Підвісні унітази є прикладом придатної, зручної та практичної сантехніки. Всі розмови про складність монтажу та підключення інсталяцій — міфи, адже навіть із найпростішим побутовим інструментом можна вирішити дуже специфічні проблеми встановлення. Поговоримо про те, як встановити інсталяцію для унітазу своїми руками.
Технологічна користь інсталяцій
Інсталяцією унітазу називають мережу прихованих комунікацій, що включає ємність та механізм змиву, з'єднувальний трубопровід та несучу раму. Вважається, що установки можуть встановлюватися тільки для підвісних унітазів, але це зовсім не так.
Найбільш вигідною установка інсталяції бачиться з естетичної точки зору. Унітаз позбавляється зливного бачка, а всі непривабливі оку речі – дренажний відвід та шланг подачі води – ховаються всередині порожнини фальшстени.
1 - рама модуля; 2 - телескопічні ніжки; 3 - зливний бачок; 4 - тримачі для кріплення до стіни; 5 - зливальний каналізаційний патрубок; 6 - шпильки кріплення унітазу; 7 - патрубок подачі води
Найчастіше поруч з інсталяцією може монтуватися вся чорнова сантехніка: розподільні колектори водопостачання та опалення, прилади обліку та запірна арматура. Фальшстена, що приховує елементи конструкції, може продовжуватися не до стелі, утворюючи полицю для будь-якої дрібниці і нішу під установку водонагрівача.
Кріплення сталевої рами
Установку слід розпочинати до облицювання стін та складання профільного каркасу. За конструкцією більшість інсталяцій дуже схожі, хоча зустрічаються і оригінальні здвоєні варіанти для підвіски пари «унітаз+біде». Або, наприклад, розширені рами для кріплення до бічних стінок, якщо фронтальна не є капітальною.
Для установки рами потрібно накреслити на підлозі лінію, паралельну площині майбутньої стіни, але з відступом назад на товщину фальшстени та облицювання. Каркас під обшивку може споруджуватися або врівень з передньою площиною рами, або поверх неї. Це залежить від допустимої максимальної товщини проходу згідно з паспортом продукції та використовуваних засобів кріплення.
w - ширина інсталяції; h - повна висота інсталяції; d – глибина; a - рівень підлоги після укладання підлогового покриття; b - відстань до площини облицювання; c - позиція центру інсталяції
Коли рама виставлена лінією, необхідно вирівняти їх у поперечнику, регулюючи телескопічні ніжки. Після цього намічаються місця кріплення опорних шпильок у верхній частині відповідно до збігу монтажних отворів та наявності вільного місця на стіні.
За нанесеними мітками проробляємо перфоратором отвори і ставимо інсталяцію на місце. Кріплення слід виконувати 10-12 мм розпірними ботами анкерними, а якщо стіна або підлога дерев'яні - сталевими незакаленными нагелями довжиною від 70 мм. Після закріплення кронштейнів опорних шпильок і ніжок рами слід провести його остаточне регулювання в трьох площинах, а потім добре затягнути всі гайки.
Однак не слід поспішати розпочинати монтаж з рами. Оскільки фронтальна стіна майже завжди має додаткове технологічне значення, є сенс спочатку організувати все для підключення унітазу до водопроводу та зливу, а потім вже приступати до механічної частини.
Як підводити воду та слив
Існує думка, що для інсталяцій абсолютно не застосовні гнучкі з'єднання будь-якого штибу. Частково це правда, але щодо водопроводу не дуже справедливо. Зараз на ринку можна зустріти продукцію виробників, що зарекомендували себе, гнучка підводка яких дуже надійна і має термін служби, порівнянний з PP-R трубами. Тому якщо точка вододілу системи знаходиться близько до зливного бачка, з'єднання простіше виконати саме гнучким методом.
Окрім іншого, гнучке з'єднання уможливлює своєчасну підготовку комунікацій під практично будь-яку модель інсталяції. Єдиний момент - запірну арматуру потрібно встановлювати якомога ближче до бачка, щоб мати до неї доступ через отвір для обслуговування або за окремим ревізійним люком.
Після закріплення бачка підключіть до нього зливний гусь, поворотну частину якого притягніть хомутом до поперечини рами.
З відведенням зливу все складніше: поширені гофротруби для підключення не підходять. Ця область інсталяції залишається необслуговуваною, тут все необхідно пакувати, як то кажуть, на совість. Втім, стандартна поліпропіленова арматура для стояків 110 мм дозволяє зробити це відносно легко при ширині внутрішньої порожнини від 350 мм.
Якщо трійник розташовується на передній стіні навпроти місця установки, завдання вирішується двома стандартними відводами під 87°. Якщо приймальний розтруб зміщений вліво або вправо або не відповідає висоті, між відводами додається відрізок труби з розтрубом, розташований під нахилом. Якщо порожнина всередині фальшстени ширша за мінімальне значення, замість додавання розтруба використовують відводи під 45°, 30° або 15° у різних комбінаціях.
Якщо приймальний розтруб труби виходить біля однієї з бічних стін, його спочатку потрібно довести до кута і повернути вгору відводами під 87 °. У крайній з них вставляється ще одне коліно під 45 °, і відрізок труби, який під нахилом слід до певного рівня.
Якого? Це, по суті, головне питання щодо підготовки до монтажу інсталяції. Тут потрібно знати різницю висоти між сидінням унітазу та його зливним відведенням. Коли похилий зливальний канал досягає рівня зливного патрубка, потрібно додати ще один поворот на 87 °, повертаючи розтруб до себе. За рахунок трьох поворотних з'єднань вся конструкція залишається регульованою у досить широкому діапазоні. Залишається встановити в розтруб перехідний манжет, що йде в комплекті з унітазом, а потім закріпити його на спеціальній пластиковій підставці, коли рама вже змонтована. При будь-якій конфігурації загальний ухил труби повинен бути не меншим за рекомендовані 2 см/м.
Облицювання та монтаж чаші
Рама виготовлена з тонкостінної профільної труби, тому кріпити до неї профіль можна звичайними lm-саморізами, або потужнішими шурупами з головкою, що бурить. Приклад якісної продуманої системи інсталяції – коли регулювальні гайки розташовані на внутрішніх або задніх площинах рами. На боках і фронтальній частині вони стануть на заваді монтажу каркаса або обшивки, тому переконайтеся, що щільному приляганню профілів нічого не заважає.
В іншому каркас фальшстіни монтується з профілів ПС та ПН (50 мм), як і для неутепленої перегородки. Для ряду інсталяцій допускається не влаштовувати додаткових отворів ревізійних, якщо повний доступ до системи змиву можна отримати, знявши декоративну панель кнопки. В іншому випадку, особливо якщо всередині захована інша арматура, що обслуговується, необхідно передбачити в каркасі осередки для люків.
Щоб найпростіше і швидко обкласти фронтальну стіну кахлем, залишивши при цьому ряд акуратних прохідних отворів, починати обшивку потрібно лише з одного листа ГКЛ, крізь який у захисних чохлах просунуті шпильки. Викласти потрібно всього 4-6 плиток, накривши простір 200-250 мм від центру зливного отвору до висоти 40-50 см від підлоги. Звичайно, зливний гусак і перехідний манжет потрібно на якийсь час зняти.
Після висихання клею за розташуванням шпильок на лицьову сторону переносяться центри двох прохідних отворів. Тепер їх можна безболісно просвердлити балеринкою, навіть якщо по розкладці отвір припадає на дві або чотири плитки. Такий спосіб буде особливо корисний для тонких дизайнерських виробів з вузькою шийкою, яка повністю не накриває обробку на стіні.
Така техніка не стосується зливних кнопок: більшість накладних панелей мають широкі поля, що маскуються. Щоб обкласти прохідний фланець, плитку можна підрізати звичайною болгаркою з допуском до 5 мм.
Установка чаші дуже проста: її просто потрібно надіти на шпильки, зняти захисні чохли, а потім затягнути гайки, підклавши під них шайби, що амортизують. Обидва отвори мають гумові ущільнення, які добре притискаються власними силами, головне, не переборщити із зусиллям затягування.