При вирощуванні рослин у кімнатах насіннєвий спосіб застосовують досить рідко, так як він досить складний і вимагає більш суворого дотримання температурного режиму та вологості. При насіннєвому розмноженні не завжди передаються сортові та інші ознаки, наприклад махровість, ряболистість. Недоліком насіннєвого розмноження є також пізнє цвітіння. Однак воно дає змогу отримати нові сорти. Насінням розмножують деякі рослини (кактуси, пальми, лавр, кава та ін.). Насіння для розмноження необхідно збирати зі здорових рослин з гарними квітами, що володіють усіма тими якостями, які ви хотіли б мати у майбутніх вирощених культур. Плоди з насінням збирають після їх визрівання в теплу та суху пору року і кладуть у матер'яний або паперовий мішок. Через кілька днів насіння витягають із плодів і зберігають у паперовому пакеті в прохолодному сухому місці (можна в холодильнику). Насіння деякі? видів тропічних рослин вимагають для проростання високих температур, що значно перевершують кімнатні, тому для посівів потрібно мати невелику теплицю з нижнім підігрівом (до 30°С). Посів зазвичай проводять навесні. Проте насіння якесь? видів рослин (лавра, пальм, антуріумів та ін) потрібно висівати відразу після збору, тому що вони швидко втрачають схожість. Насіння з поганою схожістю (в основному це види хвойних рослин) необхідно висівати відразу після їх збирання. Щоб переконатися, чи придатне насіння до сівби, його необхідно опустити в склянку з водою. Насіння, що втратило здатність до проростання, залишиться на поверхні води, а здатне прорости опуститься на дно. Перед посівом насіння з твердою оболонкою, наприклад у пальм та акацій, злегка підпилюють, щоб забезпечити доступ води та повітря до зародка та прискорити проростання. Насіння деякі? субтропічних рослин (камелії, фейхоа, чаю) потребують стратифікації. Їх поміщають у горщик з вологим піском, все загортають у поліетиленову плівку і зберігають у холодильнику при температурі 6-8°С близько 2 місяців, періодично зволожуючи. У кімнатах можна вирощувати амариліс, бегонію бульбову, бальзамін, примулу, клівію, цикламен, цинерарії, глоксинію, кавове деревце, пеларгонію, руеллі та ін. Всі названі види в умовах середньої смуги Росії дають хороше насіння. Насіння висівають у маленькі горщики, миски та дерев'яні ящики з водостічні отвори. Кожен отвір прикривають черепком, а в горщиках роблять дренаж заввишки не менше 1-2 см з черепків, камінчиків або вугільців. Цей шар оберігає водостічні отвори від засмічення землею та сприяє, таким чином, видаленню зайвої вологи. Посуд наповнюють земляною сумішшю (2 частини листової землі, 1 частина легкої дернової та 1/2 частини річкового піску), поверхню добре вирівнюють і приступають до сівби. Земля повинна бути без грубих грудок, але просіювати її через дрібні сита не рекомендується, тому що в цьому випадку вона швидко закисає. Найлегше сіяти велике насіння: їх не дуже густо розміщують на рівних один від одного відстанях. Твердошкірі перед посівом кладуть на 4-6 днів у теплу воду, шкірка набухає і поява паростків полегшується.

Після посіву насіння середньої величини засипають шаром землі, товщина якого дорівнює або дещо більша за товщину насіння. Потім землю вирівнюють гладкою дощечкою. Чим важча земля, тим шар покриття має бути тоншим. При надто тонкому покритті корінець піднімає насіння і виштовхує його із землі, внаслідок чого молода рослина може загинути. Крупним планом висіяне насіння просіяної через дрібну сітку торф'яною землею. Вона пориста, пухка і забезпечує ніжним сходам стабільну вологість. Велике насіння можна занурити в землю на 2-4 см (пальми, лавр та ін.). Дрібні (бегонія, глоксинія, пеперомія, мамілярія та ін) прийнято не засипати землею, так як при поливанні вони самі досить заглиблюються в ґрунт.

Для деяких? насіння, наприклад бегонії бульбової, землю попередньо потрібно прожарити, щоб усунути розвиток цвілі та моху, які перешкоджають нормальному розвитку молодих паростків. Засипані землею велике насіння поливають з лійки з дрібним ситом, не засипані дрібні - з великою обережністю за допомогою пульверизатора (краще наливати воду в піддони). Посіви накривають склом та підтримують рівномірну вологість. Ємності з висіяним насінням ставлять у тепле місце в тіні, де температура мало змінюється. Можна замінити скло шаром вологого моху, який збереже для посівів хорошу аерацію (доступ повітря). Потрібно стежити за проростанням насіння, щоб вчасно підняти мох (або зняти скло), щоб уникнути витягування проростків. Навесні горщики ставлять у віддалене від світла місце з метою збереження вологи. Якщо земля надто суха, сходи не розвиваються, якщо надто волога – починають загнивати. Поливають проростки лійкою з дрібним ситечком, а найкраще завантажити горщик у ємність з водою, але при цьому стежити, щоб рівень води в ній був нижчим за верхній край горщика на 2 см. Цей спосіб поливу дозволить ретельно просочити весь земляний ком і вигідний тим, що паростки уникають механічного впливу води.

Насіння більшості видів містить запас поживних та інших речовин, у зв'язку з цим у перші дні зростання проросток у поживних речовинах із зовнішнього середовища не потребує. Але для нормального розвитку рослині необхідні вода, доступ повітря, потрібна температура. Температура, коли він успішно сходить насіння різних рослин, був із географічним поширенням цього виду. Насіння пальм та інших представників тропіків проростає при 22-26°С. Довго і важко проростає насіння слід сіяти у січні та лютому, решта - у березні та квітні. Занадто пізній посів не рекомендується, тому що в цьому випадку сіянці не встигають достатньо розвинутися до осені.

У більшості кімнатних рослин сходи з'являються через 2-3 тижні, деякі? - за кілька днів, у пальм - за кілька місяців. З появою сходів скляне укриття видаляють і ніжні рослини поступово привчають до світла. Температуру після проростання насіння знижують на 3-5 ° С, щоб не допустити витягування молодих сіянців. Найбільші сіянці можна висадити в горщики 7x7 см, а дрібні розпикувати (розсадити) на відстань, що залежить від величини та швидкості розвитку цієї рослини. Дрібні сходи, наприклад бегоній та глоксиній, потрібно пікірувати кілька разів, поки вони не розвинуться, потім посадити поодинці в горщики. Розсаджують дрібні сіянці за допомогою пікірувального кілочка та пінцету.

Укорочення (прищипка) корінців у сіянців дещо затримує їх зростання, але зате з часом коріння розростається у розгалужену мочкувату кореневу систему, яка забезпечує прекрасний розвиток надземної частини рослин та їх рядне цвітіння.

Всі деревні рослини розмножуються двома способами - насіннєвим та вегетативним.

Як насіння розмножується? Насіннєве розмноження здійснюється шляхом посіву насіння в розпліднику та вирощування з них сіянців. Цей спосіб знайшов широке застосування у розплідниках. Він відрізняється простотою, високою продуктивністю, великою економічністю. Деревні рослини, отримані таким способом, мають потужну кореневу систему, життєстійкі та довговічні.

Вегетативне розмноження

Вегетативне розмноження виробляється частинами рослини - живцями, відведеннями, кореневими нащадками та щепленням. Цим способом розмножують у розпліднику тополі, верби, смородину, тамарикс, виноград та інші рослини, а також кулясті, пірамідальні, плакучі ряболисті форми деревних порід і саджанці деревних культур.

Розмноження живцями

Рослина, що виросла з черешка, буде відрізнятися великою подібністю з батьком, крім того, вона швидше вкорениться в порівнянні з іншим, що проросло з насіння. Не всі дерева та чагарники можна легко розмножувати у такий спосіб, але для більшості це можливо.

Живці готують дуже просто, відокремлюючи неквітучі пагони від рослини. Довжина пагонів залежатиме від роду чагарника, але вибирайте матеріал, вузли (нирки) якого розташовуються якомога ближче один до одного. Радимо працювати з верхівковим паростком, видаліть при цьому верхівкове листя. Зробіть надріз під останнім вузлом, попередньо видаливши все листя. Цей останній вузол потім вмочується в щойно приготований порошок-укорінник, після чого розміщується в компості для живців (50% компосту + 50% торфу), або в рослинній, або горщику, який можна накрити поліетиленовим пакетом, або іншим прозорим матеріалом. Залежно від довжини втечі над рівнем землі або нижче можуть бути інші вузли.

Деякі рослини укорінюватимуться з великою готовністю, якщо ви забезпечите їх «п'ятою». Це шматок старого дерева біля основи черешка, при цьому його беруть з місця, де живець приєднався до основного стебла.

З тієї частини стебла, що залишається нижче землі, слід видалити листя для того, щоб запобігти гниття, а листя над землею видаляють для запобігання втраті вологи. Їх слід видаляти акуратно, діючи гострим ножем чи бритвою. Найвищі листя залишаються, але якщо вони великі, їх слід зменшити вдвічі, проводячи акуратні надрізи бритвою.

Грунт у горщиках слід підтримувати у вологому стані та берегти від прямих сонячних променів, незважаючи на те, що вашим посадкам потрібно якомога більше світла. Час укорінення буває різним, але початок нового зростання з вузлів найчастіше означає, що коріння вже сформувалося і настав час висадити ваші посадки в індивідуальні контейнери більшого розміру. Деякі рослини, наприклад троянди, з легкістю укорінюються від великих живців, їх можна встромити безпосередньо в землю в якомусь тінистому містечку. Грунт повинен бути легким і пухким, і не забувайте зволожувати його.

Деякі рослини розмножуються пагонами, зрізаними на початку року, коли вони ще не одеревіли (розмноження зеленими, літніми живцями). Їх слід підрізати лезом бритви або гострим ножем безпосередньо під листовим вузлом, так щоб утворився живець довжиною 5-10 см, залежно від рослини. Видаліть все нижнє листя і постарайтеся зробити якомога чистіший надріз. Якщо у рослини велике, велике листя, їх слід обрізати наполовину, щоб скоротити неминучі втрати вологи за рахунок випаровування. Кінець черешка слід вмочити в гормон, що вкорінює, і помістити в суміш садового піску і торфу. До появи коренів суміш слід підтримувати у зволоженому стані у рослині або за допомогою поліетиленового пакету.

Інші живці можна зрізати, коли пагони вже одеревіли і стали досить твердими (розмноження одеревілими, зимовими живцями). Їх зрізають зазвичай восени, тому не розміщують у горщиках до наступного року. Одеревнілі живці довжиною 25-30 см отримують восени, зрізаючи паростки поточного року. Необхідно видалити нижнє листя та всі м'які кінці. Нижню частину черешка (7,5-10 см) потрібно помістити в горщик чи неглибоку канавку та засипати сумішшю садового піску та торфу. Живці краще берегти від прямих сонячних променів і не забувати поливати. Тонкі пагони, подібні до тих, що дає барбарис, можуть відчути нестачу поживних речовин раніше, ніж сформуються нові корені: у цьому випадку необхідно використовувати живці з п'ятою і зрізати частину старої деревини, що містить достатню кількість поживних речовин. Такі живці слід поміщати в горщики. Змішаним варіантом називається використання напівдерев'янілих - іноді їх називають напівдорослими, або пагонами першого року зростання - живцями, які найчастіше зрізають влітку.

Розмноження відведеннями

Відведення - дуже простий прийом, який може стати хорошим засобом розмноження особливо складних рослин, але він вимагає багато часу. Від рослини - батька відгинають стебло і закріплюють його під поверхнею землі або за допомогою кілочка, або притиснувши важким каменем. У центрі тієї частини рослини, яка опиняється в землі, необхідно зробити короткий надріз, а верхівку втечі загнути вгору та закріпити кілочком. Не забувайте поливати пагони. Важко сказати, скільки часу знадобиться на поява коренів, у деяких особливо складних випадках на це підуть роки, але нові листочки на гілках втечі будуть знаком того, що син укоренився. Після цього відведення відрізають від батьківської рослини.

Щеплення

З цілого ряду причин іноді зручніше вирощувати дерево або чагарник, використовуючи так звану підщепу, а саме корінь та стебло іншої рослини. Може бути, дерево, яке ви хочете отримати, росте занадто швидко, тому щеплюючи його на більш повільно зростаючу підщепу, ви зможете зберегти його в компактному або навіть мініатюрному вигляді. Іноді можна виростити два види на тому самому рослині або отримати чудові химери.

Поділ

Цей метод найчастіше використовують для розмноження трав'янистих рослин, але цілий ряд утворюють бічні нащадки кущів можна розмножити, видаляючи частину рослини цілком, з корінням, і висаджуючи отриманий матеріал в іншому місці.

Наступний догляд

Сіянці і живці необхідно висаджувати в хороший компост для розсади. Як тільки вони стануть сильними, можна пересадити їх. Не висаджуйте їх у горщиках узимку, холодна погода може вбити рослину, перш ніж вона відновить зростання. Краще висадити їх у великі горщики, досить глибокі для довгого коріння, поки рослина не підросте для висадки в саду. Рослини, одержувані шляхом розмноження бічними нащадками чи розподілом, можна висаджувати відразу, якщо вони вже досить великі.

Тонкощі насіннєвого розмноження - це те, що обмежує поширення дельфініуму в садах і приносить багато прикрощів квітникарам.

Куплене насіння дуже часто виявляється несхожим. Справа в умовах зберігання насіння. Досліди, поставлені в США ще на початку ХI Х століття, показали, що при температурі -15 градусів у герметично закритих судинах насіння дельфініуму повністю зберігають схожість після 16-річного зберігання, а при зберіганні в паперових пакетах при кімнатній температурі вони втрачають схожість через 11 місяців . Наші насіннєві компанії зазвичай приймають за термін придатності насіння багаторічників три роки. Прочитавши термін придатності на пакеті, ви можете уявити рік урожаю і розрахувати, скільки вони вже зберігаються. Ледве краще зберігається насіння в запаяних пакетах з алюмінієвої фольги. Кращими за якістю все-таки є насіння, зібране у власному саду або у знайомих і яке зберігається у скляних баночках у холодильнику або на балконі.

Важливо правильно посіяти насіння. Це краще робити наприкінці березня – квітні, але можна і у травні. Підготуйте ящики, заповніть їх живильним ґрунтом з торфом і піском, добре розрівняйте та пролийте. Розкидайте насіння рівномірно або посійте рядками. Густота посіву впливає на схожість, оптимальною є посів 2 насіння на 1 квадратний см. Потім через дрібне сито насипте землю товщиною 3 мм. При глибшому сівбі проростання затримується або зовсім не відбувається. Відкрите насіння на світлі теж проростає погано. Пролийте ґрунт ще раз із маленької лійки з ситом. Накрийте газетою, мішковиною або шматком нетканого матеріалу (лутрасилом, спанбондом тощо) і помістіть до приміщення з температурою 12-15 градусів. Сходи мають з'явитися на 8-10 день. Якщо сходи не з'явилися через три тижні після посіву, значить насіння не придатне або ви помилилися з технологією посіву.

Важливо правильно доглядати сходи. Як тільки сходи з'явилися, зніміть покриття. Сходи дельфініуму міцні, темно-зелені, з двома характерними загостреними сім'ядолями. Сіянці дельфініуму бояться перезволоження. Надлишковий полив призводить до появи "чорної ніжки", і молоді паростки гинуть. Коли розкриється перший справжній лист, розпикуйте сіянці в горщики - торфоперегнійні об'ємом 200-300 мл або такого ж пластмасові об'єму. Слідкуйте, щоб грунт був повітропроникним і горщики мали хороші дренажні отвори.

Підрослі сіянці висаджуйте у відкритий ґрунт. Дуже добре, якщо ком землі в горщику вже буде повністю обплетений корінням і не розвалиться при пересадці. Полийте висаджені рослини та притініть. Вже наприкінці серпня – на початку вересня ці рослини повинні зацвісти.

Іноді вдаються до посіву у серпні. Сіянці встигають сформувати 2-3 справжні листи і успішно зимують.

Способи розмноження рослин. Здатність до розмноження, як пам'ятаєте, одна із основних властивостей живих організмів. Розмноження забезпечує зростання чисельності організмів і, в такий спосіб, підтримання життя Землі.

Насінні рослини можуть розмножуватися статевим та вегетативним способами. Статеве розмноження квіткових рослин пов'язане з утворенням статевих клітин у тичинках та маточках квітки. Так, у пильовиках дозрівають пилкові зерна, усередині яких формуються чоловічі статеві клітини – спермії. Жіночі статеві клітини – яйцеклітини – утворюються у сім'язачатках. Після запилення та запліднення утворюється зигота, з якої розвивається зародок. Завдяки статевому розмноженню нащадки дещо відрізняються від батьківських особин. Виникаюча таким чином при статевому розмноженні мінливість полегшує пристосування нащадків до різноманітних змін довкілля.

Вегетативне розмноження відбувається в результаті відокремлення від материнського організму багатоклітинних частин, з яких згодом розвиваються нові особини. У його основі лежить явище регенерації. Регенерація (від лат. регенерації – відродження, відновлення) – це здатність відновлювати цілісний організм з його частини за рахунок розподілу та подальшої спеціалізації клітин.

Вегетативно розмножуватися здатна більшість квіткових рослин. За допомогою різних вегетативних органів або їх видозмін (наприклад, бульб, кореневищ, цибулин, вусів, нирок виводків).

Вегетативне розмноження спостерігається у природі повсюдно - у лісах, водоймах, на луках, його можна побачити і на присадибних ділянках. Так, кореневищами розмножуються багаторічні трави (наприклад, пирій, конвалія, м'ята, осот). Цибулинами – багато дикорослих видів: проліски, лілії, тюльпани, нарциси. Деякі види рослин розмножуються стебловими (картопля, топінамбур) або кореневими (жоржини, чистяк) бульбами. Надземними повзучими пагонами – вусами – розмножуються перстач і суниця. Виводковими бруньками, здатними відокремлюватися від материнської рослини та давати початок нової особини, розмножуються росянка, каланхое та інші. Багато рослин розмножуються стебловими (тополя, вільха) або кореневими (вишня, зливу, малина) нащадками, які розвиваються з додаткових бруньок.

Вегетативне розмноження широко використовують при вирощуванні сільськогосподарських культур, садах, парках. Воно дозволяє швидко збільшувати чисельність культурних рослин. Полуницю, картопля, цибуля, тюльпани та багато інших видів штучно розмножують переважно властивими їм видозмінами вегетативних органів.

Часто рослини розмножують живцями-частинами вегетативного органу (кореня, втечі) з декількома нирками. Стеблові живці - це частини втечі з вузлами, міжвузлями та нирками.

У садівництві часто використовують і кореневі живці. Їх нарізають з бічних коренів довжиною до 20 см, на яких утворюються додаткові бруньки (малина, зливу). Деякі рослини (бегонію, сенполію) розмножують за допомогою листових живців. Для цього окреме листя поміщають у воду або висаджують у вологий пісок. Згодом на них розвиваються додаткові бруньки та коріння. У декоративному рослинництві використовують також прийом розподілу кущів (наприклад, флокси, примули, маргаритки): кожен кущ ділять на частини, що мають власне коріння і пагони, і висаджують їх у нові місця.

Щеплення. У рослинництві широко використовують щеплення – особливий спосіб штучного об'єднання частин різних рослин, тобто приживлення частини вегетативного органу однієї рослини до іншого. Рослина, до якої приживляють частину іншого, називають підщепою, а рослина, яку щеплять - прищепи.

Щеплення часто проводять для того, щоб посилити певні якості рослини. Наприклад, морозостійкість південних сортів плодових культур підвищують, прищеплюючи до морозостійкої дикої форми цієї рослини, або дичку. Дичок - особин певного виду дерев'янистої рослини, що росте в природі або вирощеного з насіння. Таким чином, вдається поєднати високі смакові якості плодів південного щепи з морозостійкістю підщепи. В результаті щеплення щеплення і підщепа в основному зберігають свої спадкові властивості, але вони можуть певним чином змінюватися під впливом один одного. Крім того, внаслідок такої взаємодії можуть виявлятися нові корисні властивості штучно створеного організму.

Відомо багато різних способів щеплення.

Окулювання - щеплення щепи, що є ниркою з тонким шаром деревини (так зване око). На підщепі роблять Т-подібний надріз кори, куди і вставляють око. Краї кори згортають, притискають до щепи, обмазують садовим варом і обв'язують.

Спосіб щеплення, при якому зрізаний навскіс щеплень з'єднують з таким же чином зрізаною підщепою, називають копулюванням. Його використовують у тому випадку, коли щеплення і підщепа однакової товщини. Косі зрізи дозволяють збільшити поверхню їхнього контакту, що прискорює процес зрощення.

Якщо ж підщепа значно товщі щепи, застосовують щеплення в розщеп. При цьому підщепу розщеплюють і в щілину вставляють живець щепи, кінець якого зрізають у формі клина. Місце щеплення замазують садовим варом та обв'язують.

Щеплення під кору проводять навесні, коли рослин посилюється активність камбію. Кору тим часом легко відокремити від деревини. На підщепі роблять горизонтальний зріз. Потім кору надрізають у вертикальному напрямку вниз від зрізу та обережно відгинають її край. Як щепи беруть живець з 2-4 міжвузлями. З нижнього кінця роблять конусовидний зріз і вставляють щеплення під кору підщепи так, щоб його опукла сторона була спрямована назовні. При цьому відігнуті кінці кори добре притискають і обв'язують місце щеплення.

Чим швидше зростаються щеплення і підщепа, тим краще результати щеплення. Якщо тканини щепи та підщепи збігаються, особливо камбій провідних пучків, зрощення відбувається дуже швидко і щеплення буває успішним.

Біологічне значення вегетативного розмноження. Внаслідок вегетативного розмноження з материнського організму утворюються дочірні особини, схожі з ним за спадковими ознаками. Це забезпечує швидке зростання чисельності виду та його розселення, що особливо важливо для видів з коротким періодом життя і в тих випадках, коли статеве розмноження неможливе (наприклад, якщо певні особини виростають окремо від інших рослин свого виду).

Вегетативне розмноження культурних рослин має велике практичного значення.

По-перше, завдяки йому людина може отримувати значну кількість посадкового матеріалу (згадайте, наприклад, скільки бульб може утворитися в однієї рослини картоплі).

По-друге, завдяки вегетативному розмноженню у нащадків зберігаються спадкові властивості материнської особини, тобто є її копією. Як ви вже знаєте, в результаті перехресного запилення нащадки частину спадкового матеріалу одержують від однієї з батьківських особин, а частина – від іншої. Тому за спадковими властивостями вони дещо відрізняються від вихідних форм.

Всі деревні рослини розмножуються двома способами - насіннєвим та вегетативним. Насіннєве розмноженняздійснюється шляхом посіву насіння в розпліднику та вирощування з нього сіянців. Цей спосіб відрізняється простотою, високою продуктивністю, великою економічністю. Деревні рослини, отримані таким способом, мають потужну кореневу систему, життєстійкі та довговічні.

Вегетативне розмноженнявиробляється частинами рослини - живцями, відведеннями, кореневими нащадками та щепленням. Цим способом розмножують у розпліднику тополі, верби, смородину, тамарикс, виноград та інші рослини, а також кулясті, пірамідальні, плакучі ряболисті форми деревних порід і саджанці деревних культур.

Дерева та чагарники починають систематично плодоносити після досягнення зрілого віку. Швидкорослі породи плодоносять у ранньому віці, ніж повільнорослі. Так, плодоношення акації починається з 5-6 років, а дуба звичайного – з 12-14 років. Дерева в природних насадженнях починають плодоносити в пізнішому віці, ніж у штучних. Так, сосна у природних насадженнях починає плодоносити у 40-50 років, у штучних – з 10 років; дуб у природних насадженнях плодоносить з 35-40 років, а штучних (на півдні) - з 20 років.

Усі деревні та чагарникові приносять плоди не щорічно, а через певні періоди. Заготівля насінняпочинається зазвичай із збирання плодів. Плоди деревних порід діляться на дві групи: сухі та соковиті. Сухі плоди - це плоди з однорідним або дерев'янистим навколоплідником. Вони в свою чергу діляться на ті, що не розкриваються і розкриваються. До нерозкривних відноситься горіх - плід з жорстким плодом навколо плоду, наприклад, жолудь дуба, ліщина, буковий горіх, лісовий горіх; горішок (типу сім'янки) – у берези, вільхи, липи, граба. Насіння - це крилатки плодів ясена, клена, ільмових, під дією вітру вони поширюються на великі відстані. Плоди, що розкриваються, - це коробочки і боби. До перших відносяться коробочки верби, тополь, осики, бузку, каштана, бруслини, до других - боби жовтої та білої акацій, гледичії.

Існують інші типи плодів. Так, кістянка - соковитий, однонасінний плід вишні, сливи, кизилу, черемхи, терни, калини, лоха, бобовника, гордовини, мигдалю, фісташки, горіха волоського та чорного; ягода - соковитий багатонасінний плід смородини, аґрусу, бірючини, жимолості, амурського оксамиту, обліпихи, винограду та ін. У практиці насінням іноді називають і самі плоди, особливо коли насіння важковіддільні, наприклад крилатки кленів, ясенів та ін.

Хороший посівний матеріал можна отримати тільки з дозрілих і своєчасно зібраних насіння. У міру дозрівання забарвлення плодів змінюється від зеленого у незрілих плодів до темно-бурого, коричневого, червоного, чорного у зрілих. Одне насіння після дозрівання відразу обсипається (береза, тополя, ялиця, ільмове), інше ще довго зберігається на деревах, часто до наступної весни (акація біла, клен ясенелистний, липа та ін.). Насіння, пошкоджене різними грибними хворобами або шкідниками, збору не підлягає. Збір проводиться з дерев до опадання насіння або з землі, після опадання їх з дерев.

Насіння з шишок витягують у сушарках за певної температури. Максимальна температура в сушильних камерах для сосни 50 ° С, а для ялини і модрини 40-45 ° С. Сушильні камери повинні бути обладнані постійно діючою вентиляцією для швидкого видалення вологи, що випаровується з шишок.

Насіння в'яза звичайного, ільма, береста починає збирати з моменту пожовтіння крилаток за 3-5 днів до їх масового опадання, потім очищають їх від домішок і просушують протягом 4-5 днів у захищеному місці. Крилатки збирають у безвітряну погоду (відривають або обтрушують) на спеціально підстелений полог. Зібрані крилатки одразу ж висівають.

З землі зазвичай збирають велике насіння дуба, бука, горіха, каштана кінського, плоди яблуні, груші, абрикоса та ін. а потім відмивають у ситах.

Соковиті плоди вишні, сливи, абрикоса, аличі, жимолості, смородини, шовковиці і т. д. висипають у бочку, наливають туди трохи води та переминають руками чи дерев'яними пістами. Потім наливають води в п'ять-шість разів більше, ніж обсяг перем'ятої маси, перемішують і м'язу, що спливла наверх, видаляють. Після двох-трьох таких операцій на дні залишаються чисте насіння, яке потім просушують протягом декількох днів у приміщеннях на горищах. Соковиті плоди через день-два необхідно відразу переробляти, тому що в купах вони самонагріваються, бродять і втрачають схожість. З бобів акацій білої та гледичії насіння витягують шляхом підсушування плодів та обмолочування їх палицями, ланцюгами та молотилками, після чого очищають на решітках та на віялці.

Зберігання та підготовка насіння до посіву.Період з моменту посіву до масового їхнього сходу називається насіннєвим спокоєм. Насіння буває з коротким насіннєвим спокоєм, швидко проростає, вони не вимагають спеціальної підготовки до посіву (береза, дуб, ільмові, ялина, сосна звичайна, акація біла і жовта, шовковиця та ін.). Насіння з тривалим насіннєвим спокоєм, що повільно проростає, для прискорення терміну проростання вимагають попередньої підготовки. До них відносяться насіння граба, липи, ясеня звичайного, бересклетів, шипшини, клена, більшість кісточкових, плодових насіннєвих (яблуня, груша та ін.).

Стратифікація- це спосіб підготовки насіння до посіву, що забезпечує проростання насіння, що має тривалий сімейний спокій. Стратифікації піддаються насіння, яке без попередньої підготовки не дає сходів того ж року. Сутність стратифікації полягає у створенні умов, необхідних для проходження початкової стадії проростання насіння. Її проводять у спеціальних приміщеннях, у теплих, холодних та літніх траншеях або під снігом. Оптимальна температура стратифікації для більшості насіння +4-6 ° С з допустимими коливаннями від 0 до + 10 ° С. Тривалість стратифікації в залежності від породи коливається від одного до восьми місяців.

Найкращим середовищем для стратифікації насіння є торф'яна крихта (сухий торф, просіяний через решето з осередками 5 мм) і чистий річковий або добре промитий материковий пісок (розмір частинок 0,5-1 мм). Для стратифікації насіння добре перемішують з потрійним об'ємом торф'яної крихти або піску (на одну частину насіння 3 частини торфу або піску). Суміш насіння з торфом чи піском зволожують до помірно вологого стану. Необхідна вологість піску (50-60% від повної вологоємності) досягається шляхом додавання води з розрахунку 0,15 л/кг. За такої вологості пісок при стисканні його в руці не виділяє воду, але й не розсипається, зберігає форму. Необхідна вологість торф'яної крихти перевіряється аналогічним чином. Якщо при її стисканні вода виступить повільно – рідкісними краплями, вологість торф'яної крихти вважається нормальною.

Стратифікацію проводять у дерев'яних ящиках, встановлених на стелажах у спеціально виділених для цієї мети приміщеннях. Насіння, змішане з піском або торфом, засипають у ящики висотою 0,3 м, шириною 0,4 м, довжиною 0,6-0,7 м з отворами діаметром 0,5 см у дні для набряку зайвої води та в бічних стінках - для аерації. Зверху ящики для захисту від гризунів накривають металевими сітками та ставлять у підвали на підлогу або стелажі.

Для прискорення стратифікації насіння, зібране минулого року, попередньо замочують на 3-5 і більше діб залежно від особливості будови їх зовнішніх покривів. Воду щодня міняють. Насіння липи, скумпії, кизилу, шипшини, що мають твердіший покрив, замочують зазвичай протягом 10 діб. Насіння має добре набрякнути, що визначається шляхом їх зрізування. Під час стратифікації суміш піску з насінням періодично (не рідше одного разу на 15 днів) висипають із ящиків, ретельно перемішують і зволожують, якщо це необхідно, до початкової вологості.

Зниження температури в приміщенні допускається до -4 ° С, але не більше ніж на 2-3 дні. У тих випадках, коли насіння почне проростати раніше терміну, ящики виносять зі сховища в тінисте місце, де закопують у сніг з таким розрахунком, щоб товщина снігового шару над ящиками була не менше 1 м або (якщо снігу немає) встановлюють на льодовик. Зверху, щоб сніг не танув, його покривають соломою чи гною. Можна помістити ящики в холодильну камеру і зберігати їх до весняного посіву. Навесні, за день-два до посіву, насіння відокремлюють від піску або торфу, просіюють через сито (з такими отворами, щоб насіння не проходили через нього), після чого негайно висівають, щоб вони не підсихали.

Існує і ряд інших способів підготовки насіння для швидкого їх проростання. Скарифікація– це порушення цілісності оболонки насіння механічним шляхом. Виготовляється вона шляхом перетирання насіння з великим піском між наждачним папером. Після скарифікації насіння мочать у воді протягом 12 годин і висівають у вологий ґрунт.

Ошпарюванням обробляють насіння білої акації, гледичії, деревоподібної бульбашки, софори японської та ін. Ця операція виконується в такий спосіб. У відро або бочку насипають насіння, заливають їх водою, температура якої 80-90 ° С, перемішують протягом 10-15 хв і залишають для набухання на добу. Потім воду зливають, а насіння провітрюють на брезенті до стану сипкості, після чого негайно висівають.

Перед весняним посівом для розм'якшення оболонки та набухання зародка насіння часто замочують. Так, замочування насіння сосни та ялини проводиться протягом 12 год, модрини - 12-24 год, в'яза, ільма, береста - 3-4 год, шовковиці білої, обліпихи, берези - 2-3 доби, ясеня зеленого - 2-3 доби , горіха волоського, каштана, платана (у теплій воді) -3-5 діб. При замочуванні на більше доби воду щодня змінюють. Температура у приміщенні має бути не нижче 18-20°С. Насіння насипають на 2/3 в мішки з рідкої тканини і занурюють у бочки з водою кімнатної температури. Хороші результати дає замочування насіння хвойних порід в 0,25% розчині перманганату калію (марганцовокислого калію), при цьому в 1 л води розчиняють 2,5 г речовини протягом 30 хв.

Застосування стимуляторів зростання.Передпосівна обробка насіння водними розчинами мікроелементів підвищує їхню енергію проростання, а, отже, і схожість насіння. Найбільш ефективними у цьому відношенні є мікроелементи:

для сосни - 0,02%-ний розчин сірчанокислого цинку, 0,05%-ний розчин сірчанокислого кобальту, 0,002%-ний розчин марганцевокислого калію, 0,03%-ний розчин сірчанокислої міді та суміш (розчин марганцевокислого калію, борної кислоти, сірчанокислої міді, сірчанокислого цинку та сірчанокислого кобальту по 0,002% кожного); для модрини - 0,029% розчин сірчанокислого цинку, 0,03% розчин сірчанокислого кобальту і 0,1% розчин двовуглекислого натрію; для ялини - 0,03%-ний розчин сірчанокислого кобальту, 0,03%-ний розчин сірчанокислої міді та суміш (розчин марганцевокислого калію, борної кислоти, сірчанокислої міді, сірчанокислого цинку та сірчанокислого кобальту по 0,002% кожного).

У розчинах мікроелемента насіння слід замочувати протягом 10-12 год, а потім просушувати на повітрі в тіні, після чого відразу висівати. На 1 кг насіння витрачається 2 л розчину.

Протруювання насіння. Щоб попередити ураження насіння грибками та бактеріями, які, поселяючись на їх поверхні, заважають проростанню та викликають захворювання сходів, насіння протруюють. Існує три види такої обробки. Мокре протруювання проводиться шляхом занурення насіння, поміщених у мішечках або в сітчастих ящиках, в 0,15%-ний розчин формаліну (1 частина 40%-ного формаліну в 300 частинах води) і витримують 3-5 хв або 0,5%-ний розчин марганцевокислого калію (50 г марганцевокислого калію на 10 л води), після чого просушують у тіні і того ж дня висівають. Марганцевокислий калій не знижує схожості навіть при високих концентраціях, він не отруйний і тому знайшов широке застосування на практиці. Насіння у ньому витримують протягом 2 год.