Спроектувати та реалізувати опорно-стовпчастий фундамент своїми руками за рекомендаціями СП 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330 може виключно професійний будівельник. Ці підстави надто ненадійні, слід максимально докладно вивчити результати геологічних досліджень.

Технологія пристрою ростверку по стовпах залежить від технології будівництва будівлі, для якої споруджується фундамент. Стовпчасті основи виготовляють із конструкційних матеріалів:

• залізобетон - заливання в опалубку за місцем, монтаж готового виробу на склянку 1Ф або 2Ф;
• дерево - колоди з підошвою, що поширюється;
• цегла – клінкер, повнотіла кераміка;
• блоки – стінові, тільки із щільними наповнювачами, безпустотні;
• бутобетон – камінь вводиться в опалубку після часткового наповнення товарним бетоном.

Крім стрічкового ростверку може використовуватись плитна конструкція. Це єдиний варіант стовпчастого фундаменту, придатний для цегляного котеджу на піщаних ґрунтах з рівнем ґрунтових вод (УГВ) нижче 1 м. У решті випадків стовпчасті фундаменти створюються для зрубів, фахверків, будівель з панелей СІП, щитових, каркасних будівель.

Види стовпчастого фундаменту по глибині закладання

Залежно від геологічних характеристик у плямі забудови, стінових матеріалів стовпчасті фундаменти бувають:

• заглибленими – нижче за відмітку промерзання, УГВ, але можуть не доходити до несучого пласта;
• малозаглибленими – на 40 – 70 см нижче за рівень землі;
• незаглибленими – замість знятого родючого шару засипається нерудний матеріал, підземна частина відсутня.

Висота стовпів над нульовою відміткою залежить від конструкції ростверку і технологічних рішень, що використовуються в проекті. Оголовок вмуровується в монолітний ростверк на 20 см, балки збірного ростверку встановлюються поверх паль. Тому висота над поверхнею завжди індивідуальна. Будівництво заглиблених стовпів виправдане за наявності на цій відмітці пласта, що несе. Малопоглиблений фундамент цього типу стабілізований ґрунтом від бічного зсуву. Незаглиблений має мінімальний бюджет будівництва.

Конструкція стовпчастого фундаменту

Принциповою відмінністю стовпчастих основ від паль є залягання підошви, як правило, вище за відмітку промерзання, рівня УГВ, пластів з несучою здатністю. Тому в будь-якому випадку опорно-стовпчастий фундамент захищається від сил пучення та зрушень декількома способами:

• піщана подушка під опорною плитою, якщо підошва фундаменту розташована нижче глибини промерзання, піщана подушка не потрібна;
• осушення ґрунту дренажною системою;
• утеплення вимощення та цоколя.

Для двох останніх заходів необхідна відкрита розробка ґрунту у плямі забудови.

Навіть при невеликому заглибленні самого стовпа доведеться врахувати товщину розширення (20 – 40 см плита), що підстилає шару (подушка з 20 см піску + 20 см щебеню). Крім того, знадобиться кільцева канава для укладання дренів, доступ робітників до нижнього рівня. Тому розмір колодязя та траншеї збільшується у кілька разів, проводити роботи із землі на глибині незручно.

Виготовлення стовпчастих фундаментів за аналогією з буронабивними палями є грубим порушенням технології. Підошву складно розширити, під нею присутні сили здирання. На бічні стінки без зворотного засипання піском діють дотичні зусилля цих процесів.

Таким чином, правильна конструкція стовпчастого фундаменту має вигляд:

• підготовка - пісок (товщина шару 20-40 см) з пошаровим ущільненням віброплитою, проливкою;
• підбетонка – служить виключно для укладання гідроізоляції, є 5 см стяжкою;
• ступінчаста плита (підошва) – розподіляє навантаження за рахунок підвищеної поверхні підошви;
• стовп - вертикальна стійка з монолітного чи збірного бетону;
• ростверк - залізничні вироби, монолітна конструкція, брус або металопрокат (швеллер, двотавр).

На відміну від паль стовпи не мають просторової жорсткості, тому балки ростверку повинні не просто спиратися на їх оголовки, а кріпитися до кожного стовпа для зв'язування в єдину конструкцію.

Покрокова інструкція

Зважаючи на різноманіття операцій будівництва ростверку по стовпах покрокова інструкція необхідна індивідуальному забудовнику як допомога. Якщо пропустити якийсь етап, надалі доведеться переробляти роботу чи повертатися до нього, витративши більше зусиль та коштів.

Наприклад, інструкція рекомендує укласти дрени на етапі котловану. Якщо забути про них спочатку, згадати при благоустрої території, траншеї доведеться рити знову, будівництво затягнеться, ділянка знову буде засмічена ґрунтом. Висота стовпів вибирається на 20 см вище за нижню частину ростверку для замуровування в бетон.

Нижче розповімо, як зробити стовпчастий фундамент своїми руками правильно.

Геологічні дослідження та розрахунок

Технологія облаштування стовпчастого фундаменту залежить від результатів геотехнічних досліджень, стінового матеріалу, технології будівництва. Наприклад, залишати в зиму ненавантажені стовпи заборонено навіть під час обв'язування ростверком.

Збірних навантажень (вага будівлі, мешканців, меблів, скарбу, вітрові, снігові навантаження) може і не вистачити для компенсації зусиль, що видавлюють або будівля поступово буде занурюватися в нестабільний грунт при надмірній вазі.

На відміну від пробного вкручування гвинтових паль в однойменній технології для знаходження глибини пласта, що несе, тут необхідні повномасштабні дослідження, що обходяться не менше 30 тисяч рублів. Проектувальнику необхідні дані:

• пошарове розташування пластів;
• склад та характеристики трьох верхніх пластів;
• рівень УГВ;
• позначка промерзання.

Переріз стовпів повинен бути більше 40 х 40 см при бетонній або цегляній кладці, 20 х 20 см або 20 см у діаметрі для монолітної армованої конструкції.

Розмітка та земляні роботи

На відміну від буронабивних паль, що досягають несучих пластів, стовпи залити у свердловини набагато складніше. Основною проблемою стане відсутність піщаного засипання пазух:

• через кілька років ґрунт біля тіла палі самоущільнюється;
• набере вологи, взимку замерзне;
• сили здирання висмикнуть стовп, як моркву з грядки;
• за наявності нижнього розширення стовп підніметься вгору силами пучення, під підошву осиплеться ґрунт;
• плита не дозволить висмикнути стовпчик цілком, проте стати на місце вже не зможе.

Копаємо ями під розширення стовпчастого фундаменту.

Тому єдиним правильним способом буде розмітка траншей з урахуванням ширини підошви, дренажного контуру, робіт зі зведення опалубки. Замість квадратної шахти 40 х 40 см доведеться вийняти набагато більше ґрунту 1 х 1 м мінімум. При цьому враховується товщина всіх шарів фундаменту пирога, висота УГВ. Якщо остання характеристика трохи нижче за метр, заглиблюватися потрібно на 0,6 м, не більше.

Підготовка

Будівництво монолітної основи житла за умовчанням має забезпечувати захист від корозії, руйнування. За відсутності кисню єдиним агресивним середовищем під землею залишається волога, яку слід відвести від підошви дренами, зупинити біля поверхні бетонних конструкцій по всій висоті гідроізоляційним килимом.

Будівництво проводиться поетапно:

• пошарове засипання – 20 см піску зі зволоженням, віброущільненням двічі (загальна висота 40 см);
• підбетонка – висота стяжки 5 см, армування відсутнє;
• гідроізоляція – 2-3-х шаровий килим рулонного матеріалу на скловолоконній основі;

Армування

Технологія влаштування армопояса колони з розширеною підошвою має вигляд:

• в'язка арматурної сітки на розмір плити з урахуванням бічних захисних шарів (40 мм від опалубки до металу) з осередком 15 х 15 см або 20 х 20 см завтовшки 12 - 16 мм;
• стикування до сітки зігнутих під прямим кутом 12 - 16 мм стрижнів, що виступають над підошвою ростверку на 20 - 30 см (зазвичай 4 шт. по кутах, по одній у середині кожної сторони);
• вертикальні дротики посилюються горизонтальними квадратними хомутами з арматури 6 – 8 мм;
• конструкція встановлюється на килим гідроізоляції, що випускається за габарити підошви на 10-15 см, для подальшого загину на бічні грані підошви.

Заборонено піднімати арматурну конструкцію металевими обрізками, цеглою, щебенем для забезпечення захисного шару.

Поширення стовпа

Будівництво підошви є заливкою плити в опалубку. Площа розширення вдвічі більша за переріз стовпа, висота всіх елементів кратна 30 см. Пристрій опалубки нескладний - чотири скріплених саморізами, куточками або брусками дошки на дні ями, траншеї.

Армування розширення та стовпа.

Борти опалубки повинні бути трохи вищими за проектний рівень, щоб якісно вирівняти поверхню бетону. Допустима похибка в горизонтальній площині становить 1 см. Заливка проводиться після встановлення арматурної конструкції.

Опалубка

Встановлюємо та зміцнюємо опалубку для стовпчастого фундаменту.

Дренаж та гідроізоляція

Від периметру будівлі може виготовлятись на будь-якому етапі, від котловану до зворотного засипання. Для влаштування дренів потрібна кільцева траншея з єдиним ухилом до підземної ємності. На дні розстилається дорніт або геотекстиль, проводиться засипка 10 см щебеню. У нього укладаються перфоровані труби у фільтрі, встановлюються оглядові колодязі. Після цього, комунікація засипається черговими 10 см щебеню, укривається залишками геотекстилю.

Пристрій гідроізоляції – кілька технологій різними матеріалами:

• просочення - містять пенетруючі добавки, змінюють молекулярну структуру бетону, ділячи його водонепроникним по всій глибині;
• рулонні матеріали – Бікрост, Техноніколь та інші аналоги на скловолоконній основі, укладені у два шари;
• обмазки – мастики на епоксидній, бітумній основі;
• фарби – емалі з урахуванням смол бітуму.

Найчастіше застосовуються комбіновані методи, що дозволяють досягти 50 - 70 річного ресурсу. Рулонні, обмазувальні матеріали доведеться оновлювати кожні 15 років.

Готовий стовпчастий фундамент із залізобетонним ростверком.

зворотня засипка

Після влаштування дренажу, суцільного гідроізоляційного шару на поверхні бетону необхідно захистити бічні поверхні від сил пучення. Пазухи засипаються піском, ущільнення обов'язково, тому що пухкі ґрунти вкрай нестабільні. Чорнозем родючого шару насичений органікою, сідає після її перегнивання. В інших грунтах є глина, що спучується в морози. Тому використовують виключно нерудні матеріали, у яких пучення менше.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Є системою стовпів - опор, які розташовуються в строго визначеному розрахунковим шляхом порядку.

Цей вид фундаменту доцільно використовувати при зведенні щодо невеликих легких будівель без підвалів, що мають, як правило, не більше двох поверхів, а також різних будівель для господарських потреб та легких конструкцій каркасного типу.

За наявності на Вашій ділянці наступних умов не рекомендуєтьсязводити стовпчастий фундамент, краще вибрати інший спосіб пристрою основи будівлі:

• Ґрунт на ділянці відрізняється рухливістю у горизонтальній площині.Усунути вплив цього фактора можна за допомогою пристрою потужніших ростверків (про це нижче), але такі роботи збільшать загальну трудомісткість процесу і піднімуть витрати на матеріали.
• Потрібно зведення будинку масивної конструкції: зі стінами із залізобетону або цегли.
• Наявність слабонесучих грунтів (глина, торф, насичені водою або просадні породи);
• Значний перепад висот на ділянці, відведеній під будівництво, становить понад 2 метри.

До переваг стовпчастого фундаменту відносяться відносно невисока трудомісткість його облаштування та відсутність проведення земляних робіт у значних обсягах, що дозволяє зменшити витрати на будівельні роботи та матеріали. Вартість його зведення порівняно зі стрічковим буде меншою на 30-50%.

на строк службистовпчастого фундаменту впливає вид матеріалу, який використовується для виготовлення опор, і він у середньому становить:

• для дерев'яних стовпів - залежно від породи деревини від 7 до 15 років без додаткової обробки та від 10 до 30 років під час використання випалу або спеціальних складів;
• для стовпів із червоної цегли – до 40 років;
• бутових або бетонних опор – 50-80 років;
• монолітних бетонних стовпів з армуючою обв'язкою – до 150 років.

Однак наведені цифри досить умовні, тому що необхідно враховувати ще безліч факторів, що впливають на довговічність фундаменту. Насамперед - це якість матеріалів, характеристики бетонів і розчинів, що використовуються для виконання кладки, і правильне гідроізолювання опор.

Наприклад, обробляти бетонні стовпи при облаштуванні фундаменту досить складно, тому для їх виготовлення застосовується вологостійкий бетон, а дерев'яні опори покривають спеціальними складами.

Типи стовпчастого фундаменту, матеріали та особливості

Залежно від глибини розташування основистовпчасті фундаменти поділяються на такі види:

• Незаглиблені- глибина їх закладення становить середньому від 0,3 до 0,5 глибини промерзання грунту у цій місцевості.
• Малопоглиблені- до них відносять основи будівель, закладених на глибині, що дорівнює 0,5—0,7 глибини промерзання згідно з нормами.
• Заглиблені, основа якого опускається на рівень промерзання ґрунту та нижче.

Виготовляють опори стовпчастого фундаменту із різних матеріалів. На вибір певного виду матеріалу впливає, в першу чергу, вага будівлі, що зводиться.

Для стовпів можна використовувати:

• бутовий камінь або камінь-плитнякмає середні розміри, причому потрібно підбирати матеріал для опор одних параметрів;
• червона цегла гарного випалуоскільки матеріал низької якості може швидко зруйнуватися;
• комбінація бетону та бутового каменю;
• монолітний залізобетон;
• блоки із залізобетону та бетону; труби з азбестоцементу або металу, Заповнені бетонною сумішшю;
• деревина твердих порід.

Для забезпечення стійкості будівлі та тривалої експлуатації опори при спорудженні фундаменту повинні витримувати значне навантаження, що можливо лише при певних габаритах. Розміри кожного стовпа, глибина їхнього закладення, кількість стовпів, місця розташування, а також відстань між сусідніми стовпами є розрахунковими. Виразно не варто в даному випадку застосовувати метод "на око", краще скористатися допомогою професіоналів або спеціалізованих програмних інструментів.

За конструкцією стовпчастий фундамент споруджують монолітним (із залізобетону), комбінованим (труби з азбестоцементу або заліза, залиті розчином) або збірним з окремих елементів (цегла, камінь або готові блоки). Крім того, зводять фундамент такого типу, використовуючи готові стовпи із залізобетону чи дерева.

До особливостей монолітного стовпчастого фундаментувідносяться: використання як основний матеріал бетонна; трудомісткість через дотримання технології спорудження стовпів; необхідність облаштування опалубки та використання арматури; надійність, довговічність та міцність конструкції.

Img by OakleyOriginals - flickr

Менш трудомісткий та зводиться з використанням штучних елементів. Такий фундамент широко використовувався у минулому, він відрізняється такими параметрами: значним скороченням термінів спорудження основи; необхідністю проведення гідроізоляційних робіт. Цегляний фундаментзастосовується досить рідко через складність зведення та здатність цегли вбирати вологу, руйнуючись під її впливом. Тому часто використовують комбінований варіант, при якому нижня частина опор, що знаходиться в землі, відливається з монолітного бетону, а верхня зводиться з цегли. Фундамент із бетонних блоківменш схильний до руйнування під дією вологи, але вбирає її, тому потребують проведення гідроізоляційних заходів. Кладку з блоків виконують з обов'язковою перев'язкою швів, а для посилення міцності в порожнечі встановлюють металеві стрижні та заповнюють їх розчином.

Особливості комбінованого стовпчастого фундаменту: скорочення строків будівництва основи; не потрібно точно дотримуватись глибини закладення всіх опор, так як цей параметр коригується.

Img by Ashley Basil - flickr

Які застосовуються як стовпи, нагадує пальовий, але характеризується меншою глибиною закладення.

Характерні риси зведення фундаменту з готових стовпів: збільшення швидкості спорудження; зниження трудомісткості виконання робіт. Для цієї технології застосовуються опори з деревини чи залізобетону.

Під будинки з дерева, що особливо зводяться за каркасною технологією, можна встановлювати стовпи з деревинихвойних порід чи дуба, оброблені спеціальним складом від гниття.

Для того, щоб збільшити стійкість опор і виключити їх горизонтальне зміщення, верхні торці стовпів з'єднуються між собою металевими балками, швелером або монолітною конструкцією із залізобетону, званої ростверком. Залежно від кліматичних умов та рельєфу місцевості його нижня частина може бути заглибленою в траншею, розташовуватися на рівні землі або мати зазор між ґрунтом та поверхнею фундаменту. Щоб захистити стіни від несприятливого впливу ґрунту та вологи на стовпчастому фундаменті споруджують цоколь.

Технологія (етапи монтажу)

Перед тим, як розпочати спорудження стовпчастого фундаменту, необхідно провести розрахунки для вибору матеріалу та визначення кількості стовпів та місць їх встановлення, глибини закладення та інших параметрів.

Для цього знадобляться такі дані:

• характерні особливості ґрунту;
• матеріал будови;
• величина глибини залягання ґрунтових вод;
• рівень промерзання ґрунту;
• величина сили морозного пучення;
• конструктивні особливості будівлі (його висота, тип перекриттів, матеріал покрівлі);
• величина навантажень у кожній точці.

Можна скористатися спеціальними програмами, вдатися до допомоги фахівців або зробити це самостійно. У разі перевіряють несучу здатність опор, враховуючи тип грунту. Для чого порівнюють граничне навантаження стовпів на ґрунт із допустимим навантаженням, яке залежить від показника міцності ґрунту. На підставі отриманих даних зводиться поетапно стовпчастий фундамент:

1. Проведення підготовчих робіт

Спочатку робочий майданчик розчищають, якщо є в наявності ґрунт з рослинним шаром - його прибирають, відступаючи не менше 2-5 м від периметра запланованого фундаменту. Потім на глинистих ґрунтах влаштовують подушку з піску і гравію, піщано-кам'янисті використовуються без змін, а для торф'яних і мулистих буде потрібно пристрій штучної основи. На закінчення проводять вирівнювання майданчика по горизонтальній площині, для чого зрізають горби і засипають ями, орієнтуючись за рівнем.

2. Розмітка фундаменту

На ділянці проводять розмітку осей будинку, правильність якої контролюється точним виміром та перевіркою відповідності кутів 90⁰. Необхідно також намітити низ траншеї, хоча б кутами будівлі, при цьому її глибина повинна співпадати з проектною величиною. По кресленнях розмічають розташування кожного стовпа, а контролю їх за висотою використовують кілочки з натягнутим з-поміж них шнуром. Використання спеціальних вимірювальних приладів забезпечить точність розмітки.

3. Земляні роботи

Для фундаменту із монолітного залізобетону риють ями прямокутної форми вручну або за допомогою засобів механізації. Якщо глибина закладення опор не перевищує 1 м, стінки ям не зміцнюються. В іншому випадку шурф риють з укосами та з подальшим зміцненням їх дошками. Щоб усунути морозне пучення грунту на дно, укладають подушку з гравію або його суміші з великим піском. Подушку проливають водою і ущільнюють за допомогою трамбування, а потім укладають руберойд або поліетилен, які запобігають осушенню бетону, що заливається.

4. Зведення стовпів

Якщо стовпи споруджують із монолітного бетону, то на цьому етапі з дощок, фанери або деревинно-стружкових плит монтують опалубку, перевіряючи її на відповідність вертикальній осі за допомогою схилу. При використанні як стовпи металевих або азбестоцементних труб їх розташовують на 30-40 см вище рівня грунту. Спорудження стовпчастого фундаменту з блоків або цеглини складається з укладання на подушку шару гідроізоляції, формування підкладки з матеріалу та виконання кладки. Для закріплення цеглини або блоків між собою використовують цементний розчин. Стовпи з деревини виготовляють із твердих порід, а знизу монтують хрестовину, яку утоплюють у бетоні. Перед встановленням дерево обпалюють або обробляють спеціальними антисептиками проти гниття. Опори з азбестоцементних або металевих труб встановлюють у ями на підготовлену подушку, потім у них заливається бетонна суміш. Для армування таких стовпів використовують ребристу арматуру. Стовпи з бутового каменю небажано застосовувати в пучинистих ґрунтах, так як при експлуатації будинку і дії навантаження опора може розшаруватися. Для запобігання подібним варіантам розвитку подій стовпи влаштовують у формі трапеції з розширенням донизу.

5. Встановлення арматури

Армування стовпів виконується за допомогою металевих стрижнів, встановлених у вертикальному напрямку та горизонтальних перемичок з дроту. Стрижні необхідно розташовувати з таким розрахунком, щоб у подальшому можна було зв'язати каркас готового стовпа і ростверку, тобто передбачити вихід арматури над поверхнею опори.

6. Заливання бетонної суміші

Монолітні стовпи заливають, використовуючи суміш цементу, гравію, піску та води, або товарний бетон попередньо помістивши на дно опалубки гідроізолюючий матеріал, в якості якого застосовується руберойд.

7. Пристрій ростверку

Для забезпечення стійкості та жорсткості стовпчастого фундаменту споруджують ростверк, яким з'єднують опори між собою. Його можна виконати з металевої балки, швелера, а також у вигляді збірного або монолітного елемента.

8. Влаштування забірки

При зведенні стовпчастого фундаменту для того, щоб утеплити простір під підлогою і запобігти попаданню в нього снігу, вологи і холодного повітря, що проникає, а також сміття або пилу влаштовується забірка. Вона є огороджувальною стінкою і може споруджуватися з будь-яких матеріалів, але найчастіше використовують цеглу або камінь. Підставою забірки служить стяжка з бетону, яка не має заглиблення та укладається на подушку з піску. Для її спорудження знадобиться опалубка, а також каркас із металевих прутків, що запобігає можливим розривам бетону через рух грунту. Укладаючи матеріали для забирання на стяжку, необхідно подбати про технічні отвори для підведення різних інженерних мереж.

Img by Yusoff Abdul Latiff - flickr

p align="justify"> Технологія зведення стовпчастого фундаменту не відрізняється особливою складністю і не вимагає виконання земляних робіт у значному обсязі, в результаті чого знижується трудомісткість його монтажу. Така основа - оптимальний вибір при будівництві легких споруд, господарських будівель та будинків (зазвичай з дерева) не вище 2-х поверхів. Вибір пристрою фундаменту на стовпах дозволяє значно знизити витрати на матеріали та сприяє спрощенню підведення інженерних комунікацій. До того ж, висока швидкість спорудження основи дає можливість майже відразу приступати до будівництва будинку, виключаючи ситуацію, коли опори виготовлені з монолітного бетону і потрібно близько 30 днів для набору його міцності. Однак при зведенні стовпчастого фундаменту своїми руками можуть виникнути деякі труднощі. По-перше, головна проблема - правильно розрахувати кількість стовпів та вибрати глибину їхнього закладення. Помилка в розрахунках навантаження та оцінці несучих здібностей ґрунту може обернутися нерівномірністю осідання фундаменту. Уникнути цього можна, якщо довірити роботу фахівцям, а також самостійно вивчивши технологію будівництва такого різновиду фундаментів.

Вибір виду фундаменту для котеджу або дачного будиночка насамперед залежатиме від того, з якого матеріалу планується зводити саму будівлю. Наприклад, відносно легкі будівлі можна встановити на стовпчастому фундаменті. Крім того, цей вид фундаменту підійде для нестійких болотистих, торф'яних, піщаних або перезволожених ґрунтів, а також для регіонів з глибоким промерзанням.

Стовпчастий фундамент своїми руками може бути облаштований за порівняно короткий термін. Причому, Найчастіше для цього не потрібно допомоги будь-якої спеціальної або важкої техніки.

Різновиди та призначення стовпчастих фундаментів

Стовпчастий фундамент найчастіше влаштовують під різні дерев'яні будівлі - це може бути каркасний котедж, альтанка, лазня, а також господарські будівлі, такі, наприклад, як сарай або курник.

Не особливо рекомендовано піднімати на стовпчастому фундаменті цегляні або кам'яні споруди, тому що якщо вони будуть надто важкі, то опори можуть давати просідання, що призведе до деформації стін, а в подальшому - і їх руйнування. Втім, є особливі технології, які використовуються у промисловому та житловому будівництві, найчастіше – у регіонах із вічною мерзлотою. Але саме в цих випадках потрібні особливі підходи та спеціалізована техніка – у рамках цієї статті розглядатись такі способи не будуть.

Існує кілька видів опорно-стовпчастих фундаментів. Їх об'єднує саме конструкція пристрою, а різними робить матеріал, що застосовується для спорудження.

• Монолітну залізобетонну конструкцію можна назвати найміцнішою та надійнішою для будівництва житлових будинків із усіх існуючих стовпчастих фундаментів.

Цей варіант має найвищу міцність на стиск і на розтягування (безумовно, при правильному армуванні), що дуже важливо при зведенні будови на нестабільних, рухомих ґрунтах.

На монолітному фундаменті допустиме будівництво не тільки одноповерхових, а й двоповерхових дерев'яних будинків.

• Цегляний стовпчастий фундамент можна назвати самим поширениміз цього типу підстав. Потрібно відзначити, що така конструкція, збудована з якісних матеріалів, може прослужити навіть сто і більше років - тому свідченням численні пам'ятники старовини в російських та європейських містах. Правда, щоб домогтися такого «довгожителя» для цієї споруди потрібно вибирати винятково обпалену цеглу і тільки відмінну якість.

Цегляні стовпчики можуть бути суцільними або із залитою бетоном «серцевиною»

Цей вид фундаменту також підходить для будівництва будинку з одного ÷ двох поверхів під час будівництва на щільних ґрунтах. Цегляним опорам фундаменту зазвичай надають розмір у перерізі не менше 400×400 мм.

• Фундамент з блоків, які можуть бути виготовлені з різних матеріалів, має ті ж якості, що і цегляна конструкція. Однак, його надійність і довговічність залежатимуть від якості та виду матеріалу, що використовується.

Стовпчастий фундамент з блоків — схожий на цегляний різновид

Найбільш довговічними, здатними витримувати великі навантаження вважаються бетонні блоки.

• Стовпчастий фундамент, виготовлений з бутового каменю, не рекомендовано встановлювати на схилах пагорбової ділянки, оскільки він матиме невисоку стійкість на рухомих ґрунтах.
• Стовпчастий бутобетонний фундамент досить надійний, і може бути виконаний різними способами - це бетон, перемішаний з бутом, порядове укладання або залитий у колодязь, складений з буту.

Бетон, потрапляючи між каменями, надійно скріплює їх, роблячи міцною конструкцією, здатною витримувати високі навантаження.

• Невеликі дерев'яні будівлі можуть бути встановлені на фундамент, опори якого виготовлені з деревини, що пройшла спеціальну обробку. Будинки, які простояли десятки та сотні років, доводять, що правильно оброблене дерево зможе прослужити досить тривалий термін.

В даний час все ж таки, у зв'язку з тим, що з'явилися більш надійні матеріали для фундаменту, дерево для цієї мети використовується все рідше і рідше. Хоча для прибудов до будинку, таких як веранда або тераса, дерев'яні стовпи, що мають діаметр 150 ÷ ​​200 мм, підійдуть якнайкраще. Однак, не можна забувати, що для того, щоб вони простояли довго, перед вкопуванням їх обробляють антисептичними просоченнями і покривають матеріалами гідроізолюючими — бітумними мастиками, на які закріплюється руберойд.

• Стовпчастий фундамент може бути виконаний з азбестових труб невеликого діаметру (порядку 150 мм), якщо на ньому зводитиметься легка дерев'яна споруда, і 250 ÷ 400 мм, якщо споруда планується досить масивною. Азбестові труби великих діаметрів можуть стати своєрідною готовою опалубкою для заливання опорних паль бетоном та зміцнення їх арматурними лозинами.

• Ще одним варіантом стовпчастого фундаменту може стати конструкція, виготовлена ​​з металевих паль, які вкручуються в ґрунт. Цей спосіб облаштування основи для будівлі хороший тим, що паля проходить усі нестійкі прошарки, а потім вкручується в щільні шари ґрунту – саме це дозволяє їй надійно закріпитися там. На подібному фундаменті можна звести дерев'яну будову, яка встановлюється як на рівній, так і на досить пересіченій ділянці території.

До речі, за допомогою паль можна зробити не тільки підйом/перенесення будинку, але також повну заміну фундаменту або його часткову реконструкцію.

Різновиди стовпчастих фундаментів за рівнем заглибленості

Крім різновидів за базовим матеріалом виготовлення, стовпчасті фундаменти поділяються за рівнем «занурення» їх у ґрунт щодо рівня землі. Так, існує дрібнозаглибленіта заглиблені різновиди основ. Вибір за цим критерієм залежить від характеристик ґрунту на ділянці.

Дрібнозаглибленийваріант застосовують за наявності дрібнообламистих, піщаних та скельних ґрунтів з глибоким проходженням ґрунтових вод. Стовпчики фундаментів цього типу встановлюють на глибину всього 650 ÷ 700 мм. Цього має бути цілком достатньо, тому що грунти, в які їх занурюють, мало схильні до зміщення.

Палі стовпчастого заглибленого фундаменту йдуть у товщу ґрунту на 1500 — 2000 мм і навіть більше. Застосовують їх зазвичай у районах з глибоким промерзанням ґрунту, що перевищує 400 ÷ 500 мм. Крім цього, такі фундаменти більшою мірою підходять для нестабільних рухомих ґрунтів.

Відстань між стовпами фундаменту зазвичай становить від 1000 до 2000 мм.

Базова конструкція стовпчастого фундаменту

Стовпчастий фундамент має досить-таки нескладну загальну конструкцію.

• В основі стовпчиків укладають і утрамбовують 100 ÷ 200 мм піщаний шар. Пісок є своєрідним дренажем, що допомагає відводити від стовпчиків фундаменту вологу, яка може накопичуватися в ґрунті.
• Далі зверху подушки укладається бетонний розчин, який утворює монолітну плиту, товщиною в середньому 400 ÷ 500 мм.
• Наступною йде, власне, сама стовпчаста опора, яку потрібно зміцнити арматурними прутами – це необхідно буде зробити навіть у тому випадку, якщо стовпчики зводяться з каменю чи цегли. Другою важливою дією з опорою є забезпечення її надійної гідроізоляції.
• Стовпчики повинні бути підняті на один рівень над поверхнею землі, а зверху них влаштовується ростверк або інший зв'язуючий опори пояс, який рівномірно розподіляє навантаження на всю конструкцію стовпчастого фундаменту.

Ростверк часто виготовляють із дерев'яного бруса, що має розмір у перерізі 150×200 або 200×200 мм. Для дерев'яних будинків або господарських будівель ростверк може стати одночасно закладним вінцем для майбутніх стін.

Крім цього, на стовпчастий фундамент, виготовлений з будь-якого ззгаданих вищематеріалів, крім дерев'яного, може бути влаштований залізобетонний ростверк. Його виготовляють шляхом споруди, в яку укладають арматурну конструкцію, а потім заливають бетоном.

Ростверк може практично «лежати» на ґрунті, стаючи схожим на стрічковий фундамент.

Ростверк може піднімати нижній край будівлі на висоту до 800 ÷ 900 мм над ґрунтом, а може бути розташованим лише за 300 ÷ 350 мм від землі або навіть «лежати» на поверхні ґрунту. В останньому випадку, з боку він виглядатиме так само, як стрічковий вигляд фундаменту.

• Мінусом стовпчастої конструкції, що піднімає будинок над ґрунтом на значну висоту (близько 1000 ÷ 1500 мм), є те, що під будовою неможливо влаштувати повноцінний підвал. Однак, іноді власники будинків знаходять вихід із положення, встановлюючи між стовпів фундаменту забірку, яка не повинна бути пов'язана з арматурною конструкцією з фундаментом. Забірка - це міжпальова стіна, складена з плит або цегли, а іноді і просто збита з дерева.

Міжпальна стінка - забірка

При її установці необхідно забезпечити у підпільному просторі нормальну вентиляцію, яка не дозволить відволожувати стіни та підлоги в будинку. Тому у вишикуваному забиранні обов'язково роблять вентиляційні отвори, які «одягаються» в решітки або дефлектори, з метою захисту напівпідвального приміщення від проникнення дрібних тварин, птахів комах тощо.

• Стовпчастий фундамент часто застосовують у районах, де звичайним явищем вважається високий ризик затоплення при розливах річок. У цьому випадку стовпи можуть йти в ґрунт на глибину 2000-2500 мм, і підніматися над ним на таку ж висоту. Враховуючи всі особливості місцевості, під таким будинком не вдасться, та й не має сенсу влаштовувати підвал, тому немає потреби зводити забірку.

Розрахунок стовпчастого фундаменту

Першим етапом завжди, ще до початку робітпо попідготовці майданчика під установкуфундаменту, йде планування, тобто складання відповідного проекту. Це питання обов'язково потребує професійного підходу. До складання проекту необхідно залучити спеціальну організацію, що займається архітектурними розрахунками, з урахуванням цілого спектра вихідних даних – від місцевих особливостей клімату та ґрунтів та до конкретних побажань замовника.

Безумовно, базовими даними для початку проектування будуть загальна площа будівлі та її загальна розрахункова маса, місце передбачуваної споруди. Обов'язково проводяться геодезична зйомка та прив'язка об'єкта біля. Крім цього, проектувальники братимуть у :

• Специфічні особливості ґрунтів на місці зведення будівлі.
• Розташування ґрунтових водоносних шарів та глибину їх залягання.
• Кордон промерзання грунту, ступінь його спучування під час промерзання.
• Кількість поверхів у будівництві, що зводиться, і загальну його висоту.
• Основні матеріали, з яких передбачається вести будівництво будівлі, у тому числі види перекриттів та тип покрівлі.
• Всі можливі додаткові навантаження, які будуть припадати на кожну основну точку фундаменту.

У результаті має бути визначено кількість і точне розміщення опорних стовпів, матеріал їх виготовлення, технологія установки, глибина закладки, висота виступу над рівнем землі, різновид ростверку та, можливо, інші необхідні дані.

Розрахунки, звичайно ж, можна спробувати провести і самостійно, використавши наявні в мережі спеціалізовані онлайн-калькулятори, які призначені для визначення параметрів фундаментів різного виду.

Однак, занадто покладатися на такі можливості не варто, так як таке програмне забезпечення все одно не може врахувати всієї специфіки конкретного місця побудови. Мало того, з професійно підготовленою проектною документацією значно простіше провести всі процедури оформлення та погодження інших реєстраційних та дозвільних документів на будівництво.

Відео: розрахунок та будівництво пальового фундаменту під каркасний будинок

Підготовчі земляні роботи

• Першим із заходів, що передують установці конструкції фундаменту, йде підготовка майданчика та розмітка під його монтаж.

Для цього на підставі складеного проекту за точками прив'язки спочатку точно обмежується ділянка, призначена для зведення будівлі. Це місце відразу відзначається за допомогою мотузки та кілочків. Причому, Протягуються, як правило, дві паралельні нитки, що визначають відразу і ширину майбутнього фундаменту. Кути на перетині ниток повинні бути прямими – найкраще це контролювати за допомогою геодезичного інструменту. Якщо такого немає, необхідно дуже ретельно перевірити перпендикулярність та паралельність ліній. Обов'язково порівняти довжину діагоналей прямокутників – якщо вона однакова, то розмітка зроблена якісно.

• Далі, з наміченої ділянки знімається родючий шар ґрунту завтовшки 150 ÷ ​​200 мм.
• Потім визначаються місця встановлення стовпів фундаменту – також у суворій відповідності до розмірів, зазначених у проектній документації.
• Після цього, використовуючи ручний чи механічний бур, у намічених точках пробурюються отвори. Діаметр свердловин також вказаний у проекті – він може бути від 150 до 400 мм.

• За умови проходження цих отворів на глибину до 800 ÷ 1000 мм, фіксація їх стінок, швидше за все, не знадобиться.

• У тому випадку, якщо фундамент буде заглиблений більше, необхідно зробити для стін підпірки, щоб уникнути обсипання грунту.
• Якщо стовпи будуть квадратними в перерізі, то отвори, що пробурені, розширюються за допомогою штикової лопати до потрібного розміру.
• Далі, на дно викопаних свердловин засипається пісок, шаром 100 ÷ 200 мм, зволожується і добре утрамбовується.
• На піщану подушку заливається 150 ÷ ​​170 мм грубого бетонного розчину, який стане надійною основою для стовпів і не дозволить волозі з розчину вбиратися в пісок та ґрунт.

Ціни на ручні садові бури

Ручні садові бури

Як встановлюють стовпчасті опори

Коли ями свердловини під стовпи підготовлені, можна приступати до виготовлення самих опор.

У разі індивідуального будівництва далеко ще не всі згадані на початку статті конструкції застосовуються однаково часто. Варто розглянути найдоступніші в самостійному монтажі і тому найпопулярніші з них.

Стовпи-опори із цегли або блоків

• У підготовлену яму встановлюється опалубка з руберойду, вона може бути влаштована як у круглий, так і квадратний котлован. Цей же руберойд згодом також виконуватиме роль гідроізолятора.
• Далі, в яму опускається арматурна конструкція, яка має бути висотою врівень з поверхнею ґрунту.
• Потім, в яму заливається бетонний розчин, виготовлений із цементу та гравію або щебеню середньої фракції.
• Яма заповнюється повністю, розчин зверху вирівнюється і залишається застигати та зміцнюватися. Для цього знадобиться щонайменше 8 ÷ 10 днів.
• Потім, на бетонний стовпчик, що вийшов, настилається руберойд в два-три шари - він стане надійною гідроізоляцією для цегляної або блокової кладки.

• Зверху ведеться цегляна кладка до потрібної висоти опори. Стовпчик може бути викладений колодязем – при цьому внутрішня його порожниста частина буде згодом заповнена бетоном. Інший варіант – коли стовп повністю складений із цегли.

Так само робиться зведення стовпів і з невеликих бетонних блоків.

Монолітні фундаментні залізобетонні стовпи

Цей варіант виготовлення бетонних стовпів виготовляється трохи інакше.

• У підготовлену круглу яму встановлюється руберойд, згорнутий в два шари в трубу. Висота труби повинна відповідати рівню, на який має бути піднятий фундамент.

• Для стійкості цієї своєрідної руберойдної опалубки її можна встановити в легку металеву сітку, також згорнуту в трубу. Стійкість потрібна для того, щоб конструкцію, після заливання в неї бетону, можна було струсити і вивільнити бульбашки повітря, що потрапило в розчин у процесі замішування.
• У опалубку, що вийшла, встановлюється арматурна конструкція, а потім зверху її заливається бетон, виготовлений з гравію і цементу.

• Якщо зверху бетонних стовпів буде влаштовуватися бетонний пояс - ростверк, то арматурні прути повинні бути вищими, ніж стовпи фундаменту. Це необхідно для зв'язування арматурних частин стовпів та системи армування ростверку.

• Перед тим, як влаштовувати опалубку для бетонного пояса, зверху зверху необхідно обробити бітумною мастикою, яка створить додаткову гідроізоляцію для стовпчиків.

Відео: заливка бетонних стовпів пальового фундаменту

Азбестоцементні стовпи

Стовпчастий фундамент може бути влаштований і з азбестоцементних труб, які встановлюються на бетонну подушку, так само, як і в попередньому випадку, де використовувався руберойд. Проте процес заливання стовпчиків тут має свої особливості.

• Для стійкості в нижній частині труби, яка буде знаходитися в котловані, роблять два отвори. Через них проводять відрізок металевого прута, а потім встановлюють азбестову трубу в котлован і засипають навколо щебенем так, щоб він закривав арматуру, що стирчить з двох сторін. Трубі надається ідеально вертикальне положення.
• Потім до опалубки-труби заливається бетонний розчин на одну її третину.
• Після цього потрібно в середину труби, в залитий незастиглий розчин встановити арматуру - це може бути один або кілька прутів.
• Далі розчин заливається до верху труби і зверху розрівнюється.

• Навколо труби потрібно відразу заповнити весь простір суглинком або тим грунтом, який був обраний з котловану. Все це засипання ретельно утрамбовується.

Металеві палі

Металеві палі можуть вкручуватися в влаштований заздалегідь отвір, зроблений ручним буром, але палі йдуть набагато глибше в грунт. Для такого фундаменту не доведеться готувати яму, виконуючи в ній піщану засипку та заливаючи бетонну подушку.

Іноді палі вкручуються безпосередньо в поверхню ґрунту, без попереднього викопування свердловин. Але в будь-якому випадку, поодинці з вкручуванням паль не впоратися, потрібно, як мінімум, один помічник.

• При вкручуванні паль ведеться постійний контроль за їхньою вертикальністю. Палі вкручують до досягнення проектної глибини.

• Після того, як усі палі будуть загвинчені, вони повинні бути заповнені

• Для зручності виконання цієї операції в трубу встановлюють спеціальну лійку, і через неї в порожнину вливається розчин, доки труба не буде заповнена доверху.
• Після заповнення бетон повинен схопитися і зміцнитися.
• Зверху готових паль можуть бути приварені металеві майданчики, на які закріплюється дерев'яний ростверк.

• Іншим варіантом ростверку можуть стати металеві перемички - вони стають поясом, що зв'язує палі в єдину конструкцію. Вони можуть бути приварені не тільки зверху встановлених стовпів, але й на рівні ґрунту, що надає додаткової жорсткості та надійності всьому фундаменту.

Інший варіант – металевий профіль приварений між опорами

Палі, що загвинчуються, зручні для застосування на сильно пересіченоютериторії, де доводиться виводити стовпи фундаменту на одну висоту, тому що їх можна підкоригувати - трохи підняти або опустити нижче.

Відео: фундамент на гвинтових металевих палях

Ціни на гвинтові палі

Гвинтові палі

Ростверк св айного фундаменту

Розтвір або перемичка, що укладається зверху стовпів фундаменту, є як сполучним елементом для всієї конструкції, так і надійною опорою під зведення стін.

На будь-якому з видів стовпчастого фундаменту можна укласти дерев'яні перемички, виготовлені з потужного бруса, залізобетонну конструкцію або ростверк із металевого прокату.

Закріплюються перемички по-різному, залежно від матеріалу виготовлення стовпчиків та самого ростверку.

• Дерев'яні перемички найчастіше кріплять за допомогою анкерів.
• Металевий пояс (швеллер, двотавр чи куточок) прикріплюють або зварювальними швами, або потужними болтами.
• Залізобетонний пояс зкріплений за допомогою загальної арматури, яка вже раніше встановлена ​​в стовпчику і проходить через ростверк, де вона скручена дротом з арматурними гратами самої перемички.

Отже, висновок. Зтовбчастий фундамент набагато економніший у пристрої, ніж монолітний або стрічковий. Крім цього, його можна звести власними силами. Якщо вирішено зробити до будинку легку прибудову у вигляді, наприклад, веранди або тераси, то основи кращі і простіші, ніж стовпчастий фундамент, для них просто не знайти.

На перший погляд може здатися, що звести своїми руками стовпчастий фундамент для дому – завдання практично непосильне. Однак це твердження не відповідає дійсності.

Особливості стовпчастого фундаменту

Спочатку потрібно розібратися з визначенням стовпчастого фундаменту. Якщо спрощено - комплекс опор, що несуть на собі вагу конструкції, що зводиться. Стійки встановлюються в місцях максимального навантаження – це кутові точки будівлі, точки з'єднання стін та прольоти довші за 2,5 метри.

Дистанція між стійками, так само як і форма стовпів є розрахунковими величинами, що залежать від ряду факторів:

• вид стійок;
• матеріал виготовлення;
• конструкція будівлі;
• запланована маса споруди;

Стандартно відстань буває 1,5 – 2,5 м, діаметр у розрізі для круглих опор від 20 до 25 см. Розмір для прямокутних від 25 на 25 до 40 на 40 см. Бажано щоб наземна частина була не менше 50 см у висоту, довжина підземна частина залежить від глибини закладки.

Верхні точки опор повинні бути на одному рівні, що необхідно ретельно перевірити після встановлення стійок і скоригувати, якщо потрібно.

Недоліки та переваги

Перш ніж зводити стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку, необхідно зрозуміти, в яких випадках його використання підходить, а в яких немає сенсу, а також його плюси та мінуси.

Недоліки:

• неможливо облаштувати підвал майбутнього будинку;
• не можна використовувати на пливучих і насичених водою ґрунтах

Переваги:

• швидке висихання та ;
• незначні витрати;
• зведення у будь-який сезон;
• окреме встановлення кожної опори;
• простота встановлення;
• доступна заміна та ремонт.

Види стовпчастих фундаментів

Існують різні підстави залежно від параметрів, форми опор у розрізі, матеріалів та процесів виробництва стовпів та глибини закладки основи. У розрізі стійки бувають круглими, квадратними, прямокутними. Виготовити опори можна в монолітному вигляді з бетону, або в збірному з цегли, блоків, буту.

Класифікація по глибині закладки:

• для безодняного грунту заглиблені стовпи закладають нижче точки промерзання;
• для непучинистих і малопучинистих ґрунтів з піщано-гравійним повітряним насипом використовують малозаглиблені стійки із закладкою до 70% від точки промерзання ґрунту;
• для незаглиблених для малопучинистих або непучинистих ґрунтів із використанням щільної піщаної подушки.

Пристрій основи

Щоб грамотно звести стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку, важливо чітко розуміти пристрій та його зведення.

Роботи з ґрунтом

• Для початку робіт необхідна підготовка ділянки для зведення основи.
• Повне прибирання сміття та зняття дерну приблизно на 15-20 см.
• Вирівнювання поверхні землі.
• Розмітка ділянки кілочками за планом. Кільця встановлюються по кутових точках майбутнього фундаменту, з'єднуються шнуром, після чого по периметру звіряється точність розмітки.
• Проводиться розмітка точок встановлення стовпів.
• Викопування заглиблень.

Влаштування опор

1. Цегляні опори . Окремі ситуації дають можливість опорні стійки виготовляти з цегли, що доцільно робити на стабільних ґрунтах та у місцях глибокого залягання ґрунтових вод.

Укладання можливе двома способами:

• укладання на подушку з піску;
• спорудження бетонного черевика, потім кладка з цегли на затверділу основу.

Найчастіше готують опори 25 на 25 см (ряд із 2-х цеглин). Якщо планується спорудження великої будівлі, то можна закласти по 4 цеглини – 38 на 38 см з додатковою установкою арматури всередину стовпа.

Важливо дотримуватися виключно вертикального положення опор з регулярною перевіркою схилом або рівнем.

2. Блокові . Альтернативний варіант – стінові або башмачні (подушечні) прямокутні бетонні блоки розміром 20 на 20 на 40 см. Другі повинні бути монтовані поверх подушки з піску в основі опор, форма стійок трапецієподібна. Найбільш часто зводяться як малозаглиблені або незаглиблені опори.

3. Монолітні . Подібні опори виконуються заливкою бетонного розчину в заздалегідь встановлену опалубку, круглі або прямокутні в перерізі, додатково армовані сталевими стрижнями.

4. Прямокутні опори . Опалубка для подібних опор споруджується із фанери або обрізних дощок. Якщо зведення відбувається на стійкому ґрунті, то опалубка створюється природним шляхом із стінок заглиблень. До заливання розчину необхідно покрити стінки ями гідроізоляційним матеріалом.

При монтуванні стійок у пухких ґрунтах потрібно зводити опалубку по всій висоті майбутнього стовпа, заглиблення викопуються таким чином, щоб її без проблем встановити та зафіксувати.

5. Круглі стовпи . Допускається зведення круглих у перерізі опор. Для виготовлення буряться свердловини 20 – 25 см у діаметрі. Технологія зведення збігається з виготовленням прямокутних опор, замість опалубки служить руберойд, труби із пластику або азбесту.

У деяких випадках допустима технологія ТИСЕ, коли використовуються спеціалізовані бури з плугом для свердловин з розширенням внизу з метою збільшення площі опори.

6. Комбіновані опори. У ряді випадків стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку зводиться не з одного матеріалу, а з двох. Наприклад, спочатку здійснюють бетонування заглибленої частини опори, після чого зводиться наземна частина, але вже із застосуванням цегли.

Опалубка

До зведення опалубки для обох варіантів установки необхідно створити подушку із суміші піску та гравію висотою 30 – 50 см для малозаглиблених та незаглиблених стійок та 10 – 20 см для заглиблених стійок.

На подушці вертикально монтується опалубка, що закріплюється упорами. Усередині стіни покриваються гідроізоляцією.

Опори можуть бути рівномірною товщиною по всій довжині або з потовщеним низом – «черевиком». При цьому ширина ями для опори має відповідати його габаритам. «Башмак» може бути встановлений окремо з випуском з нього арматури, за його затвердінням опалубка опори встановлюється зверху.

Чотири ребристі арматурні прути діаметром 10 - 12 мм складають каркас, з'єднуються хомутами 6 - 10 мм в діаметрі з ребристої або гладкої арматури. Дистанція між арматурою та опалубкою більше 3 мм, аналогічний зазор від подушки з метою антикорозійного захисту металу. Забезпечити відстань можна за допомогою пластикових підставок, які також запобігають зміщенню арматури.

При зведенні опор з «черевиком» стрижні встановлюються до монтажу опалубки.

Якщо планується ростверк, то верхня точка закінчення арматури на 5 - 6 див вниз щодо рівня заливки розчину. Передбачається встановлення закладних шпильок діаметром 14 - 16 мм для з'єднання опор з нижньою обв'язкою.

Для фундаментів, де заплановано зведення ростверку, каркас виступає на 15-25 см над рівнем заливання з метою ув'язування з каркасом останнього.

Далі проводиться заливка бетонного розчину, виготовленого самостійно або покупного маркою не менше. Заливка порційна з утрамбуванням вібратором або іншими засобами. Зняття опалубки допустиме після остаточного затвердіння.

Ростверк

Можна встановлювати ростверк, можна обійтися без його зведення. Це суцільнолита конструкція з бетону, яка слугує для забезпечення рівномірності навантаження на опори. Нижня поверхня високого ростверку розташовується на відстані 10 - 20 см від поверхні ґрунту, низького - укладається на піщано-гравійну заглиблену в ґрунт на 15 - 10 см подушку.

Опалубка для ростверку

Щоб встановити висячий ростверк – необхідно спорудити опалубку. Тут допустимі два способи установки: розташувати днище на рівні оголовків опор, або спорудити її на повну довжину до рівня ґрунту, після чого засипати простір між ґрунтом та ростверком піском. Опалубка обов'язково має бути закрита гідроізоляцією.

Важлива висота опалубки, її верх повинен закінчуватися нарівні з рівнем заливання бетонного розчину, або перевищити його на 5 - 6 см. Висота ростверку залежить від його виду і типу перерізу опор: для висячого від 25 до 30 см, для низької основи 50 см , та ширина від 25 до 40 см.

Армування

Каркас складається з 1 - 2-х рядів поздовжньо розташованої арматури, яка з'єднується поперечними стрижнями чи хомутами. З'єднання відбувається за допомогою м'якого дроту. Зазор між каркасом і опалубкою не менше 3 - 5 см, це правило діє щодо верхньої поверхні ростверку.

Арматура має бути ув'язана з випусками арматурних каркасів опор. У разі перевищення довжини випусків арматури опор над висотою ростверку, вони мають бути зігнуті за вищими точками поверхні ростверку під 90°.

Закладні для продухів монтуються на етапі кріплення опалубки разом із шпильками для фіксації нижньої обв'язки. Діаметр останніх становить 14 - 16 мм, а ставляться вони суворо паралельно опорам по лінії знаходження бруса нижньої обв'язки.

Бетонування ростверку

Заливка бетону здійснюється ретельно, з повним покриттям арматури та без утворення порожнин. Рекомендується використовувати інструменти для утрамбування розчину. Після закінчення процесу заливки необхідно вирівняти верхній шар для того, щоб поверхня була рівною по всій площі. Зняття опалубки можна тільки після того, як бетон затвердіє повністю.

Використання гідроізоляції

Для тих частин, які є надземною складовою опор, необхідна гідроізоляція, оскільки є вразливими для довкілля та ваги будівлі. З метою захисту від зовнішніх джерел вологи (дощу, снігу), вітру, фізичного та хімічного впливу можна використовувати руберойд або призначені для подібних завдань розчини.

Висновок

Загалом очевидно, що стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку – це завдання цілком посильне. До того ж установка подібної основи дає можливість спорудити справді надійний фундамент майбутнього будинку.

Якщо будинок робиться за каркасною технологією або з легких будматеріалів, то найбільш оптимальна фундаментна опора для нього - це стовпи з стрічковим з/б або сталевим ростверком. Така основа надає мінімальний тиск на ґрунт і досить просто у самостійному виконанні. Правильно за всіма нормами виконати стовпчастий фундамент своїми руками нескладно, а коштує подібна конструкція порівняно недорого.

Що таке стовпчастий фундамент?

Стовпчасті фундаменти просто ідеально підходять для легких будівель (гаражів, садових будиночків, сараїв, лазень). Однак при правильному розрахунку на них можна ставити і каркасні або пінобетонні котеджі. А ось для будинку з цеглини з товстими стінами краще пошукати інший варіант.

Але багато в цьому питанні залежить від загальної ваги будівлі. Адже шифер або керамічна для даху значно важча за руберойд або легкий металопрофіль. У проекті стовпчастого фундаменту і всього будинку треба враховувати всі матеріали, що застосовуються при будівництві – від підлоги і стін до покрівлі. А готувати розрахунки довіряти варто лише кваліфікованому фахівцю.

Конструктивно така основа є пальове поле зі стовпів, виконаних з різних матеріалів і пов'язаних поверхом ростверком. Якщо ґрунт на ділянці нестійкий, то зводити для будинку основу у вигляді заглибленого моноліту із залізобетону не надто раціонально. Стовпчасті палі тут сильно виграють у плані дешевизни робіт. При грамотному проектуванні їм не страшні високі ґрунтові води та пучення ґрунтів.

Різновиди стовпчастого фундаменту

Стовпи даного фундаменту за технологією занурення в грунт можуть бути висячими або підпірними. У першому випадку короткі опори утримуються в землі за рахунок сил тертя, а в другому - вони робляться довшими, так щоб основою упиратися в грунтовий твердий шар. Через необхідність проводити складні розрахунки та занурювати велику кількість паль висячий варіант у приватному домобудуванні практично не використовується.

За конструктивним розташуванням ростверка вони поділяються на:

Незаглиблений – ростверкова частина висить на стовпах над землею на висоті до півметра;

Дрібнозаглиблений – ростверк занурюється у ґрунт на 40–60 см;

Заглиблений – із закладенням залізобетонної стрічки на опорах нижче глибини промерзання на будмайданчику ґрунту.

Схема дрібнозаглибленої основи

Останній варіант дає мало вигоди щодо економії на будматеріалах. При будівництві заміських будинків така основа застосовується дуже рідко. Найчастіше для котеджів будівельники вибирають незаглиблений ростверк, що по всій довжині висить на стовпчастих опорах. Ця технологія унеможливлює проблеми з пученням і дозволяє робити ростверкову конструкцію зі сталевого швелера, що сильно спрощує і прискорює процес влаштування фундаменту.

Переваги та недоліки фундаменту на стовпах

Список переваг стовпчастого фундаменту досить великий, в ньому числяться:

Відсутність потреби у вантажопідйомній спецтехніці;

Можливість влаштування пальового поля на схилах;

Висока швидкість зведення;

Відсутність необхідності у підготовчому вирівнюванні будмайданчика;

Простота технології, що дозволяє зробити її самостійно;

Чудова стійкість стовпів до здирання;

Дешевизна конструкції.

Якщо запроектовано та зроблено на етапі будівництва грамотно, то він спокійно прослужить понад півстоліття. Він не боїться сезонного обдимання ґрунту, аби тільки підняття землі не торкнулося ростверку. А технологія робіт настільки просто, що виконати все можна поодинці, не залучаючи сторонніх високопрофесійних і дорогих монтажників.

Серед недоліків фундаментів на стовпах для будинків за містом вважаються:

Мала стійкість опор до бічним навантаженням;

Обмеження по ґрунтах (для болотистих ділянок вибирати не варто).

Обмеження по несучому навантаженню (для важких бетонних або цегляних будинків подібна основа не підходить за визначенням);

Неможливість влаштування підвалу.

Головний недолік розглянутого різновиду пальово-стрічкового фундаменту - це можливе руйнування опор при сильних бічних впливах. Якщо на ділянці сильно рухливі в горизонтальній площині ґрунти, то доведеться сильно збільшувати діаметр паль, що позначиться на ціні будівництва. Або взагалі потрібно підбирати інший тип фундаменту для споруджуваного будинку.

Мінуси - бічні навантаження

Інструкція – як облаштувати фундамент самому

Зводяться стовпчасті фундаменти за технологією в чотири етапи:

Земляні роботи з вибурюванням ям під опорні стовпи та пристроєм на дні подушки з піску.

Установка незнімної опалубки для опор фундаменту з наступним заливанням бетону або викладання їх з цегли або бетонних блоків.

Пристрій для цього різновиду пальово-ростверкового фундаменту верхнього розподільного навантаження частини із залізобетону, сталевого швелера або деревини.

Гідроізоляція всієї конструкції та обшивка опор по периметру будівлі сайдингом або профнастилом.

Все досить просто, але є у цьому процесі й низка нюансів. Перший – незалежно від рівня закладення ростверку, підпірні палі стовпчастого варіанта фундаменту для приватного малоповерхового будинку слід занурювати глибше точки промерзання. Щоб прискорити роботи, в окремих випадках найкраще залучитиме спеціалізовану техніку з буром.

Самі опори основи можуть бути виконані з:

Залитого в азбестоцементну трубу залізобетону;

• ФБС (виготовлених на заводі залізничних блоків для фундаментів);

  Натуральний камінь.

Нижче наведено покрокову фото-інструкцію стовпчастого фундаменту на піноблоках:

Переносимо план фундаменту на місцевість – розмічаємо кілочками майбутні кордони.

Копаємо ями

Гідрорівнем відміряємо нульовий рівень фундаменту - його висоту

Виставляємо наступні рівні блоків нашої основи

За рівнем робимо всі інші стовпи

Викладаємо руберойд на стовпчики для гідроізоляції.

Також можливе використання сталевих гвинтових паль. Але це вже буде більше одна з варіацій пальово-гвинтового фундаменту. Раніше опори робили навіть із вологостійкої модрини. Однак сьогодні більшість приватних забудовників вважають за краще ставити під свій будинок щось більш довговічне та бетонне.

Опори ставляться з інтервалом 1,5–2,5 метра так, щоб перебувати під кутами будови, у місцях перетину внутрішніх стін та закладання несучих балок, а також під печами та камінами. Це точки основних навантажень. Частина їх ростверк цілком може розподілити по всій конструкції. Але в ідеалі основна вага повинна припадати саме на опорні палі, на яких лежить стовпчасто-стрічковий фундамент.

Вибираючи цеглу, слід відразу виключити силікатний її різновид. А керамічний слід брати із максимально високою морозостійкістю. В цілому, якщо замішувати і заливати бетон не хочеться, то краще віддати перевагу ФБС. Ці блоки спочатку призначені для будівництва фундаментних підстав для різних будівель.

За конструкцією бетонний ростверк поверх стовпів - це невеликий стрічковий фундамент. Для нього збирається окрема опалубка з укладанням в неї арматури зі сталевих прутків 10-12 мм. Після їхнього зв'язування готовий армуючий пояс залишиться лише залити бетонним розчином з маркою не нижче М-300. При цьому для дерев'яних будівель ростверкова частина нерідко виконується зовсім із бруса. У багатьох випадках його вистачає для перерозподілу навантажень.

Для гідроізоляції елементів стовпчастої основи можна користуватися руберойдом або рідкою бітумною мастикою. Підійде навіть м'яка черепиця, якщо вона залишилася невитраченою при покритті покрівлі на спорудженому будинку.

Де краще використовувати фундамент на стовпах

Самостійно збудувати стовпчастий з ростверком поверх опор фундамент своїми руками нескладно. Наведена покрокова інструкція і описані вище нюанси виготовлення подібної опори допоможуть впоратися із завданням навіть будівельнику-початківцю. Все виконується буквально за кілька днів. Щоправда, доведеться почекати до місяця, поки застигне бетон у ростверку, але інакше ніяк.

Приклад будинку

Якщо будову в планах зводити легке, то подібний фундамент для нього за вартістю та термінами робіт зробити буде найвигідніше. Проект можна підготувати навіть самому. А ось розрахунки для основи під масивним котеджем краще замовити у професіонала.