 збільшена - 26шт
26. Шайба М3 гроверна - 17шт
27. Шайба М4 - 2шт
28. Шайба М8 - 2шт
29. Шайба М8 гроверна - 1шт
30. Набір монтажних дротів
31. Набір термозбіжних трубок
32. Хомути 2.5 х 50мм - 6шт

Складання

Весь процес докладно показаний на відео:

Якщо наслідувати саме таку послідовність дій, то збирати верстат буде дуже просто.

Ось так виглядає повний набір всіх комплектуючих для складання

Крім них для збирання знадобиться найпростіший ручний інструмент. Викрутки, шестигранні ключі, плоскогубці, кусачки та ін.

Перед тим починати збирати верстат бажано обробити надруковані деталі. Видалити можливі напливи, підтримки, а також пройти всі отвори свердлом відповідного діаметра. Фанерні деталі по лінії різу можуть забруднити гаром. Їх можна також обробити наждачним папером.

Після того, як всі деталі готові почати простіше з установки лінійних підшипників. Вони закрадаються всередину надрукованих деталей і прикручуються до бокових стінок:

Тепер можна зібрати фанерну основу. Спочатку бічні стінки встановлюються на основу, а потім вставляється вертикальна стінка. У верхній частині є додаткова надрукована деталь, яка задає ширину у верхній частині. При закручуванні гвинтів у фанеру не прикладайте надто великого зусилля.

У столику на передньому отворі необхідно зробити зенковку, щоб гвинт з головою таємно не заважав свердлити плату. З торця також встановлена ​​надрукована деталь кріплення.

Тепер можна приступити до збирання блоку двигуна. Він притискається двома деталями та чотирма гвинтами до рухомої основи. При його установці необхідно стежити, щоб вентиляційні отвори залишалися відкритими. На основу він закріплюється за допомогою хомутів. Спочатку вал просочується в підшипник, а потім на ньому замикаються хомути. Також встановіть гвинт М3х35, який у майбутньому натискатиме мікроперемикач.

Мікроперемикач встановлюється на прорізі кнопкою у бік двигуна. Пізніше його становище можна відкалібрувати.

Гумки накидаються на нижню частину двигуна і простягаються до рогів. Їх натяг треба відрегулювати так, щоб двигун піднімався до кінця.

Тепер можна припаяти всі дроти. На блоці двигуна та поруч із мікроперемикачем є отвори для хомутів, щоб закріпити провід. Також цей провід можна провести всередині верстата та вивести зі зворотного боку. Переконайтеся, що дроти на мікроперемикачі припаюєте до нормально замкнутих контактів.

Залишилося тільки поставити пенал для свердлу. Верхню кришку потрібно затиснути сильно, а нижню закрутити дуже слабко, використовуючи гайку з нейлоновою вставкою.

На цьому складання закінчено!

Доповнення

Інші люди, які вже зібрали собі такий верстат, внесли багато пропозицій. Я, якщо дозволите, перерахую основні з них, залишивши їх у авторському вигляді:

1. До речі, тим, хто ніколи раніше не працював з такими деталями, добре нагадувати, що пластмаса від 3D принтерів боїться нагріву. Тому тут слід бути акуратним - не варто проходити отвори в таких деталях високоборотним дрилем або Дремелем. Ручками, ручками.
2. Я б ще порекомендував встановлювати мікроперемикач на ранній стадії складання, так як пригвинтити його до вже підзбираної станини потрібно ще зуміти - дуже мало вільного простору. Не завадило б також порадити умільцям завчасно хоча б залудити контакти мікроперемикача (а ще краще - заздалегідь припаяти до них дроти та захистити місця паяння відрізками термозбіжної трубки), щоб згодом при паянні не пошкодити фанерні деталі виробу.
3. Мені мабуть пощастило і патрон на валу виявився не відцентрованим, що призводило до серйозної вібрації та гулу верстата. Вдалося виправити центруванням «плоскогубцями», але це не добрий варіант. Так як гніт вісь ротора, а зняти патрон вже не реально, є побоювання, що витягну цю саму вісь повністю.
4. Затяжку гвинтів із гроверними шайбами ​​проводити таким чином. Затягувати гвинт до моменту, коли зімкнеться гроверна шайба. Після цього повернути викрутку на 90 градусів та зупинитися.
5. Багато хто радить приробити до нього регулятор оборотів за схемою Савова. Він крутить двигун повільно, коли навантаження немає, і підвищує оберти при появі навантаження.