Приступаючи до будівництва дачі або власного будинку, напевно, кожен замислювався і про те, щоб зробити господарський блок своїми руками.

Сарай - річ обов'язкова на будь-якій ділянці, його можна використовувати як склад інструментів, садівницьких пристосувань, у господарському блоці можна зберігати компактну техніку, а деякі власники розширюють його літньою кухнею, душем чи санвузлом, організують пташник.

На відео у статті ви можете побачити види госпблоків та їх використання.

В даний час будівництво для дачі можна придбати у вигляді готової конструкції, у зібраному або розібраному вигляді, а можна побудувати її самостійно.

Для того щоб вибрати місце, де розташовуватиметься госпблок, спочатку потрібно зрозуміти, для яких цілей він використовуватиметься, спираючись на це, визначити його розміри.

Плануєте обладнати будову для утримання птиці, дрібної худоби, туалету – отже, розташовуватися госпблок повинен на відстані не менше 12 метрів від житла і не менше 4 метрів від сусідів.

Якщо сарай буде обладнаний для душу, значить, будівництво та сусідня ділянка будуть в 1 метрі один від одного, а відстань між госпблоком та будинком 8 метрів.

Краще, якщо госпблок на дачі буде універсальним, в якому ви зможете розташувати по краях санвузол та душ, а приміщення під господарські потреби зробите посередині.

Якщо ваша ділянка обмежена в площі, розгляньте як варіант будівництво багатоповерхового госпблоку з льохом у підвалі, літньою кухнею на другому поверсі.

З чого збудувати госпблок?

Визначившись із місцем розташування сараю на дачі, подумайте, з якого матеріалу ви будуватимете госпблок: дерева, металопрофілю, піноблоків. Можливо, його буде комбіновано.

Будівництво господарського блоку з профнастилу останнім часом користується великою популярністю.

Вибираючи цей матеріал, ви отримаєте швидкий монтаж конструкції, довгостроковість використання - листи профнастилу легкі, мають антикорозійне покриття та різне колірне забарвлення.

На дачі, щоб збудувати сарай, частіше використовують каркасний спосіб, оскільки він досить простий.

Як каркас використовують дерев'яні бруски, з яких зводять госпблок, а потім обшивають їх листами профнастилу. Дерев'яний каркас можна замінити каркасом із металопрофілю.

Інструкція будівництва сараю з профнастилу складається з наступних етапів:

• фундамент;
• заснування;
• каркас;
• стіни та дах;
• утеплення та оздоблення.

Закладаємо фундамент будівлі

Визначившись із місцем та матеріалом, можна приступити безпосередньо до будівництва, тобто закласти фундамент госпблоку.

Для початку потрібно зробити розмітку і позначити по периметру майбутньої споруди розміщення стовпів (труб) по кутах та в центрі довгих стін.

Знімаємо шар ґрунту приблизно 20 сантиметрів, половину ями засипаємо піском (10 сантиметрів по глибині), ретельно утрамбовуємо, формуючи фундамент.

Готуємо місця для стовпів. Викопуємо ями глибиною 1метр, сумішшю з піску та дрібного гравію утрамбовуємо дно кожної ями, створюючи фундамент.

Встановлюємо труби, перевіряємо рівнем, щоб не було перекосів, заповнюємо піском порожнечі. І заливаємо цементом.

Спочатку цементом заповнюємо порожню частину труб приблизно на одну третину і трохи піднімаємо. Далі заливаємо цементом частину стовпів, що залишилася.

Для більш міцної фіксації труб можна використовувати арматуру, вмонтувавши її в основу кутових стовпів та заливши цементом.

Фундамент госпблоку повинен просохнути, це займає приблизно 2 тижні. Необхідно на цей час захистити його від сонячного проміння, а піщану подушку основи періодично зволожувати.

Збираємо основу госпблоку

Поки сохне фундамент госпблоку, можна почати збирати каркасний кістяк сараю, починаючи з його заснування – рами.

Дерев'яні бруски завтовшки не менше 15 сантиметрів збираємо у прямокутник 6х3 метри. Фіксуємо їх між собою шурупами, додатково використовуючи метод півдерева, який представлений на фото.

Фото кріплення брусів.

Фундамент і рама мають між собою прошарок. Зазвичай як будматеріал використовують руберойд, кінці якого загинають всередину, щоб не збиралася вода.

Обробляємо все антисептиком для захисту від вологи, плісняви, комах. Як антисептик можна використовувати оліфу, покривши нею поверхню в два шари.

Підстава посилюємо трьома поперечними лагами, розташовуючи їх між собою на однаковій відстані.

Будуємо каркас сараю

Щоб зробити сарай, а точніше, його каркас, нам знадобляться дерев'яні бруси завтовшки 10 і 15 сантиметрів.

Збираємо конструкцію, починаючи з торців, не забуваючи про віконні отвори, якщо ви плануєте встановити вікна.

Саморізами прикручуємо вертикальні стійки до основи, з'єднуючи бруси між собою сталевими куточками.

Додаємо для фіксації каркаса по 2-4 вертикальні бруси з кожного боку, а для жорсткості між ними монтуємо косі планки.

Там де розташовуватимуться вікна (зазвичай на торцевих стінах посередині), між середніми брусами монтуємо вертикальні перемички, створюючи з них віконний отвір.

Щоб зробити дверний отвір, ставимо йому посередині стіни окремі вертикальні бруси з відривом 85 сантиметрів друг від друга.

Горизонтальна перемичка знаходиться не нижче 2 метрів.

Якщо дах буде похилий, відповідно висота вертикальних брусів буде відрізнятися біля передньої та задньої стінки, для торцевих стін у цьому випадку використовують різні по висоті стійки, зрізані вгорі під кутом.

Для госпблоку, що складається з кількох секцій, додатково встановлюються перегородки, дверні отвори формуються залежно від гаданої кількості дверей.

Приклади секційних хозблок показані в наступному відео сюжеті.

Для того, щоб вас було легше зібрати каркас, накресліть схему будівництва. Креслення істотно спростять роботу з будівництва.

Складання крокв та покрівлі

Крокви кріпляться на саморізи, причому отвори потрібно просвердлити заздалегідь - це дозволить уникнути тріщин. На брусах додатково в місцях скріплення необхідно зробити вирубки.

Укладаємо крокви на каркас, оформляємо звиси та карнизи, використовуючи обрізну дошку.

Підлогові дошки можна укласти як до встановлення крокв, так і після. При кріпленні дощок до поперечних лагах не забувайте використовувати рівень, щоб підлога не була деформована, саморізи краще використовувати типу «потай».

Важливо! Для тимчасового скріплення брусів використовуйте звичайні цвяхи перед остаточним з'єднанням деталей шурупами.

Майбутній сарай необхідно повністю обробити антисептичним засобом, і тільки після цього можна застилати дах і приступати до обшивки каркасу.

Робимо дах, стіни, утеплюємо сарай

Формуючи дах, пам'ятайте, що він вимагає обов'язкового настилу гідроізоляційного шару. Якщо ви плануєте обшити дах дерев'яними дошками, можете сміливо використовувати традиційний руберойд.

Дах можна покрити єврошифером, листами профнастилу, металочерепицею. У цьому випадку руберойд можна замінити на поліетиленову плівку.

Як обшити дах та зробити гідроізоляційний шар, дивіться у наступному відео сюжеті.

Стіни можна обшити листами ДСП, профнастилу, вагонкою, листами ДСП. Починають завжди з передньої стінки знизу нагору. Утеплюють будівництво пінопластом або скловатою.

Усередині сарай обшивають фанерою, дошками, листи профнастилу для внутрішнього оздоблення використовують рідко.

Хозблок готовий, залишилося лише провести до нього електрику, розетки. Встановити шафи, полиці, інші меблі на ваш розсуд.

Щоб дачна ділянка була доглянутою і охайною, на ній обов'язково доведеться багато працювати, доглядаючи рослин і займаючись облагородженням всього ландшафту. Відповідно, на дачі вкрай необхідно збудувати сарай, в якому зберігатимуться всі інструменти, робочий одяг та взуття, важливі садові пристрої.

При цьому сарай може стати прибудовою до вже наявної капітальної будівлі або бути збудований на окремому, незалежному фундаменті. Вибір варіанта залежить від площі та рельєфу конкретної ділянки, а також від особистих побажань господарів.

ПластикПластиковий сарай

Найлегші та мобільні сараї – пластикові.На їхнє складання йде не більше двох годин. При цьому про заливання фундаменту не йдеться. Однак такий варіант економічно не найвигідніший, та й як капітальне приміщення для цілорічного зберігання інструментарію розглянуто бути не може.

Відео – Пластиковий сарай

З обшивкою з дерево-полімерного композиту відрізняються практичністю (можна свердлити плити та кріпити гачки, легкі полиці), легкою вагою та швидкістю монтажу. ДПК – досить міцний матеріал, який витримує значні навантаження. Такий сарай чудово впишеться у ландшафт дачної ділянки, а при правильно облаштованій вентиляції прослужить дуже довго.

Сарай із цегли або блоківмаксимально надійний, довговічний та зручний. Такій сараї не страшні сезонні зміни, опади будь-якого характеру, а зловмисникам непросто поринути у капітальну споруду. Однак будівництво цегляного сараю має на увазі ряд тривалих трудомістких робіт та володіння знаннями про зведення стін, заливання монолітного фундаменту-плити. З фінансового боку цегляна споруда поступається на 20-40% каркасному сараю, про зведення якого йтиметься далі.

Намалюйте план вашої ділянки, позначте вже існуючі споруди, дерева, пішохідні доріжки. Місце для сараю вибирайте так, щоб було однаково зручно діставати інструменти для роботи, приносити і діставати дрова, а у разі дощу, що раптово почався, не довелося бігти через усю ділянку, щоб сховати якесь садове приладдя.

Також небажано будувати сарай над місцем підземної прокладки каналізаційних або водопровідних труб, заритими електрокабелями та в безпосередній близькості від вуличної вбиральні.

У процесі вибору місця для розміщення сараю складіть план, на якому буде позначено:

Фундамент для дачного сараю

Так як каркасна конструкція відносно трохи важить, то стовпчастий фундамент для неї є найприйнятнішим варіантом.

Робимо розмітку

Запасаємось шнуром, рулеткою, гострими кілочками, молотком, планом сараю і вирушаємо робити розмітку.

Молотком вбиваємо кілочки у землю. Між кілками натягуємо шнур. Виробляємо виміри рулеткою. Діагоналі розміченого прямокутника мають бути рівними.

Закладаємо фундамент

Крок перший. Роєм прямокутні ями під стовпчики. Для сараю зх6 метрів оптимальна кількість – 15 шт.

Розмір ям:

• глибина – 30 см;
• периметр приблизно 300 х 300 мм.

За бажання можна обійтися всього дев'ятьма стовпчиками, але в цьому випадку знадобиться укладання масивнішого бруса нижньої обв'язки і лаг перекриття підлоги.

Крок другий. У ямки засипаємо суміш піску та гравію. Товщина подушки – 10-15 см. Проливаємо водою та трамбуємо.

Крок третій. У центр кожної ямки вертикально вбиваємо залізні прутки.

Крок четвертий. Викладаємо стовпчики із цегли. На 15 стовпчиків потрібно приблизно 8 мішків будівельної суміші по 25 кг кожен. Перевіряємо стовпчики на горизонтальність та співвісність, використовуючи гідрорівень та рулетку. Якщо будуть відмічені відхилення по горизонталі, то усуваємо їх шаром цементного розчину.

Крок п'ятий. Коли цемент просохне, штукатуримо стовпчики будь-якою сумішшю для зовнішніх робіт. Це захистить цеглу від впливу вологи і зробить фундамент сараю зовні естетичнішим. Підземну частину фундаменту покриваємо бітумною мастикою. Це значно продовжить термін служби фундаменту.

Крок шостий. Засипаємо всі ями з цегляними стовпчиками піском і ретельно трамбуємо його.

Для нижньої обв'язки знадобиться брус перетином 100 х 100 мм та дошки для чорнової підлоги завтовшки 40 мм. Якщо стовпчиків фундаменту було збудовано не 15, а 9, слід підготувати брус товщиною 150 х 150 мм і дошку товщиною 50 мм.

Важливо! Перед укладанням всі дерев'яні елементи обробляємо просоченням з вогне- та біозахисними властивостями, а на стовпчики укладаємо подвійні шматки руберойду, склеєні бітумом.

Розпилюємо бруси на необхідну довжину. Торці брусів зрізаємо в половину товщини для стикування (метод "у половину дерева"). Свердлимо отвори діаметром 20 мм і вставляємо нагелі у кожне з'єднання.

Потрібні бруси завдовжки 3 метри для передньої стінки та 2,2 метри – для задньої.

Не забуваємо про перевірку всіх елементів каркасу на рівність.

Усього має бути встановлено 13 брусів: по 5 для передньої та задньої стінок та 3 – для підтримки перекриття (висота центральних балок 2,2 м).

Верхня обв'язка

На цьому етапі необхідно підготувати 2 бруси завдовжки по 6 метрів. У кожному брусі робимо пропили "в півдерева" для укладання на вертикальні балки.

Встановлюємо козли, укладаємо бруси, скріплюємо вертикальні та горизонтальні елементи металевими куточками та саморізами.

Перед тим як укласти поперечні балки (3 штуки завдовжки по 3 м), кріпимо металеві куточки до вертикальних опор. На ці куточки горизонтально укладаємо поперечні бруси, фіксуємо конструкцію шурупами.

Розрізаємо дошки по довжині сараю (6 м) і кріпимо їх до лаг саморізами. У відповідних місцях робимо пропили.

Для початку робимо виміри. Рулеткою обчислюємо довжину крокв, враховуючи припуск на навіс по 20-30 см над фасадом та задньою стінкою сараю.

Усього підготуємо 12 крокв з дошки товщиною 40 мм, одне з яких послужить шаблоном для виготовлення інших.

На кроквах робимо врубки, які не дадуть даху зісковзнути вниз. Ставимо кожне крокви на місце. Вкручуємо шурупи і зверху вбиваємо цвях довжиною 20 см.

Монтаж покрівлі та вітрозахисту

Беремо дошки 25х150 мм і довжиною по 6 метрів, кріпимо їх як решетування на крокви. Дошку кріпимо цвяхами, вбиваючи по 2 шт. у кожну крокву. Крок між дошками – 150 мм.

Між крайніми кроквами і горизонтальними балками верхньої обв'язки вставляємо вертикальний брусок і вкручуємо навскіс саморізи для фіксації.

Обшиваем з усіх боків виступаючі над стінами частини крокв дошками. Кріпимо дошки збоку та знизу під крокви на звисах.

Як фінішне покрівельне покриття краще вибирати матеріали з невеликою вагою, наприклад, ондулін (єврошифер), металочерепицю або профнастил. Разом з покриттям набуваємо цвяхи з декоративними капелюшками.

На решетування укладаємо шар гідроізоляції, якою може виступити руберойд. Фіксуємо його будівельним степлером.

Починаємо укладання єврошиферу з правого нижнього кута сараю, просуваючись рядами на самий верх схилу даху. Дуже важливо ретельно вирівняти перший лист ондуліну, щоб згодом не відбулося перекосу всього покриття. Звис ондуліну над дошками решетування залишаємо 5-8 см з кожного боку даху. Вбиваємо цвяхи в гребені єврошиферу точно в тих місцях, де проходять дошки обрешітки.

Для чорнової обшивки готуємо плити ОСБ. Прорізаємо необхідні віконні та дверні отвори, кріпимо плити до брусів саморізами. При цьому плити кріпимо так, щоб повністю приховати бруси нижньої обв'язки. Самонарізи вкручуємо з кроком 30 см, відступаючи від краю плит на 10 см. Внизу і верху сараю плити кріпимо, вкручуючи самонарізи через кожні 10 см.

Обов'язково залишаємо між плитами технологічний зазор 3-5 мм. Слідкуємо, щоб стики сусідніх плит припадали на бруси.

Коли сарай повністю обшитий, починаємо кріпити вітрозахисну мембрану, використовуючи меблевий степлер. Сусідні полотна натягуємо з нахлестом до 15 див.

Кріпимо до стін сараю решетування з тонких рейок. У комірки решетування вкладаємо плити мінеральної вати. Утеплення сараю дозволить вам не переживати за свої речі та інструменти, залишені на дачі на всю зиму.

Поверх мінвати горизонтально кріпимо ще один шар паровологозахисту. Стіни сараю готові до обшивки дерев'яними дошками чи іншим сайдингом. Перед тим як кріпити сайдинг, вертикально прибиваємо до каркаса тонкі планки. Це забезпечить необхідний зазор, необхідний вентиляції фасаду сараю.

Відео – Утеплення стін мінватою

Зсередини підлогу сараю теж варто утеплити, проклавши лаги, шар гідроізоляційної плівки, мінвату та змонтувавши чистове покриття для підлоги.

Оздоблення стін зсередини здійснюйте на свій смак. Прибивайте полиці, тримачі для інструментів, обладнайте дровник. Такий сарай прослужить вам дуже довго.

Відео – Сарай для дачі своїми руками

Ви власник заміської ділянки? Якщо так, то ви знаєте, що на дачі обійтися без госпблоку (або сараю) просто не можна. У ньому ви можете зберігати підсобні матеріали, різні інструменти, сільськогосподарські пристрої та садові речі. Це потрібна споруда, і якщо у вас її немає, ви можете подумати про її зведення. Більше того, ви можете побудувати госпблок для дачі своїми руками, оскільки особливої ​​праці та спеціальних навичок не потрібно. Пропонуємо вам вивчити матеріал, який допоможе зробити сарай від початку до кінця.

Етап 1: проектування

Будівництво госпблоку може допомогти вам вирішити декілька завдань:

• приміщення буде служити вам як майстерня та сховище для інструментів та техніки;
• будівля може мати додаткові зони, такі як душова кабіна та туалет;
• воно може бути обладнане не лише санвузлом, а й місцем для відпочинку – кімнатою, де є м'які меблі та зручності.

Усього цього можна досягти завдяки плануванню. Сарай може бути одним із 3 видів будівель, перерахованих вище, а може включати їх усі. Все залежить від ваших потреб та бажання.

Не варто припускати, що сарай має бути непомітним і негарним. Вам не потрібно ставити завдання зробити його з мінімальними витратами. Завдяки зусиллям і праці, ви можете зробити чудовий госпблок, який не поступатиметься за красою та функціональністю вашому дачному будиночку.

Роблячи креслення, думайте про потрібний вам розмір, висоту та кількість відсіків. Більше того, проектуючи споруду, пам'ятайте, що вона має відповідати таким критеріям:

1. Найбільш правильно розподілений простір.
2. Довгий експлуатаційний термін та надійність.
3. Проведення необхідних комунікацій: електрика та вода. Якщо ваш госпблок із туалетом, потрібно забезпечити .

На зведення такої побутівки ви не витратите багато грошей, тому вибираючи матеріал, зупиніться на дерев'яному брусі. Це найбільш поширений та відповідний матеріал. Наприклад, будови зі звичайної дошки довго не простоять. А ось хозблок на фундаменті з каркасом із бруса відповідає всім вимогам і служитиме вам багато років.

Якщо ви не можете скласти проект вашої побутівки, скористайтесь всесвітнім павутинням. Спеціально для тих, хто не вміє робити проекти, люди виставляють готові креслення. Їх можна завантажити безкоштовно або купити за символічну суму.

Для створення госпблоку підготуйте такі інструменти та матеріали:

• сокира, лопата, викрутка, ножівка, електродриль із набором свердлів, рубанок;
• бруси, обшивальні дошки, анкери з металу;
• оздоблювальний матеріал для покрівлі та стін, обшивочні панелі, теплоізоляція (якщо потрібно).

Етап 2: заготівля матеріалу

Щоб зробити госпблок, розміри якого 6 м завдовжки, 3 м завширшки та 3 м заввишки, з односхилим дахом та двома внутрішніми приміщеннями вам необхідно приготувати такі матеріали:

• фанера - 28 м 2;
• руберойд - 28 м 2;
• брус 150×150 мм - 0,65 м3;
• брус 150×100 мм - 0,37 м3;
• брус 100×100 мм - 1,2 м 3;
• брус 50×100 мм - 0,15 м3;
• обрізна дошка 30 мм - 2,2 м3;
• підлогова дошка 40 мм - 0,37 м 3;
• азбестоцементна труба Ø 150 мм – 6 шт. по 1200 мм;
• гравій, пісок, цемент;
• арматура - Ø 10 мм, довжиною 350 мм, 4 шт.

На цьому підготовчі роботи закінчено. Наступним кроком буде правильне розташування вашої побутівки.

Етап 3: вибір місця

Однозначно, щоб побудувати госпблок самотужки, особливих грошових вкладів вам не потрібно. Але будьте готові до того, що процес будівництва забиратиме ваш час і сили. Щоб зробити роботу швидше, попросіть допомоги домочадців чи сусідів. Однак безпосередньо перед будівництвом вам потрібно вибрати, де помістити сарай так, щоб це було зручно та відповідало вимогам. Будівельні норми та правила (СНіП) в 30.02.97 пункті свідчать, що:

• у разі коли в господарському блоці будуть утримуватися свійські тварини, птахи або він буде служити вбиральною, розміщувати його потрібно на відстані 12 м від стін житлової будівлі та 4 м до межі ділянки сусідів;
• якщо він використовуватиметься як душова кабіна, розміщувати його потрібно на відстані 8 м від житлової будівлі та 1 м до межі ділянки сусідів.

Якщо ви нехтуватимете такими вимогами, у вас можуть бути серйозні проблеми, коли ви захочете продати вашу ділянку. У разі держава відмовиться оформляти угоду продажу з спорудами до того часу, поки їх розміщення нічого очікувати відповідати нормам, які діють біля РФ.

Вибравши оптимальне місце, ми плавно перейшли до головного питання, як збудувати госпблок на дачі. Давайте дізнаємось.

Етап 4: закладаємо основу

Отже, наша мета – побудувати будівлю 6×3×3 м. Оскільки сама будівля особливого навантаження на фундамент не вироблятиме, її можна зробити стовпчастою. Щоб вам було простіше, всі ми розділимо на окремі етапи.

1. На місці, де стоятиме сарай, потрібно прибрати верхній шар родючого ґрунту по периметру будівлі, попередньо розмітивши майбутню ділянку виходячи з проекту.
2. Підготовлене місце потрібно утрамбувати, засипати 10 см піску зверху і знову добре утрамбувати.
3. На таку споруду потрібно шість стовпів. У наміченому місці потрібно висвердлити або викопати яму Ø 20 см, глибиною 120 см. Зверніть увагу, що стовпи, які будуть встановлені, також мають довжину 120 см.
4. На дно отворів потрібно засипати шар піску в 10 см або жвір, а потім утрамбувати цю подушку.
5. В отвори опустіть відрізки з азбестоцементних труб. Виставте їх строго за рівнем вертикально. Щоб зафіксувати труби, простір між ямкою і стінками, що залишився, потрібно заповнити піском і утрамбувати.
6. Настав час першого етапу заливання стовпів. Підготуйте бетон і залийте його всередину азбестоцементної труби на 1/3 усієї довжини. Потім трубу треба підняти на 10-15 см, виставити за рівнем, зафіксувати та почекати 2-3 дні. Такі маніпуляції дозволили утворити основу з бетону на дні ям. Діаметр основи буде більший ніж діаметр труби, що не дозволить стовпчастому фундаменту підніматися, коли в зимовий період земля буде витріщатися.
7. Після висихання бетону можна заливати решту порожнин труб. Але перед цим підготуйте 4 прути арматури Ø 10 мм, завдяки яким ростверк із бруса буде надійно зафіксований на стовпах. Їх потрібно буде втопити у 4 кутових стовпах. Із загальної довжини обрізка арматури – 15 см потрібно на занурення у трубу, а 20 см виступатиме.
8. Якщо ви вважаєте арматурну фіксацію ненадійною, у такому фундаменті можна закріпити анкера. На них розміщується рама та закріплюється за допомогою гайок. У такому разі кінець анкера та гайку потрібно втопити у ростверк.
9. Приготувавши розчин, заповніть кожну трубу. У міру виливка ущільнюйте бетон штыкуванням, щоб вигнати з нього повітря. Після цього встановіть заставну арматуру в центрі.
10. Залишилося дочекатися затвердіння розчину, яке настане через 2-3 тижні. За цей час вам потрібно прикривати стовпи від сонця та за сухої погоди змочувати їх водою.

На цьому роботи із встановлення фундаменту закінчено.

Етап 5: складання та встановлення ростверку (рами)

Раму потрібно зібрати з брусів, переріз яких 150х150 мм, її розмір буде 6х3 м. Складатися рама буде з чотирьох секцій, розміром 1,5х3 м. Бруси, які утворюють раму, між собою з'єднуються пазами «полдерева». Фіксувати їх потрібно двома спеціальними (якщо раму встановлювати на анкер) або чотирма (якщо встановлювати на арматуру) шурупами для дерева. Щоб встановити раму на фундамент, в потрібному місці слід зробити отвори під арматуру або анкер.

Для того щоб забезпечити герметизацію, на стовпи треба покласти 1-2 шари руберойду так, щоб його краї виступали на 10 см. Їх потрібно загнути вниз, щоб вода стікала, а не накопичувалася під дерев'яним брусом. Перед тим як ставити раму на фундамент, деревину слід покрити антисептиком – нанести щонайменше 2 шари оліфи. Потім рама встановлюється та прикріплюється до фундаменту. По довжині рами потрібно встановити три лаги «полдерева» з бруса 100×100 мм, кроком в 135 см.

Етап 6: каркас господарського блоку

Щоб побудувати каркас, потрібні дерев'яні бруси перетином 100х100 мм і 100х150 мм. Для зручності подальших покрівельних робіт монтувати каркасний брус потрібно різної висоти. Лицьова сторона рами буде висотою 3 м, а задня сторона – 2,4 м. Таким чином, вам буде легко встановити крокви для односхилого даху.

Насамперед потрібно зібрати однакові торцеві стіни. У кожному з них буде отвір для вікна. До рами стійки кріпляться вертикально за допомогою сталевих оцинкованих куточків, розміром 130х10 мм або 105х90 мм і саморізів. Першою потрібно поставити кутову стійку, висота якої 3 м, а перетин 150х100 мм, вузькою стороною до торця. Для цього знизу в ній необхідно зробити отвір Ø10 мм і глибиною 50 мм, щоб насадити брус на арматуру, яка виступає з рами. Такі ж отвори потрібно зробити в решті трьох кутових брусків. Відступивши 1 м від кута, потрібно закріпити інші два бруски, переріз яких 100×100 мм, а довжина 2,4 м. Відстань між ними має бути 0,6 м. Останнім на торцевій стіні буде кутовий брус, який сідає на арматуру. Його висота – 2,4 м, а перетин – 150×100 мм. Усі стійки кріпляться куточками. А щоб конструкція була міцною та жорсткою, між 1 і 2, 3 та 4 стійками потрібно зробити підкоси, переріз яких 100×100 мм. Для цього торці підкосів потрібно зрізати під кутом в 45° і прикріпити їх до рами та стояків за допомогою болтового з'єднання. Перед затягуванням гайки не забудьте покласти шайбу. Між 2 та 3 стійками потрібно вставити віконні ригелі, переріз яких 100×50 мм. Перший ригель встановлюється на висоті 1 м від рами, другий – на 1 м від першого. Другу торцеву раму потрібно зібрати так само. У результаті у вас має вийти як на малюнку.

Тепер можна збирати лицьовий каркас. Виставте основні стійки заввишки 3 м. Їх має бути чотири, дві з яких вже стоять по кутах. Залишилося встановити дві середні стійки. Від крайніх стійок потрібно відступити 1,8 м-коду і зафіксувати їх. Щоб вони не хиталися, на якийсь час з'єднайте їх дошкою на цвяхи або саморізи між собою. Так як госпблок буде розділений на дві окремі секції, вам необхідно зробити віконний отвір посередині та дверні отвори з боків. Дверна рама буде висотою 2 м, а шириною – 0,85 м. Тому візьміть стійку висотою 2,4 м, перетином 100×100 мм і виставте її на відстані 0,85 м від крайньої стійки. Те саме зробіть з іншого боку. Для того, щоб зміцнити конструкцію, між 2 і 3 стійкою виставте діагональні розкоси. З іншого боку зробіть те саме. Далі необхідно встановити віконні стійки. Знову ж таки візьміть брус висотою 2,4 м з перетином 100×100 мм і закріпіть його на відстані 0,37 м від третьої стійки (висота якої 3 м). Після чого відступіть 0,85 м від встановленої стійки і виставте другу, таку саму. Залишилося лише вставити горизонтальні ригелі. Перший зафіксуйте на висоті 0,8 м від рами, другий – 1 м від першого. Тепер лицьовий бік готовий, у вас має вийти так, як на малюнку.

Тепер зробіть задній фасад. Так як кутові стійки висотою 2,4 м вже стоять, залишилося поставити 2 проміжні, з такою самою висотою та перетином 150×100 мм. Крок від торцевої стійки – 1,8 м. Після чого встановіть два розкоси між 1 та 2 стійкою та 3 та 4.

Залишилося зробити верхню обв'язку, для якої знадобиться брус 100х50 мм. Монтувати його потрібно на висоті 2 м від ростверку (рами). Для цього відрізки бруса необхідно закріпити вертикально між усіма стійками по периметру. З'єднувати їх треба встик, закріплюючи посиленим сталевим куточком та шурупами. У результаті у вас має вийти такий дерев'яний каркас, як на малюнку праворуч.

Етап 7: кріплення крокв

Збирати крокви зручніше та легше на землі. Виходить, ви монтуватимете їх на стійки каркаса в готовому вигляді. Для того, щоб дах був з козирком, який виступатиме по периметру, візьміть крокви довжиною 5 м з перетином 100×50 мм. З'єднувати їх один з одним буде обрешітка з 30 мм обрізних дощок. Крокви розміщуються з кроком в 0,85 м. Обрешітку необов'язково кріпити щільно один до одного. Все залежить від покрівельного матеріалу. Якщо його маса невелика, відстань може бути більшою, якщо ж більша – дошки укладаються щільніше.

Щоб встановити дах, у стійках, на які він спиратиметься, потрібно вирізати пази під кутом 10°. Чому 10 °? Тому що перепад висоти між передніми та задніми стійками створює саме цей кут. Перед тим як встановити дах, вам доведеться зашити її звиси та карнизи обрізною 30 мм дошкою. Після цього зробіть підлогу, використовуючи дошку для підлоги. Можна використовувати як цвяхи, так і шурупи. У стійках зробіть отвори під шурупи. Щоб готовий дах підняти нагору, можна використовувати лаги, які треба розмістити позаду будівлі. За ними конструкцію піднімають нагору, крокви встановлюються в пази на стійках і все закріплюється шурупами.

Етап 8: обшивка та внутрішні роботи

Тепер коли каркас повністю готовий, залишилося виконати зовнішню обшивку. Для цього підійде вагонка. Після цього потрібно прокласти покрівельне покриття, яке ви виберете, вставити вікна і встановити двері. Щоб відокремити дві секції всередині госпблоку, зробіть каркасно-щитову перегородку, використовуючи з'єднання вполдерева. ДВП або фанерою обшивається стеля будівлі (закріплювати матеріали потрібно шурупами). За бажанням можна обшити цоколь, використовуючи азбестоцементний лист. А якщо це зробити з внутрішньої та зовнішньої сторони, заповнивши простір керамзитом, його можна утеплити мінеральною ватою або пінопластом. Тоді будівля буде набагато теплішою, що дозволить використовувати її не лише в ролі складу.

Відео

Подивіться відео про те, як самостійно побудувати сарай для дачі:

У цьому відео показано будівництво господарського блоку з дерева:

Фото

Креслення

Ваша дачна ділянка – місце вашого затишку. Для того, щоб цей затишок забезпечити, знадобляться чималі сили і, звичайно ж, підходящий інструмент. Напевно, багато хто з вас займається роботами на городі або у власному саду. Обслуговувати територію різних розмірів необхідно в кожну з пір року. Тому цілком логічно виникає питання – де все ж таки зберігати інструмент і всіляке обладнання? Вирішити цей недолік можна за допомогою будівництва спеціальної будівлі, призначеної для цього, зокрема - сарай для дачі.

Існує безліч способів для здійснення цієї споруди. Залежно від ваших потреб та планованих економічних витрат, типу місцевості та ґрунту, сарай може бути змонтований з різних матеріалів, а також виступати прибудовою до житлового будинку або окремою конструкцією. Перед будівництвом визначтеся з матеріалом, оскільки сараї можуть бути зроблені з різних матеріалів. Можливі варіанти виконання розглянуті нижче.

Сарай із пластику

Дуже простий у плані організації варіант. Повний монтаж провадиться за кілька годин. Пластиковий сарай для дачі може послужити тільки для зберігання обладнання та інструментів у певний сезонний період (для зберігання в холодну пору року не підходить). Не дивлячись на всі позитивні сторони, існує кілька нюансів - досить дорогий варіант і недостатньо міцний.

Досить практичний варіант сараю через те, що матеріал міцний і в свою чергу легкий, що дозволяє зробити будівництво протягом незначного часу. Усередині такого сараю можна прикрутити полиці або змонтувати гаки, розраховані на невелику вагу. Крім цього, такий сарай має привабливий естетичний вигляд, що дозволяє йому вписуватися практично у будь-який дачний інтер'єр. При будівництві вашого сховища з ДПК подбайте про вентиляцію - правильне її проведення забезпечить тривалу службу самої конструкції.

З деревно-полімерного композиту

З блоків або цегли

Будівництво сараю з цегли на дачі своїми руками – вагома гарантія довгих років служби. Це потужний варіант, що не піддається впливу погоди та атмосферних опадів. Монтаж, за умови власноручної роботи, вимагатиме від вас певних умінь і знань, що стосуються спорудження стін та заливання фундаменту. До того ж, це дорогий варіант. Враховуючи вищесказане, правильно обміркуйте варіант побудови, за відсутності навичок скористайтеся послугами фахівців.

Сарай із цегли

Сарай з піноблоків

Дерев'яний сарай для дачі - найпростіший варіант організації та найекономічніший. Не вимагає монтажу фундаменту, за бажання можна обшити руберойдом. На опорні бруски внахлест набивається необрізана дошка, потім монтується дах, от і все. Такий варіант досить непоказний і використовується практично на кожній дачі.

Сарай з необрізаної дошки

План будівництва

Перед тим, як побудувати сарай на дачі власноруч, необхідно провести кілька попередніх операцій. Для початку намалюйте план вашого сараю, враховуючи всі навколишні будівлі та насадження. Розташування сараю має бути практичним, доступ до нього має бути максимально зручним практично з будь-якої точки ділянки (це необхідно для випадку, коли потрібно швидко прибрати інструмент або дрова через непередбачені опади).

Намагайтеся при виборі місця враховувати наявність каналізаційних труб, кабелів (електричних, підземної прокладки), туалету (вуличного) і якнайдалі від них зводьте свій сарай.

План простого сараю

Складаючи сам план, беріть до уваги:

• Розмір сараю та його розташування на ділянці;
• Габарити вікон та дверей, їх місце встановлення;
• Місце, де буде вентиляція;
• Систему водовідведення.

Фундамент для каркасного сараю

Щоб зробити сарай для дачі своїми руками, першим етапом потрібно спорудити його основу фундамент. Для вибору необхідного типу фундаменту під конкретний сарай потрібно визначитися з виглядом останнього. Враховуючи невелику вагу конструкції каркасного сараю, що зводиться, підійде стовпчастий фундамент.

Процес монтажу фундаменту можна розділити на кілька послідовних процесів:

Стовпчастий фундамент

Щоб здійснити нижню обв'язку, необхідно запастися брусками широкого перерізу (100х100 мм при наявності 15 опорних стовпів, а при наявності товщина 9 повинна дорівнювати 150х150 мм), а також дошками для чорнового монтажу підлоги (товщиною приблизно 40 мм).

Не забудьте попередньо обробити всі дерев'яні частини будівлі спеціальним антисептичним матеріалом із добавками для вогнетривкості. Самі ж стовпи накрийте руберойдом (бажано подвійним шаром, склеєним за допомогою бітуму).

Пилим бруски для надання їм необхідної довжини. В кінці бруска зрізаємо половину його товщини, що необхідно для з'єднання з наступним бруском.

Розпилювання брусів на кінцях на половину, щоб з'єднати з іншим кінцем бруса

З'єднання-брусів

Після того, використовуючи дриль, робимо отвори (діаметр кожного дорівнює 20 мм) і в них монтуємо нагелі для кожного з'єднання.

Монтаж вертикальних опор

Для організації стійок потрібні бруски різної довжини (3 м - для лицьової стінки, і 2,2 м - для задньої). Спочатку приміряємо кожну дерев'яну опору (стійку із бруса) у місце її майбутнього монтажу. З торцевого боку просвердлюємо отвір (0.2 – 0.22 см). Далі брус необхідно одягнути на нагель та закріпити його.

Кріплення можна проводити за допомогою куточків із металу, прикручених за допомогою саморізів.

Для надання більшої міцності проводимо додаткову фіксацію шляхом встановлення рейок. Усі елементи мають стояти рівно. Крім цього, для міцності також необхідно знати мінімальну кількість вертикальних стійок (для сараю 3х6 м, наприклад, їх кількість повинна дорівнювати шести). Загальна кількість брусів у такому разі дорівнює 13-ти (по п'ять штук різної довжини для передньої та задньої стінки та три балки для центрального монтажу).

Верхня обв'язка

Готуємо 2 бруси і на кінцях кожного спилюємо половину товщини, як це описувалося раніше (такий метод кріплення зветься «в півдерева»). Довжина брусів складає 6 метрів кожен. Беремо сходи або козла і, піднявшись нагору, монтуємо бруски і кріпимо їх, використовуючи куточки та саморізи.

Верхня обв'язка - поперечні бруси

Монтаж підлоги

Досить нескладна операція – дошки потрібної довжини прикручуються до лагів за допомогою шурупів (не забувайте робити пропили в потрібних місцях).

Якщо ви збираєтеся зберігати потужнішу техніку, ніж стандартну, вам може знадобитися бетонна підлога - зробити її можна, попередньо організувавши подушку з піску і накривши її шаром гідроізоляції. Після, кріпиться арматура і виробляється сама заливка з наступним вирівнюванням.

Обробіть бетон після застигання спеціальним просоченням, якщо хочете уникнути поглинання ним різних рідин.

Організація крокв

Щоб зробити крокви, потрібно знати їх довжину. Для цього робимо необхідні виміри та розрахунки з урахуванням припуску 20 см необхідного для майбутнього навісу. Облік проводиться над задньою стіною будівлі та над її фасадом. Загальна кількість крокв дорівнює 12-ти (товщина дорівнює 40 мм). Рекомендується якісно виконати одну крокву, а решту за його аналогією. Крім всього вищенаведеного, потрібно зробити врубки для надійної фіксації даху.

Кожна з крокв кріпиться в належне місце з наступним забиванням 20-ти сантиметрового цвяха.

Настил покрівлі

Для монтажу потрібні дошки таких розмірів – 25х150 мм, довжина дорівнює шести метрам. До заздалегідь змонтованих крокв за допомогою цвяхів кріпимо дошки (відстань між ними має бути 15 см). Потім, між останніми кроквами і брусками з верхньої обв'язки, діагональним висвердлюванням шурупів кріпимо брусок по вертикалі.

Щоб зробити захист від вітру, досить просто обшити частини стін, що виходять за рівень стіни, крокв. Обшивка проводиться дерев'яним перекриттям з нижньої та збоку. Для останнього етапу покрівлі вибираються легкі матеріали для настилу, яскравим прикладом є металочерепиця чи профнастил.

Порядок укладання наступний – зверху на лати настилаємо гідроізоляцію (зазвичай це руберойд). Після того, з правого краю рухаючись до центру, укладається металочерепиця. Ондулін повинен звисати на 5-6 см із кожного краю. Фіксація проводиться за допомогою цвяхів, забитих через черепицю дошки.

Стінова обшивка

Обшити стіни для початку необхідно за допомогою ОСБ. Звичайно ж, не забуваємо зробити двері та вікна у необхідних місцях. Кріплення ОСБ проводиться за допомогою брусів та шурупів. Відстань між кожним із прикручених шурупів повинна становити близько 30 см, а відстань від краю листа ОСБ приблизно 10 см. При монтажі обшивки не забуваємо залишити зазор в 0,3-0,5 см.

Після повної обшивки конструкції робимо внахлест з вітрозахисного матеріалу, а потім, кріпимо тонкі рейки, які утворюватимуть відповідні осередки для закладки мінвати. Мінеральна вата необхідна для утеплення сараю, що дозволить вам експлуатувати будівництво у будь-яку пору року. Для більшої впевненості поверх мінвати настилаємо захисний шар і обшиваємо сарай дошками. Якщо проводиться обшивка сайдингом, необхідний попередній монтаж тонких рейок, що служать для забезпечення вентиляції.

Усередині стіни обробляються за бажанням і смаком господаря. Такий вид сараю досить довговічний і при дотриманні вищенаведених інструкцій прослужить вам дуже довго.

Подивіться відео про будівництво каркасного сараю.

Варіант сараю з піноблоку довговічний, хоч і може зазнати небажаних економічних втрат. Це пов'язано з великою вартістю матеріалу, проте піноблоки міцні і легкі в монтажі.

Будівництво сараю з піноблоків

Побудову такого сараю можна зробити власноруч у кілька етапів:

1. Підготувати ґрунт для майбутнього бетону. Забрати траву, сміття, зрізати грунт на півметра.
2. Залити фундамент (стрічкового типу), дати розчину застигнути (проводіть заливку в сонячну погоду, а потім слідкуйте, щоб бетон не пересихав, для цього в потрібний момент обливайте його водою).
3. Покласти руберойд на готовий фундамент (для більшої вологостійкості).
4. Замішати розчин для фіксації піноблоків (цемент та пісок у пропорції 1 до 4).
5. Кладемо піноблоки, попередньо змонтувавши кути. При монтажі дотримуємося рівня, всі горизонтальні та вертикальні зведення повинні бути строго перпендикулярними. Залишіть отвори для вікон та дверей у запланованих місцях.
6. Робимо дах. Для цього підходить практично будь-який покрівельний матеріал, для більшої естетичності використовуйте двосхилий варіант організації перекриття.
7. Останніми етапами монтуємо двері та вікна, займаємося настилом підлоги.
8. Обробляємо стіни зовні і всередині (зовні - штукатуримо, а всередині - обшиваємо гіпсокартоном).

Для того, щоб зробити цю споруду, потрібен певний досвід та знання. За їх відсутності зверніться до будівельних компаній за допомогою.

Хоч би який був площі будинок без сараю на ділянці не обійтися. Не все можна і потрібно заносити в будинок, навіть якщо і місце є, а якщо немає, то тим більше — господарські будівлі необхідні. Це, до речі, може бути першим досвідом у самостійному будівництві: звести сарай своїми руками можна і без навичок. Головне, щоб руки росли із потрібного місця.

З яких матеріалів будують

Якщо сарай розташований неподалік будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, є сенс використовувати той же матеріал матеріал що і при будівництві будинку. Якщо не хочеться витрачати велику суму на господарську споруду, можна підібрати обробку так, що й здалеку і не відрізнити. У більшості випадків це не дуже складно: технологій багато і багато матеріалів дуже точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих оздоблювальних матеріалів. Яскравий приклад тому. Він є під колоду, брус, цеглу, камінь із різною фактурою. Так що для будівництва сараю не обов'язково використовувати дорогі матеріали. Практичне використовувати недорогу технологію будівництва, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на обробку основної будівлі.

Як швидко і дешево побудувати сарай

Найшвидший і водночас недорогий варіант побудови сараю — по . Каркас може бути дерев'яним або його обшивають зовні обробкою, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай планується дерев'яний, його збирають із бруса та дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільованої труби: квадратний перетин і варити і простіше стикувати в рази. Є ще спеціальний металокаркас. Він збирається на шурупи, а вся конструкція замовляється і виготовляється на заводі. Такі будинки вважаються найдешевшими, навряд чи сараї будуть дорогими. Складання і металевого та дерев'яного сараю займає кілька днів: перевірено не один раз.

Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай потрібен полегшений. У більшості випадків достатньо стовпчиків, бетонних блоків, іноді встановлюють гвинтові палі або роблять буронабивні. На складніших грунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний () стрічковий фундамент дрібного закладання.

Ще один варіант. Він придатний для ґрунтів, з яких добре йде вода, а підґрунтові води розташовані глибоко. Тоді розмічають ділянку, яка більше запланованого сараю на 50 см у кожну сторону, знімають дерн і роблять піщано-гравійну підсипку. На утрамбований щебінь укладають брус обв'язки та кріплять до них лаги підлоги (оброблені антисеплитком для прямого контакту деревини з ґрунтом). От і все. Жодних складнощів.

Це далеко не найкращий варіант: навіть при низькому рівні ґрунтових вод та ретельній обробці деревини сарай простоїть недовго. Якщо це вас влаштовує, можна робити і так.

Фундамент для каркасного сараю

Усі типи пальового або стовпчастого фундаменту припускають розташування одиничних опор по периметру: обов'язково під кутами будови та в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі передбачені. Крок встановлення опор залежить від розмірів сараю та від того, які лаги плануєте використовувати. Чим більше проліт, тим більшого перерізу потрібні лаги.

Наприклад, для ширини сараю 2 метри можна поставити тільки два ряди стовпчиків і лаги при цьому будуть 150*50 мм (в крайньому випадку 150*40 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то чи ставити проміжні опори (стовпчики, палі), чи брати дошку 150*70 мм. Порахуйте, що у вашому регіоні дешевше вийде і вибирайте.

При ширині дошки 100 мм підлога під ногами відчутно прогинається. Так що доводиться крок встановлення лаг робити близько 30 см. Тоді прогину немає зовсім, або він незначний (від ваги залежить).

Найшвидше зробити фундамент на готових блоках: їх можна купити чи зробити самостійно. Під них копаються котловани трохи більше за розмірами, ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, потім гравій, його теж трамбують. Товщина підсипки в утрамбованому вигляді - 20-30 см. На неї встановлюються блоки, а вже на блоки монтується нижня обв'язка.

Якщо мова про дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, то траншею копають углиб на 40-60 см щодо рівня ґрунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея має бути ширшою як мінімум на півметра або більше: в неї встановлюється Дно рівняють, трамбують. На дно насипають щебінь та знову трамбують.

З прутка 12-14 мм в'яжуть каркас. Чотири ребристі поздовжні прутки пов'язують за допомогою рамок, виготовлених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура знаходилася від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40*25 см, прутки пов'язують у конструкцію з прямокутним перетином 30*15 см.

В опалубку встановлюють зв'язаний каркас, який потім заливається не нижче М-200

Дерев'яний каркасний сарай своїми руками: покроково з фото

Було збудовано каркасний сарай розміром 6*3 метри. Дах односхилий, критий ондуліном. Висота передньої стіни 3 метри, задньої - 2,4 м. Експлуатація показала, що при такому перепаді висот снігу багато не накопичується (Лін. область).

Як фундамент під сарай використані стандартні блоки ФБС 600*300*200. Вони укладені на піщано-гравійну підсипку товщиною 25 см. Поверх блоків укладена гідроізоляція відсіку - шар руберойду, на бітумну мастику. Зверху ще приклеєний на ту ж мастику шар «гідротексу». Такий пиріг зроблений тому що рівень ґрунтових вод високий, необхідно було гарантовано захистити будівництво від вогкості.

Початок будівництва сараю. На фундамент покладено гідроізоляцію, на неї — обв'язування, а до обв'язки прикріплено брус.

На гідроізоляцію укладався брус перетином 150*150 мм (всі оброблені пиломатеріали). З'єднувався в півдерева, бився цвяхами – 100*4 мм. Для тих, хто незнайомий із теслярською справою, можна з'єднати бруси встик, на місця з'єднання прибити зсередини посилені куточки, зовні - монтажну пластину.

У цьому випадку каркас до блоків нічим не кріпився. У регіонах із підвищеними вітровими навантаженнями це невиправдано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь, через брус, в блок, свердлиться отвір такого ж діаметру (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок сховався, під нього можна розсвердлити отвір.

Наступний крок – кріплення лаг підлоги. Встановлено на ребро дошки 150*60 мм. Кріпляться до обв'язування спеціальними скобами відповідного розміру. Кріпились на цвяхи 100*4 мм.

Лаги вирівнювалися по верхньому краю бруса. Все має бути рівно, інакше підлогу стелити важко. Можливо, доведеться вирівняти рубанком або переробляти.

Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на неї монтували стіни. Каркас стіни або її частина збирається на підлозі. У деяких випадках відразу обшиваються із зовнішнього боку, якщо вибраний для обшивки плитний матеріал. І вже у такому вигляді (з обшивкою чи без) піднімаються, виставляються вертикально та закріплюються.

Є друга технологія "баллун". Нею каркас монтується поступово: на обв'язку або навіть відразу на блоки монтуються кутові стійки каркаса. Вони виставляються на рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, яким потім виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укосами та тимчасовими поперечками.

В даному випадку була обрана технологія «платформа» і на лаги настелили товщину ОСП 18 мм. Взагалі підлогу можна зробити з дощок, фанери (вологостійкої), ОСП і т.д. Дошка знадобиться 20, фанера - 13-15 мм, але потрібна вологостійка (ОСБ вологостійка за замовчуванням).

Далі почалося збирання стін. Повністю збивається каркас: нижня обв'язка, стійки, верхня обв'язка. У такому вигляді встановлюється по краю бруса обв'язки, виставляється, зміцнюється страховими розпірками, упорами, укосами. Прибивається наскрізь через підлогу до бруса обв'язки. Цвяхи брали 200*4 мм.

Для складання каркаса використані дошки 100*50 мм, відстань між стійками 600 мм, крокви встановлені з таким самим кроком. Кроквяна система збиралася з 150*40 мм.

Віконні та дверні отвори посилені - прибиті по дві дошки, які між собою збиті цвяхами в шаховому порядку через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців передбачені ворота для завантаження/вивантаження великогабаритних речей. Тому в цій стіні (на фото видно) лише кутові стійки та посилені – для кріплення стулок.

Так як дах односхилий, кроквяна система проста: укладаються на ребро дошки, які обрані під крокви. Їх довжина більша, тому що необхідний звіс покрівлі. Він зазвичай 30-50 см із кожного боку. В даному варіанті при ширині сараю 3 метри, довжина кроквяних ніг (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.

Набивали навскіс цвяхами — по два з кожного боку. Можна посилити установкою куточків: так витримає навіть значні вітрові та снігові навантаження.

Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм завтовшки.

Встановили двері, зроблено невеликі сходи.

Останніми штрихами встановлювалась вітрова дошка. Потім сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою в тон іншим спорудам на ділянці. Сарай своїми руками на готовому фундаменті збудовано за два вихідні дні. Обшивка вагонкою і фарбування були значно пізніше майже через місяць.

Остаточний варіант сараю… гарно

Непривабливий фундамент зашитий нарізаним за розмірами азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.

Сарай з двосхилим дахом з металочерепиці

Цей сарай будувався поодинці. Будівництво також каркасна: найдешевший спосіб. У цьому випадку спосіб збирання – «баллун» – поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпчики під фундамент. Лише цього разу цегляні.

Як бачите, у кутові стійки вмонтовано шпильки. У обв'язувальному брусі свердляться отвори і він одягається на шпильки. Їх можна робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше триматиметься.

Цей сарай має невеликий ганок, тому на потрібній відстані встановлений поперечний брус. А на нього спиратиметься стіна. Під нього попередньо зроблено і стовпчики.

Лаги можуть кріпитися ще й врубкою. Тоді в обв'язувальному брусі вирізається виїмка за формою лаги. По глибині вона не повинна перевищувати 30% від товщини бруса, тому лага підрізається так, щоб вона стала на одному рівні з обв'язкою. Це спосіб більш трудомісткий.

Далі збирався каркас: кутові стійки 100*100 мм, проміжний - 50*100 мм, верхня обв'язка та кроквяна система збиралася з тієї ж дошки. Трикутники зверху посилені накладними металевими пластинами. Пластини меншого розміру кріпилися й у місцях стикування верхнього бруса обв'язування та стійок. Вони з'єднувалися встик без врубки, прибивали зверху і навскіс цвяхами. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.

Каркас обшивався листами ОСП — найзручніший розмір для будівництва. Згодом стіни оздоблять сайдингом під дерево.

Обшивка, до речі, не обов'язково має бути з фанери чи ОСП. Можна вагонку або дошку кріпити відразу ж стійки. Але тоді при складанні каркаса потрібно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалу споруда буде хисткою. Якщо укоси не ставити, можна хитнути рукою.

Після встановлення розкосів можна набивати дошку, вагонку, блок-хаус, імітацію бруса - вибір за вами.

Для тих, кого хвилює зовнішній вигляд будівлі, кілька ідей про те, як зробити хлів красивим у відео-форматі.

Відео про будівництво сараїв з дерева

Сарай вийшов гарний, але недешевий. Зате пристойний за розмірами, міцний і на вигляд не відрізняється від будинку — вписується в композицію. Все показано/розписано докладно, є одне порушення: гідроізоляція під металочерепицю укладена вертикально. Навіть при гарному склеюванні смуг рано чи пізно вода зробить собі доріжку. В іншому все грамотно.

У цьому випадку сарай своїми руками побудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: у старі шини залитий бетон. На цих «стовпчиках» і стоїть каркас. Звичайно, виставляти їх потрібно на рівну надійну поверхню і самі вони мають бути в одному рівні. За міцністю такон основа не поступиться кращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Покришки, що виступають з-під будівлі, можна закрити, зробивши сходинку і розставивши згодом на ній квіти або використовуючи під інші потреби. Ще практичніше вийде.

Ще одне відео з покроковою ілюстрацією будівництва каркасного сараю з бруса.

Креслення з розмірами

Декілька креслень, які допоможуть вам зорієнтуватися з габаритами будівництва. За потреби коригуйте під свою ділянку чи потреби.

Сарай з односхилим дахом - креслення зі схемою розташування стійок

Квадратний сарай - розміри