Доброго дня, Шановні читачі! Сьогодні йтиметься про складання паяльної станції. Тож поїхали!
А почалося все з того, що я натрапив на цей трансформатор:

Він на 26 Вольт, 50 Ватт.
Як тільки я його побачив, мені на думку відразу спала блискуча думка: зібрати паяльну станцію на основі цього трансформатора. На Алі я знайшов ось цей. За параметрами він ідеально підходить - робоча напруга 24 вольта, а струм 2 ампера, що споживається. Я його замовив, через місяць він прийшов у ударостійкій упаковці. На картинці жало трохи пригоріло, бо вже підключав паяльник до трансформатора. Роз'єм я придбав на ринку, одразу з конектором для чотирьох дротів.

Але підключати паяльник безпосередньо до трансформатора дуже просто, нецікаво, та й жало так швидко зіпсується. Тому я одразу почав думати над блоком керування температури паяльника.
Спочатку я продумав алгоритм: мікросхема порівнюватиме значення зі змінного резистора зі значенням на терморезисторі, і, виходячи з цього, буде весь час подавати струм (нагрівання паяльника), або подавати його «пачками» (утримання температури), або не подавати взагалі (Коли паяльник не використовується). Для цих цілей чудово підійде мікросхема lm358 – два операційні підсилювачі в одному корпусі.

Схема регулятора паяльної станції

Що ж, перейдемо безпосередньо до самої схеми:

Список деталей:

• DD1 – lm358;
• DD2 - TL431;
• VS1 - BT131-600;
• VS2 - BT136-600E;
• VD1 - 1N4007;
• R1, R2, R9, R10, R13 - 100 Ом;
• R3, R6, R8 - 10 ком;
• R4 - 5,1 ком;
• R5 – 500 кОм (підстроювальний, багатооборотний);
• R7 - 510 Ом;
• R11 - 4,7 кОм;
• R12 - 51 ком;
• R14 - 240 кОм;
• R15 - 33 ком;
• R16 - 2 ком (підстроювальний);
• R17 - 1 ком;
• R18 – 100 кОм (змінний);
• C1, C2 - 1000uF 25v;
• C3 - 47uF 50v;
• C4 - 0,22uF;
• HL1 – зелений світлодіод;
• F1, SA1 - 1A 250v.

Виготовлення паяльної станції

На вході схеми стоїть однополуперіодний випрямляч (VD1) і струм резистор, що гасить.

Далі на DD2, R2, R3, R4, C2 зібраний блок стабілізації напруги. Цей блок знижує напругу з 26 до 12 вольт, необхідних живлення мікросхеми.

Потім йде сам керування на мікросхемі DD1.

І блок, що укладає, - це силова частина. З виходу мікросхеми через індикаторний світлодіод сигнал надходить на симістор VS1, який управляє потужнішим VS2.

Також нам знадобиться кілька дротів із конекторами. Це не обов'язково (проводи можна і прямо паяти), але для Фен-Шуя якраз.

Для друкованої плати нам знадобиться текстоліт розміром 6х3 см.

Переносимо малюнок на плату лазерно-прасним методом. Для цього роздруковуємо цей файл, вирізаємо. Якщо щось перенеслося, домальовуємо лаком.

(завантажень: 262)

Далі кидаємо плату в розчин перекису водню та лимонної кислоти (співвідношення 3:1) + щіпку кухонної солі (вона – каталізатор хімічної реакції).

Коли зайва мідь розчиниться, дістаємо плату, промиваємо проточною водою

Потім знімаємо тонер та лак ацетоном, свердлимо отвори.

І все! Друкована плата готова!
Залишилося залудити доріжки і правильно впаяти компоненти. Впаюйте, орієнтуючись на цю картинку:

Наступні місця треба з'єднати перемичками:

Так, платню ми зібрали. Тепер треба все це помістити в корпус. Підставою послужить квадрат із фанери розміром 12.6х12.6 см.

Трансформатор буде посередині, закріплений шурупами на невеликих дерев'яних брусках, плата буде жити поруч, прикручена до основи через куточок болтом.
Ця схема може харчуватися від 12V, що робить її універсальною. Для цього треба виключити із загальної схеми DD2, R2, R3, R4 та C2. Також терморезистор на схемі слід замінити на постійний резистор номіналом 100 Ом.
На цьому моя стаття добігає кінця. Всім удачі у повторенні!
P.S. Якщо паяльник не запуститься, перевірте кожне з'єднання на платі!

Я поставив питання виготовлення корпусу для цієї станції. Звичайно, можна використовувати станцію і в такому вигляді, але дуже це небезпечно і для самої станції (плати можуть закоротити один одного при випадковому дотику) і для оточуючих людей.

Як варіанти для виготовлення корпусу я розглядав такі ідеї:

• Надрукувати на 3Д-Принтері
• Нарізати шматки будь-якого плоского матеріалу (акрил, ламінат, ДСП) та зібрати зі шматків
• Пристосувати коробку, що підійде за розміром

Перші два варіанти мають на увазі ретельну підготовку у вигляді проектування корпусу, а третій зводиться просто до пошуку коробки відповідного розміру, а новий рік вже на носі і запустити паяльну станцію хочеться швидше, тому поки я вирішив спробувати третій шлях, а потім, якщо не сподобається - перероблю !

Якщо ви дуже вже жадібна людина, то як корпус ви можете використовувати пластикову упаковку від корейської моркви або від солоної оселедечки, але набагато красивіше виглядатиме пластиковий контейнер, придбаний в Оптовику або в Юпітері.

Я знайшов відповідний за розміром контейнер, розклав усередині нього плати, щоб вони не торкалися один одного. Приклав штекери, екран та потенціометри на їхні майбутні місця, перевірив, щоб вони не торкалися плат. Отвори під виступаючі елементи я робив дрилем, якщо вони були потрібні круглі, і розжареним на вогні скальпелем, якщо іншої форми. Штекери GX-16 і гніздо вхідного дроту 220в із запобіжником довелося від'єднувати від плати, тому що вставляються вони в отвори ЗОВНІ! При цьому не переплутайте дроти під час їх підключення на місце! Плати всередині були закріплені на термоклей, але згодом я збираюся додати їм надійніше кріплення - на кабельні стяжки або на металеві гвинти.

А після збирання пристрою в корпусі я випадково виявив, що отримана конструкція в пластиковій коробці розмірами 191х129мм відмінно поміщається на нижньому рівні стандартного 12-дюймового контейнера для інструментів! Таким чином на верхньому рівні цього ж контейнера можна зберігати фен і паяльник відключені від паяльної станції, а на частині нижнього рівня, що залишилася, — припій, та інше паяльне приладдя!

Кожен крок виготовлення та складання я описувати не буду, натомість пропоную ознайомитися з фотозвітом. Як кажуть, краще один раз побачити!

Як розташовувати компоненти? На верхній полиці буде зберігатися фен і паяльник Вже врізані зовнішні елементи Екран і потенціометри на місцях Вимикач і запобіжник GX-16 Пробне включення Перевірка паяльника Майбутнє місце зберігання Розміри коробки продруковані на кришці

В інтернеті дуже багато схем різних паяльних станцій, але всі мають свої особливості. Одні складні для новачків, інші працюють із рідкісними паяльниками, треті не закінчені тощо. Ми наголосили саме на простоті, низькій вартості і функціональності, щоб кожен радіоаматор-початківець зміг зібрати таку паяльну станцію.

Для чого потрібна паяльна станція

Звичайний паяльник, який включається безпосередньо в мережу, просто гріє постійно з однаковою потужністю. Через це він дуже довго розігрівається, і ніякої можливості регулювати температуру в ньому немає. Можна димувати цю потужність, але досягти стабільної температури і повторюваності паяння буде дуже складно.
Паяльник, підготовлений для паяльної станції, має вбудований датчик температури і це дозволяє при розігріві подавати на нього максимальну потужність, а потім утримувати температуру по датчику. Якщо просто намагатися регулювати потужність пропорційно різниці температур, то він буде дуже повільно розігріватися, або температура циклічно плаватиме. У результаті програма управління обов'язково має містити алгоритм ПІД-регулювання.
У своїй паяльній станції ми звичайно використовували спеціальний паяльник і приділили максимум уваги стабільності температури.

Технічні характеристики

1. Живлення від джерела постійної напруги 12-24В
2. Потужність, що споживається, при живленні 24В: 50Вт
3. Опір паяльника: 12Ом
4. Час виходу на робочий режим: 1-2 хвилини в залежності від напруги живлення
5. Граничне відхилення температури в режимі стабілізації, не більше 5 градусів
6. Алгоритм регулювання: ПІД
7. Відображення температури на семисегментному індикаторі
8. Тип нагрівача: ніхромовий
9. Тип датчика температури: термопара
10. Можливість калібрування температури
11. Встановлення температури за допомогою екодера
12. Світлодіод для відображення стану паяльника (нагрівання/робота)

Принципова схема

Схема дуже проста. В основі всього мікроконтролера Atmega8. Сигнал з оптопари подається на операційний підсилювач з регульованим коефіцієнтом підсилення (для калібрування) і потім вхід АЦП мікроконтролера. Для відображення температури використано семисегментний індикатор із загальним катодом, розряди якого включені через транзистори. При обертанні ручки енкодера BQ1 задається температура, а решта часу відображається поточна температура. При включенні визначається початкове значення 280 градусів. Визначаючи різницю між поточною та необхідною температурою, перерахувавши коефіцієнти ПІД-складових, мікроконтролер за допомогою ШІМ-модуляції розігріває паяльник.
Для живлення логічної частини схеми використано простий лінійний стабілізатор DA1 на 5В.

Друкована плата

Друкована плата одностороння із чотирма перемичками. Файл друкованої плати можна завантажити наприкінці статті.

Список компонентів

Для складання друкованої плати та корпусу потрібні такі компоненти та матеріали:

1. BQ1. Енкодер EC12E24204A8
2. C1. Конденсатор електролітичний 35В, 10мкФ
3. C2, C4-C9. Конденсатори керамічні X7R, 0.1мкФ, 10%, 50В
4. C3. Конденсатор електролітичний 10В, 47мкФ
5. DD1. Мікроконтролер ATmega8A-PU у корпусі DIP-28
6. DA1. CСтабілізатор L7805CV на 5В у корпусі TO-220
7. DA2. Операційний підсилювач LM358DT у корпусі DIP-8
8. HG1. Семисегментний трирозрядний індикатор із загальним катодом BC56-12GWA. Також на платі передбачено посадкове місце під дешевий аналог.
9. HL1. Будь-який індикаторний світлодіод на струм 20мА із кроком висновків 2,54мм
10. R2, R7. Резистори 300 Ом, 0,125Вт - 2шт
11. R6, R8-R20. Резистори 1кОм, 0,125Вт - 13шт
12. R3. Резистор 10кОм, 0,125Вт
13. R5. Резистор 100кОм, 0,125Вт
14. R1. Резистор 1МОм, 0,125Вт
15. R4. Резистор підстроювальний 3296W 100кОм
16. VT1. Польовий транзистор IRF3205PBF у корпусі TO-220
17. VT2-VT4. Транзистори BC547BTA в корпусі TO-92 - 3шт
18. XS1. Клема на два контакти з кроком висновків 5,08 мм
19. Клема на два контакти з кроком висновків 3,81 мм
20. Клема на три контакти з кроком висновків 3,81 мм
21. Радіатор для стабілізатора FK301
22. Колодка для корпусу DIP-28
23. Колодка для корпусу DIP-8
24. Вимикач живлення SWR-45 B-W(13-KN1-1)
25. Паяльник. Про нього ми ще пізніше напишемо
26. Деталі з оргскла для корпусу (файли для різання наприкінці статті)
27. Ручка енкодера. Можна придбати її, а можна надрукувати на 3D-принтері. Файл для завантаження моделі в кінці статті
28. Гвинт М3х10 - 2шт
29. Гвинт М3х14 - 4шт
30. Гвинт М3х30 - 4шт
31. Гайка М3 - 2шт
32. Гайка М3 квадратна - 8шт
33. Шайба М3 - 8шт
34. Шайба М3 гроверна - 8шт
35. Також для складання потрібні монтажні проводи, стяжки та термозбіжна трубка

Ось так виглядає комплект усіх деталей:

Монтаж друкованої плати

При складанні друкованої плати зручно користуватися складальним кресленням:

Детально процес монтажу буде показаний та прокоментований у відео нижче. Зазначимо лише кілька моментів. Необхідно дотримуватись полярності електролітичних конденсаторів, світлодіода та напрямок установки мікросхем. Мікросхеми не встановлювати доти, поки корпус повністю не зібраний і не перевірено напругу живлення. З мікросхемами та транзисторами необхідно поводитися акуратно, щоб не пошкодити їхньою статичною електрикою.
Після того, як плата зібрана, вона має виглядати так:

Складання корпусу та об'ємний монтаж

Монтажна схема блоку виглядає так:

Тобто залишилося всього лише підвести до плати харчування та підключити роз'єм паяльника.
До роз'єму паяльника потрібно припаяти п'ять дротів. До першого та п'ятого червоні, до решти чорні. На контакти треба відразу надіти термозбіжну трубку, а вільні кінці проводів залудити.
До вимикача живлення слід припаяти короткий (від перемикача до плати) та довгий (від перемикача до джерела живлення) червоні дроти.
Потім вимикач та роз'єм можна встановити на лицьову панель. Зауважте, що вимикач може входити дуже туго. За потреби допрацюйте лицьову панель надфілем!

На наступному етапі всі ці частини збираються разом. Встановлювати контролер, операційний підсилювач та прикручувати лицьову панель не потрібно!

Прошивка контролера та налаштування

HEX-файл для прошивки контролера ви зможете знайти наприкінці статті. Ф'юз-біти повинні залишитися заводськими, тобто контролер працюватиме на частоті 1МГц від внутрішнього генератора.
Перше включення слід проводити до встановлення мікроконтролера та операційного підсилювача на плату. Подайте постійну напругу живлення від 12 до 24В (червоний повинен бути "+", чорний "-") на схему і проконтролюйте, що між висновками 2 і 3 стабілізатора DA1 є напруга живлення 5В (середній і правий висновки). Після цього відключіть живлення та встановіть мікросхеми DA1 та DD1 у панельки. При цьому слідкуйте за положенням ключа мікросхем.
Знову увімкніть паяльну станцію і переконайтеся, що всі функції працюють правильно. На індикаторі відображається температура, енкодер її змінює, паяльник нагрівається, а світлодіод сигналізує про режим роботи.
Далі необхідно відкалібрувати паяльну станцію.
Оптимальний варіант при калібруванні – використання додаткової термопари. Необхідно виставити необхідну температуру і проконтролювати її на шкоді за еталонним приладом. Якщо показання розрізняються, то зробіть підстроювання багатооборотним підстроювальним резистором R4.
При налаштуванні пам'ятайте, що показання індикатора можуть відрізнятися незначною мірою від фактичної температури. Тобто, якщо ви встановили, наприклад, температуру "280", а показання індикатора невеликою мірою відхиляються, то за еталонним приладом вам потрібно досягати саме температури 280°С.
Якщо під рукою немає контрольного вимірювального приладу, можна встановити опір резистора близько 90кОм і потім підбирати температуру досвідченим шляхом.
Після того, як паяльна станція перевірена, можна обережно, щоб не потріскалися деталі, встановити лицьову панель.

Відео роботи

Ми зняли короткий відео-огляд

…. та докладне відео, на якому показаний процес складання:

Довго думав, чи писати статтю про цю саморобку чи ні. В інтернеті можна нарахувати напевно з десяток статей за цією схемою. Але оскільки на мій погляд саме це схемотехнічне рішення найбільш вдале - ділюся конструкцією з вами, шановні відвідувачі сайту "Техноогляд". Відразу хочу подякувати авторові схеми за виконану роботу, і за те, що він виклав її для загального користування. Паяльна станція досить проста у виготовленні і дуже потрібна в радіоаматорській практиці.

Коли тільки починав свій шлях радіоаматора, то про жодне й не думав. Паяв потужним 60 ватним паяльником. Робилося все навісним монтажем та товстими проводами. З роками трохи набравшись досвіду доріжки все ставали тоншими, а деталі меншими. Купувалися відповідно паяльники меншої потужності. Придбав якось паяльник від паяльної станції LUKEY-702 з максимальною потужністю 50 ватів та вбудованою термопарою. Схему для складання підібрав одразу. Проста та надійна, а також мінімум деталей.

Схема саморобної паяльної станції

Список деталей для схеми:

• R1 - 1M
• R2 - 1k
• R3 - 10k
• R4 - 82k
• R5 - 47k
• R7, R8 - 10k
• R індикатора -0.5k
• C3 - 1000mF/50v
• C2 - 200mF/10v
• C - 0,1mF
• Q1 - IRFZ44
• IC4 - 78L05ABUTR

Контролер взяв у DIP корпусі. Програмувати їх не складно. Використовувати можна будь-який відповідний програматор, навіть найпростіший із 5 проводів та резисторів. Сподіваюся, тут труднощів не виникне. Прошивки для індикаторів з ОА та ОК знаходяться. З фьюзами також знаходиться там.

Силовий трансформатор був узятий із програвача платівок. Його ім'я – ТС-40-3. Нічого не перемотував. Вся відповідна напруга на ньому вже є. Для харчування самого паяльника були з'єднані дві обмотки паралельно. Він видає близько 19 вольт. Нам цілком достатньо. Для цього на даній моделі трансформатора треба поставити перемички між висновками трансформатора 6 і 8, а також 6 і 8 на іншій котушці. Знімаємо напругу з висновків 6 та 6'.

Для живлення мікроконтролера блоку управління паяльної станції та ОУ нам потрібна напруга від 7,5 до 15 вольт. Можна, звичайно, і до 35, але це буде межа для мікросхеми - стабілізатора 78L05. Вона сильно нагріватиметься. Для цього я з'єднав послідовно обмотки. Вийшла напруга 12 вольт. На 8 виведенні трансформатора припаяно два дроти. Відпоюємо, що тонше, і перекладаємо його на вільну клему. Перемичку треба поставити на 10 висновок трансформатора та відпаяний провід. Напруга знімається з 10' та 12 виводу. Вищеописане лише для трансформатора ТС-40-3.

Силові діоди В1 застосовані КД202К. Саме підходять для цієї мети. Для харчування МК взяв малогабаритне діодне складання В2. В якості світлодіодних індикаторів був застосований E30361-L-0-8-W із загальним катодом. Розвів свою друковану плату під свій індикатор. Вона вийшла двостороння. Одностороння не змогла. Занадто багато перемичок. Плата не найкраща, але перевірена та робоча. Також перепаяв роз'єм на самому паяльнику. Його стандартний нікуди не годиться. Спочатку бузер не був передбачений на платі. Встановив його після, але плату в архіві виправлено.

Підібрав найкращий роз'єм тато - мама з наявного мотлоху. Хочу ще сказати щодо польового транзистора IRFZ44. У мене він із якихось причин не захотів працювати. Відразу вигоряв при включенні. На даний момент вже близько року стоїть IRF540. Майже не гріється. Радіатор там потрібний не великий.

Паяльна станція - виготовлення корпусу

Отже, корпус паяльної станції. Добре, коли заходиш у магазин, і є вибір готових корпусів. У мене, на жаль, такої розкоші немає. А шукати всякі коробки від чого, а потім ще думати як все туди запхати не дуже те і хочеться. Корпус вигнув із жерсті. Потім помітив і просвердлив усі отвори та пофарбував фарбою з балончика. Дірку для індикатора заклеїв шматком пластмаси від чорної пляшки. Кнопки виготовлені з радянських корпусів транзисторів КТ3102 у залізному корпусі та їм подібним. Потрібно відкалібрувати показання температури за допомогою резистора R5 і термопари мультиметра. Після збирання та перевірки всі дроти закріпив пластмасовими застібками. Після цього прикрутив верхню кришку корпусу. Станція готова до роботи. Вдалою всім складання. Паяльну станцію виготовив – Бухар.

Якийсь час користувався паяльною станцією на базі контролера Hakko T12. Корпус для станції намагався зробити сам, але мій внутрішній перфекціоніст не схвалив сіру нудну коробку з кривими прорізами, так що на якийсь час моя станція існувала без корпусу в невеликій картонній коробці і так трапилося, що в один прекрасний момент, невдало зачепивши жалом контролер, я щось у ньому спалив. Тому вирішив, що мені потрібна станція в корпусі. T12 влаштовувала мене повністю, і я почав придивлятися до станцій у зборі типу . Але ціни мою жабу не влаштували, тим більше, що БП і ручка вже є, так що я замовив окремо корпус і без ручки за $9.08.
Що з цього вийшло читаємо далі.

Доставка ◄

Сплачено товар було 12 березня. Трек формату RI************CN було видано 14 березня, а вже 28 березня я біг на пошту забирати свою посилку. Два тижні після відправки для мене це одна з найшвидших посилок, не знаю кому говорити за це спасибі, напевно, таки Пошті Росії. Контролер замовлений того ж дня прийшов 4 квітня, що теж цілком непогано, зазвичай я чекаю щонайменше місяць, сподіваюся ПР і далі мене радуватиме.
Фото упаковки не буде, а ось начинки будь ласка:


Краї не закриті пухирцем і хоч конверт усередині був також пропупірений, краще б все-таки замотали корпус повністю.

Перші враження ◄

При отриманні посилки трохи злякався, тому що очікував що товстіший конверт. Використовую БП висотою 30 міліметрів, а конверт із пухирцем був всього 3 см завтовшки. Але відкрив конверт заспокоївся, так як корпус складається з двох частин по 19 мм кожна. Примірявши всі елементи до корпусу, заспокоївся остаточно - все входить.

Дизайн корпусу сподобався, виглядає акуратно та строго, зручно розкривається для профілактики та огляду нутрощів. Як на мене, так бракує вентиляційних отворів.

Склад:

1. 1. Однакові нижня і верхня частини корпусу з пазами.
2. 2. Передня та задня стінки.
3. 3. Гніздо IEC C6.
4. 4. Кнопка увімк./вимк.
5. 5. Вісім чорних гвинтів для кріплення стін.
6. 6. Два білі гвинти для кріплення IEC гнізда.
7. 7. Чотири протиковзкі гумові ніжки.

Додаткові фотки з розмірами

Складання ◄

Для людини, що має подібний контролер, складання даного корпусу не повинно бути складним. Тому нічого особливо цікавого тут нема. Але про всяк випадок опишу послідовність своїх дій.

1. 1. Прикручуємо до задньої стінки корпусу роз'єм IEC C6 він же Міккі Маус.
2. 2. Вставляємо кнопку увімкнення.
3. 3. Підпаюємо проводки.
4. 4. Розміщуємо БП на одній із половинок корпусу (вони ідентичні, тому вибираємо будь-яку). Як ізоляція під БП я використовував шматок від пластикового конверта.
5. 5. Приєднуємо або припаюємо проводки до БП (я використовував стандартні клеми).
6. 6. Прикручуємо задню стінку до нижньої половинки корпусу комплектними гвинтами.
7. 7. Переходимо до передньої стінки. Вставляємо авіаційний роз'єм у відповідний отвір. З протилежного боку накидаємо шайбу і нагвинчуємо гайку. Відразу затягувати не рекомендую, тому що, можливо, доведеться трохи зміщувати контролер, щоб індикатор розташовувався врівень з віконцем.
8. 8. Діод припаювати я відразу не став, просто розмістив у призначених отворах на платі.
9. 9. Вставляємо ручку енкодера у відповідний отвір, поєднав отвори на платі з ніжками авіаційного роз'єму та нагвинчуємо гайку на ручку енкодера.
10. 10. Спостерігаючи за тим, щоб індикатор розташовувався по центру віконця по черзі затягуємо гайки енкодера та авіаційного роз'єму.
11. 11. Вирівнюємо та максимально витягуємо діод в отвір і підпаюємо його до контролера.
12. 12. Припаюємо авіаційний роз'єм до контролера.
13. 13.Під'єднуємо або припаюємо проводки живлення від контролера до БП (цього разу я припаявся, так як стандартні клеми випаяв, розміщуючи цей блок в саморобному корпусі).
14. 14. Прикручуємо передню стінку до нижньої половинки корпусу.
15. 15. Далі по краях БП залив термоклеєм, щоб він не їло по корпусу. По висоті вистачило б місця і для ніжок, але кути плати БП у процесі створення першого корпусу були спиляні, так що не було чого прикручуватися.
16. 16. Закриваємо кришкою зверху і прикручуємо решту гвинтів і клеїмо на дно гумові ніжки.
17. PROFIT!

Результати ◄

Настав час підбити підсумки.

Компактний.
+Легке складання.
+Акуратний зовнішній вигляд.

Перше, що мені не сподобалося відразу, це роз'єм IEC C6, краще б зробили традиційний C14.
-різьблення нарізане не дуже рівно, тому гвинти закручуються з зусиллям і злегка під кутом, в очі не кидається, але це обмежує кількість циклів зборки-розбирання, шліци і різьблення швидко зносяться (до речі, при загвинчуванні не варто відразу загвинчувати гвинти на повну, краще злегка загвинчувати по черзі).
-Немає вентиляційних отворів. Не впевнений, що вони потрібні, але не завадили б.
-Відсутнє захисне вікно для індикатора, можна що-небудь заколгоспити, навіть зі світлофільтром, але ліньки було робити.
-У зв'язку з попереднім пунктом видно невеликі невідповідності між індикатором та віконцем під нього.
-Обидві половинки однакові. З одного боку, добре, не треба замислюватись, яку куди, але на нижній половинці рельєфні смуги заважають приклеїти гумові ніжки у потрібні місця. Для кращого зіткнення їх краще кріпити на гладку поверхню, але це із зовнішнього боку від смуг - тобто. надто близько до країв, або з внутрішньої сторони - надто близько до центру. Сподіваюся зрозуміло, що я маю на увазі.
-Хотілося б П-подібну ніжку (не знаю, як вона правильно називається), для фіксації станції під кутом.
-Відсутність запасних гвинтів, хоч би парочку можна було покласти.
-Забарвлення. На внутрішніх частинах перевірив, чи злазить від несильних дотиків гострих предметів, отже, при інтенсивному використанні пристрою корпус швидко облізе.

± Ціна. Для кого як, я вважаю ціну ~1000 грн. цілком прийнятною для корпусу, т.к. навіть простенькі пластикові коробочки у мене в офлайні коштують мінімум 350р (будь-які розпредкоробки навіть не розглядав, внутрішній перфекціоніст говорив - «УБЕЖНІСТЬ»).

Незважаючи на велику кількість мінусів я корпусом залишився задоволений, тим більше що більшу їх частину можна виправити. Чи купив би я його ще раз? Так!

Про контролера

Що сталося з попереднім контролером точно сказати не можу тому, що не розбирався з ним, або замкнув контакти, або перегрів smd конденсатор. В результаті при підключенні живлення на індикаторі циклічно змінюються цифри 0 і 500, при цьому жало швидко перегрілося і посиніло. Коли буде вільний час, спробую відновити цей контролер. А поки що відчуватиму новий. Згорілий трохи відрізняється від нового, на згорілому маркування STC T12-HG, на новому MINI STC T12 VER: A (наче новий, це більш рання версія, вибачте за каламбур:)).

Згорілий контролер праворуч.

Місце на згорілому контролері, куди я тицьнув жалом:

Новий контролер у повній комплектації:

Нова плата мене цілком задовольняє, доріжки ніде не перерізані. Усі меню доступні. Оглядів на цей контролер тут достатньо, тому не буду його докладно описувати.