Влаштування каналізації в приватному будинку – наступна за важливістю проблема після облаштування водопостачання. Не всяка схема каналізації у приватному будинку підійде для конкретного житла, тому слід знати варіанти підключень та монтажу цієї системи. Злив побутових вод повинен працювати бездоганно, без засмічення, промерзання труб, неприємних запахів та шумових ефектів – лише тоді каналізаційну систему можна вважати ефективною та надійною.

Варіанти облаштування каналізації

Об'єднаних типів каналізації для заміського будинку лише два. Це зовнішня та внутрішня система, яку ще називають господарсько-побутовою, та зливова каналізаційна система. Яка також включає ще один різновид – дренаж. Якщо перший тип призначений для збирання та виведення назовні стічних побутових вод (), то друга схема каналізації вирішать проблеми збирання та відведення талих, дощових та ґрунтових вод від будинку та основи, а також осушення присадибної ділянки.

Існуючими санітарно-епідеміологічними нормами дозволено об'єднувати у своєму будинку зливівку та господарсько-побутову систему в одне інженерне рішення, але при цьому необхідно забезпечити великий обсяг кінцевого резервуару септика або саморобної вигрібної ями, що також спричинить збільшення витрат на будівництво каналізаційної системи та її обслуговування . Тому питання об'єднання різних схем вирішується кожним домовласником окремо.

З чого складається система каналізації

Три головні складові будь-якої схеми відведення стоків - це:

1. Інженерні трубні комунікації всередині житла – це стоки у вигляді пластикових труб від кожної точки водороздачі до приймального колектора, що знаходиться на вулиці;
2. Зовнішні пластикові труби від виходу колектора із будівлі;
3. Кінцевий резервуар (септик-приймальний пристрій).

Приймач можна обладнати з будь-якої ємності, якщо загальний обсяг стічних вод не перевищує 200-300 літрів на добу (дачний або садовий будиночок з сезонним проживанням). Ще два варіанти саморобного септика – бетонна яма чи заводська пластикова ємність. Ці конструкції можуть бути будь-якої ємності, та розраховані на проживання будь-якої кількості мешканців у будинку.

В облаштуванні зливової каналізації головною деталлю є лотки для відведення води та аератор, який виконує функцію розведення труб по ділянці. Кінцевий приймач для зливки робиться як накопичувальна ємність, або як очисна споруда, після якої стічні води можна використовувати для технічних потреб - поливу ділянки, миття автомобіля тощо.

В облаштуванні вигрібної ями є нюанси: вона може бути без дна або закритого типу. Яму без дна облаштовують за необхідності безперебійної роботи каналізації, щоб менше відкачувати брудну воду із септика. Вода в ямі без дна частково фільтрується через ґрунт, а мікроорганізми у стоках допомагають очищати воду переробкою жирів та інших включень. Але щоб така каналізація в приватному будинку працювала ефективно і постійно, на неї не можна навантажувати більше 1 м 3 на добу.

Закритий герметичний септик з дном вимагає періодичного відкачування стоків за допомогою асенізаторської техніки, і частота відкачування залежить від багатьох факторів: від обсягу септика, кількості мешканців в будинку, від ефективної роботи бактерій в септику, і т.д.

Сучасні промислові септики мають повний набір функціоналу – від автоматичного керування та контролю обсягом, температурою стоків та рівня каналізації до збільшення обсягу резервуарів шляхом простого нарощування ємностей. Це досить дорогі пристрої, але ЛОС (локальні очисні станції) можуть ефективно переробити до 98% каналізаційних стоків з видачею як результат чистої технічної води та мулу, що дозволяє отримувати додаткову вигоду – поливати ділянку та удобрювати її. Але якщо вибір упав на саморобний каналізаційний проект, то слід починати з визначення місця його розташування.

Вибираємо місце та характеристики септика

Незалежно від типу накопичувача, обсяг ємності повинен гарантувати місткість більш ніж триразової норми споживання води з урахуванням усіх мешканців будинку. СН визначають середньодобовий норматив споживання води однією людиною. Включно з господарськими потребами, 200 літрів. Тому оптимальний обсяг резервуару септика має 600 літрів (200 х 3), помножений на кількість мешканців. Часто промисловий септик – це кілька послідовно підключених пластикових ємностей, загальний обсяг септика визначається як сума всіх резервуарів.

Саморобний септик потрібно обладнати (вкопувати ємність у землю або копати яму для збору стоків) у низині ділянки, дотримуючись прийнятих стандартів відстані:

1. Від вигрібної ями до будь-якого джерела з питною водою ≥50 м;
2. Від септика до траси або ґрунтової дороги ≥5 м;
3. Від септика до природної або штучної водойми ≥30 м;
4. Від вигрібної ями до житла ≥5 м.

Допомога у складанні схеми побутової каналізації

Схема проекту каналізації має бути підготовлена ​​заздалегідь, і бажано під час підготовки проекту вдома. Готова та робоча каналізація приватного будинку схема якої розробляється для кожної будівлі своя, має бути обов'язково оптимізована, тобто загальна довжина труб каналізації має бути якнайменшою. Цього можна досягти розміщенням точок водорозбору поруч один з одним. Крім ефективного зливу та зменшення циклів ремонту каналізації, цим прийомом можна заощадити на покупці труб та фітингів.

1. Перший крок при розробці схеми – розмітка на плані будинку точок водорозбору та зливу. Якщо будинок має два-три поверхи, то для кожного поверху складається окрема схема;
2. Розмічається розташування загального каналізаційного стояка. Стандартний діаметр зливальної труби - 110 мм, і трубу такого великого діаметру зазвичай встановлюють у санвузлі або у ванній. З урахуванням вимог БНіП про дотримання відстані від колектора до унітазу не менше 1 метра це – найкраще місце. Також правила рекомендують розміщувати зливні труби залежно від їхньої довжини - чим більше випуск труби, тим ближче слив має розташовуватися до стояка;
3. Схема каналізації в будинку повинна містити розмічену лінію колектора перед його випуском з будівлі. Сам випуск облаштовується в фундаменті будівлі у вигляді захисної гільзи з бетону або металу діаметром більше за діаметр зливу;
4. Від точок зливу до колектора розмічаються лінії, що позначають відведення труб. Якщо сливи знаходяться поруч, їх можна об'єднувати трійником в одну трасу, крім зливної труби від унітазу - вона повинна підключатися до загального стояка без паралельних труб і врізок;
5. Загальний ухил внутрішньої каналізації в будинку виробляється в 3% на погонний метр для труб 50 мм, і 2% для труб Ø 110 мм на один погонний метр;
6. На схемі позначається місце труби фанової;
7. На загальному плані ділянки із планом будинку розмічається схема зовнішньої каналізації. На ній позначаються предмети та відстані до них: господарські будівлі, дерева, огорожі, дороги, джерела води тощо. Через 10-15 метрів каналізаційної траси необхідно передбачати колодязі для ревізії труб. Такі колодязі потрібно врізати і в місцях поворотів та розгалужень каналізації.

Вибираємо труби каналізації та фітинги

Головний показник якості та надійності труб каналізації – матеріал, з якого вони виготовлені. Чавунні труби застосовують все рідше через їх велику вагу, важку збірку і швидке засмічення, тому зараз затребувані труби ПВХ та інші полімери.

1. Поліпропіленові труби забезпечують хорошу гнучкість і міцність, вони витримують високі температури стічних вод і для внутрішньої каналізації підходять оптимально. Колір труб для внутрішнього використання – сірий;
2. Труби ПВХ (полівінілхлорид) високі температури переносять гірше, але міцність їх вища, тому вони рекомендовані для зовнішнього використання. Колір таких труб – помаранчевий, щоб їх можна було помітити у ґрунті;

Прокладання труб внутрішньої каналізації

Прокладати труби каналізації всередині будинку можна прихованим або відкритим способом. Приховане розведення робиться в нішах стін, в коробах або штробах. На кожну лінію труб потрібний свій ревізійний люк. Труби кріпляться до стін пластиковими замикаючими або металевими хомутами, що затягуються. Для внутрішньої каналізації основні труби повинні бути Ø 110 мм, для відводів та колектора, для умивальників, раковин, ванної та душової кабінки – 50 мм з кутовими трійниками та хрестовинами на стиках. Нерідко фахівці радять і для колектора монтувати труби Ø 100-110 мм.

Якщо стикувані труби різного діаметра, то їх з'єднання використовуються перехідники з гумовими прокладками. На сливах обладнуються гідрозатвори, призначені захисту від неприємних запахів.

Важливо: Щоб мінімізувати можливість засмічення, для монтажу поворотів труб слід монтувати не один поворот на 90°, а два фітинги по 45° або три фітинги по 30°.

Разом із каналізацією має облаштовуватись і система вентиляції. Її призначення – відводити каналізаційні гази та подавати свіже повітря до будинку. Гази можуть з'являтися в системі при інтенсивному русі води трубами каналізації під деяким тиском - злив води з пральної машини, злив туалетного бачка, і т.д. Якщо одночасно з утворенням газів у приміщення буде подаватися струмінь свіжого повітря, то не станеться захоплення води зі зливальних сифонів, яке супроводжується неприємним запахом та шумом.

Фанова труба – це елемент і вентиляції, і вертикального каналізаційного стояка, що виходить на дах будинку. Захист від неприємних запахів буде ефективнішим, якщо при монтажі схеми виконати деякі правила:

1. Фанова труба повинна бути 100-110 мм, щоб на ній не могла утворитися льоду;
2. Фанова труба повинна бути вищою за інші труби на даху, щоб вони не перекривали тягу;
3. Фанова труба повинна розташовуватися на відстані не ближче 4 метрів від балконів та виходів на горище;
4. Фанову трубу не можна врізати в загальний вентиляційний канал або виводити на горище, а не на дах.

Щодо правил монтажу зовнішніх елементів каналізації: колекторна труба виводиться через стіну фундаменту. Труба повинна обладнатися зворотним клапаном і полягати у захисній гільзі Ø 150-160 мм. Зворотний клапан потрібен для запобігання зворотному перетіканню каналізаційних вод, якщо септик переповниться. Труби зовнішньої каналізації укладаються в траншеї глибиною нижче точки промерзання грунту та шириною, достатньою для зворотного засипання та укладання теплоізоляційного шару з піщаною подушкою на дні траншеї. Після стикування всього трубопроводу його не закопують, а спочатку опресовують великим об'ємом води. Для цього торець труби, що входить у септик, запечатують і в труби заливають воду, залишаючи її на кілька годин. Якщо за цей час ніде не з'явиться текти, систему можна засипати грунтом і запускати в експлуатацію.

Місця для обов'язкового монтажу ревізійних люків:

1. У точках стиків зовнішньої та внутрішньої каналізації;
2. У точці входу труби зовнішньої каналізації у резервуар септика;
3. у місцях поворотів та різких перепадів по глибині;
4. У точках врізання додаткових труб каналізації.

Дотримуючись правил монтажу зовнішньої та внутрішньої каналізації приватного будинку, можна досягти високої надійності схеми та гарантованої тривалої експлуатації без ремонту та профілактики.

Схема каналізації у приватному будинкуоновлено: Серпень 1, 2017 автором: kranch0