Копчення продуктів практикується людством з давніх-давен. Це зумовлено тим, що так можна законсервувати продукти, що швидко псуються, які набувають чудові смакові якості. Люди за останні кілька століть далеко зробили крок уперед у плані застосовуваних технологій, але так само продовжують коптити м'ясо та рибу. Найголовнішу роль у копченні грає дим деревини плодових дерев. Саме він дає неповторний аромат готового продукту. Не варто переживати з приводу придбання коптильні, оскільки димогенератор для копчення своїми руками зробити досить легко. Існує безліч конструкцій, доступних для повторення навіть недосвідченим у таких справах людям.

Види та технології копчення

Існує два види різного по та гаряче. Розрізняються вони температурою, коли проходить процес приготування продукту. Якщо може досягати 95 0 С, то при холодному вона не повинна бути вище 35 0 С.

Гаряче копчення

Спосіб полягає в тому, що продукти поміщаються в ємність, де вони проходять обробку гарячим димом, запікаються і коптяться одночасно. Процес досить швидкий, займає, як правило, кілька годин, а на виході виходить надзвичайно ніжна, ароматна та смачна продукція. При цьому подібні продукти не можуть зберігатися довго, лише кілька днів у холодильнику.

Виготовлення пристосування для копчення

Як зробити димогенератор для способу? Так, дуже просто. У цьому випадку димогенератор та камера для копчення можуть бути поєднані. Тому що охолодження диму не потрібне. Підійде металеве відро з кришкою, велика каструля чи бочка. На дно насипається тирса або тріска, і коптильня ставиться на вогонь або електричну плиту.

Відбувається одночасно димове виділення та нагрівання сировини. При гарній герметизації коптильні або коли використовують водяний замок, процес копчення не вимагає особливого контролю. Достатньо лише підібрати температурний режим, при якому продукти не горітимуть.

Холодне копчення

Цей спосіб передбачає як більш ретельну підготовку сировини, і більш тривалу обробку його димом. Зумовлено це застосуванням охолодженого диму, температура якого не повинна перевищувати 35 0 С. Перед закладкою в коптильню продукти необхідно добре просолити, а потім ще й підсушити. Застосування мокрої сировини при холодному копченні неприпустимо, тому що дим розчинятиметься у волозі, і процес приготування йтиме набагато довше.

Нюанси при копченні

Процес холодного копчення набагато багатогранніший. Тут дуже багато нюансів, застережень і дуже залежить від майстерності «кухаря». Будь-яку з технологічних операцій можна відтворити по-різному, і щоразу виходитиме результат, відмінний від попереднього.

Навіть димогенератор, своїми руками для копчення виготовлений, може суттєво вплинути на смакові якості продуктів. Різні конструкції дим виробляють із різною інтенсивністю, відповідно, і копчення проходитиме по-різному. Як і на зорі людства, найголовніше в копченні – це дим. Саме йому продукти завдячують золотисто-коричневою скоринкою та неповторним смаком. Розглянемо цей компонент трохи докладніше.

Як отримати дим

Сам дим, як говорилося вище, виходить з тріски або тирси деяких порід деревини. Як правило, це плодові дерева: вишня, яблуня, груша. Але можна застосовувати для цього і вільху, і вербу. Димогенератор для холодного копчення подолає будь-який матеріал. Від того, який дим обраний, залежать смак, запах, колір копченостей. Тут кожен вирішує собі, яку деревину вибрати, і, як правило, зупиняється на чомусь одному.

Конструкції димогенераторів

Саморобні димогенератори для копчення різноманітні конструкції, але всі вони дуже прості для повторення. Поділяються вони на дві великі групи залежно від того, яке джерело нагріву використовується: електрика чи відкритий вогонь. Найпростіший димогенератор для копчення, своїми руками зроблений, - це невелика металева скринька з виводом, на яку надівається для відведення диму. У нього міститься тирса, і він ставиться на відкритий вогонь. При дії високої температури тріски починають повільно тліти без доступу кисню. При всій простоті такими пристосувань досить складно користуватися. Оскільки процес копчення може тривати кілька діб, а буває - кілька тижнів, досить складно контролювати виділення диму, зокрема і його безперервну подачу.

Такі конструкції не дозволяють оперативно додавати тирсу та контролювати температуру диму в коптильні. Позбавлений цього недоліку димогенератор для холодного копчення, що має електричний елемент. У цьому випадку можна контролювати і температуру диму, що надходить, і процес підпалу тирси - для цього служить електронний блок управління. Конструктивно це все той же невеликий ящик з виводом для труби, але всередині має спіраль або тен від електроплити. Через певний час (як правило, це пара годин) тен нагрівається, і тирса починають тліти, виділяючи при цьому дим. Трапляються димогенератори, виготовлені за принципом муфеля. При цьому намотується спіраль з ніхрому. Кожен новий виток ізолюється склотканиною, і вся ця конструкція закривається зверху жерстю. Подібне рішення дозволяє з легкістю дуже швидко нагрівати тирсу до температури, при якій вони починають тліти.

Муфель також зберігає температуру деякий час, дозволяючи диму виділятися після вимкнення нагріву. У саму коптильню при цьому може бути вбудований термодатчик, який відключатиме тен при досягненні максимальної температури 35 градусів. Подібна конструкція не вимагає постійної присутності людини для контролю над процесом, досить просто іноді додавати тирсу в саморобний димогенератор для копчення. Це найдосконаліші прилади для отримання диму. Якщо планується постійне використання коптильні, то такі димогенератори – найкращий вибір.

Як охолодити дим

Після того, як дим отриманий, його необхідно охолодити до необхідної температури. Це можна зробити різними способами, найпопулярніший з яких - укладання димоходу в резервуарі з холодною водою. Зазвичай у цьому випадку використовується димогенератор для копчення, зроблений своїми руками для відкритого вогню. Також димар можна закопувати в землю, яка теж здатна дуже добре охолоджувати дим. Зустрічаються конструкції, де димар представлений траншеєю в землі, накритій зверху, щоб дим не виходив.

Проходячи таким ходом, він остигає, і копчення проходить у нормальному холодному режимі. Такий спосіб охолодження диму використовують у похідних умовах, де знайти гофровану трубу та ємність великого об'єму для води становить велику складність. Димогенератор для копчення (своїми руками зібраний) з електричним нагрівальним елементом, як правило, охолодження диму не потребує. Термодатчик здатний відключати нагрівання після досягнення критичної температури, підтримуючи процес копчення і не перегріваючи сировину.

Копчення м'ясних та рибних продуктів, як спосіб надати їм неповторного смаку та аромату, а також провести консервацію для збільшення терміну зберігання, відомо вже дуже давно. Копчена риба – дорогий і водночас дуже корисний делікатес. Копчена курочка чи сало багаті джерела білка для організму. Багато співгромадян, купуючи ці делікатесні продукти в магазині, замислюються, а чи можна приготувати ароматну копчену рибку чи курочку самотужки.

З поширенням інтернету, інформація про методи копчення, пристосування для цього та способи ці пристосування зробити з підручних матеріалів своїми руками стала загальнодоступною. Важливу роль поширенні домашнього копчення зіграла і мода. Тренд споживання екологічно чистих продуктів штовхає людей винаходи. Як сказав Ленін «творча енергія мас» народжує дедалі нові схеми домашніх коптилен.

Власне, у визначенні міститься сенс.

Холодне копчення – це процес обробки продуктів димом, температура якого не перевищує 25 градусів за Цельсієм. Такий вид копчення займає від 3 годин до кількох днів, залежно від маси та виду продукту, температури диму.

Гаряче копчення це аналогічна процедура, з тією різницею, що обробка супроводжується ще й термічним впливом. Температура диму за такого приготування становить від 45 до 120 градусів Цельсія. Час, який витрачається на копчення гарячим методом у рази менше, 2-4 години достатньо, але продукти холодного копчення вистачатимуть довше.

І той і інший методи закоптити м'ясо, рибу або курку можна форсувати за допомогою електростатичного поля високої напруги та іонізації диму.

Для копчення необхідний як правильний вибір технології обробки певних продуктів, а й знадобиться спеціальне устаткування. У статті ми розглянемо своїми руками, креслення, комплектуючі деталі, монтажні операції. Після вивчення цих відомостей буде не важко зробити конструкцію, яка точно відповідає індивідуальним потребам.

Читайте у статті

Основні відомості

Обробка димом використовують сотні років. Вона запобігає розкладу органіки, продовжує термін зберігання продуктів харчування. Гриби, м'ясо, риба після відповідної процедури набувають специфічного приємного смаку.

На жаль, деякі досягнення сучасної науки використовуються не для користі споживачів. За допомогою вміло підібраних хімічних сполук імітується вигляд та смакові параметри копчень. Залишається тільки сподіватися, що інгредієнти «Рідкого диму» справді нешкідливі. Виключити непотрібні ризики допоможе саморобний димогенератор для . Його параметри не складно підібрати в точній відповідності з наявними запитами за обсягами сировини, що переробляється.

Особливості кулінарної обробки

Насправді застосовують два способу. У гарячому копченні використовується діапазон температур від +55 до +110°C. Головною перевагою є швидкість створення готових до споживання продуктів. Однак таку обробку не можна назвати дбайливою. Надмірно висока температура здатна зруйнувати вітаміни, інші корисні сполуки. Допустимо нерівномірний вплив на весь обсяг, тому можливий шлюб. Термін зберігання готових продуктів менший, ніж при холодному копченні.

Для відтворення другої методики застосовують обладнання, що представлене у цій статті. З його допомогою обробка димом виконується в дбайливому режимі (від +25 ° C до +30 ° C). Якщо в першому варіанті тривалість процедури складе кілька годин, то знадобляться дні. Натомість готова продукція міститиме багато корисних інгредієнтів. Її термін зберігання збільшиться.

Важливо!Димогенератори для холодного та гарячого копчення – це різні пристрої. У разі необхідно знизити температуру продуктів горіння до оптимального рівня.

До відома!Дим створюють із застосуванням тліючої деревини. Для копчення використовують тільки листяні породи, які містять смол. Яблуня, вишня чи груша відрізняються особливо приємними ароматичними характеристиками. Але таку сировину знайти важко. Підійдуть найпоширеніші дерева: верба, вільха.

Формулювання вимог

Для вибору відповідного варіанта необхідно використовувати викладені дані щодо технології холодного копчення. Також необхідно враховувати обмежені технічні та фінансові можливості звичайної людини. За допомогою цих факторів не складно сформулювати вимоги до обладнання:

• Пристрій має генерувати дим із високою інтенсивністю.
• Необхідна його безперервна подача до робочої камери з охолодженням до прийнятної температури.
• Зручно, якщо роботу установки не слід контролювати. Але водночас слід пам'ятати необхідність виконання елементарних правил пожежної безпеки.
• Тріски коштують недорого. Але стане в нагоді максимально повне використання такого палива. Це дозволить при розумному обсязі генератора збільшити інтервал між завантаженнями.
• Чим складніше, тим менш надійні конструкції. Потрібно вибирати досить простий для створення в домашніх умовах димогенератор, добре пристосований до тривалої експлуатації.

Важливо!Якщо вирішено купити димогенератор для холодного копчення, ціна буде лише одним із важливих факторів. Зверніть увагу на наведені в цьому розділі вимоги, щоб вибрати якісне обладнання без помилок.

димогенератор для холодного копчення

Особливості пристрою димогенератора для холодного копчення своїми руками

Проста конструкція складається з наступних компонентів:

• Місткість. На її дно поміщають шар тирси. Знімна кришка використовується для поповнення запасів палива. У нижній частині – отвір для запалювання.
• Шланг повітря. Він встановлюється у верхній частині корпусу.
• Там само, але з іншого боку, монтують патрубок виходу. Дим із нього надходить у робочу камеру.
• Нагнітач повітря.

Кожен із способів монтажу має певні переваги та недоліки:

• Верхній – віддалений від області тління, тому вузол не піддається зайвим тепловим впливам. Тут дим очищається шаром засипки та охолоджується за рахунок більш довгого шляху.
• Нижній монтаж зручний для оперативного поповнення запасу тирси. І тут вільному проходженню диму не створюються істотні перешкоди. У першому випадку при використанні сировини із дуже дрібних фракцій не виключено зниження продуктивності.

Як зробити димогенератор для холодного копчення своїми руками: креслення та правильна підготовка

Слід проект вивчати загалом, щоб створеним виробом було зручно користуватися, а характеристики диму відповідали оптимальним параметрам. Тому спочатку треба правильно визначити місце, в якому буде встановлено коптильню. Необхідно забезпечити вільний доступ до всіх її частин. Стане в нагоді, на якому можна розкладати і фасувати продукти.

На малюнку видно, що охолодження виконується у довгому каналі. Генератор диму знаходиться унизу, тому нагріте повітря піднімається самостійно. Явною перевагою такого рішення є автономність. Його використовували наші предки, які не знали електрики. Але й у наші дні, за наявності власного, можна реалізувати подібний проект. Устаткування виконуватиме свої функції економічно, без споживання електроенергії.

Подібні масштабні споруди виробляють на основі спеціального інженерного проекту. Їх застосовують для виробництва харчових продуктів у комерційних обсягах. Звичайні побутові завдання буде вирішено успішно з меншими витратами.

Нижче наведено важливі для споживачів особливості:

• Зображений на малюнку пристрій є мобільним. Його можна підключати до різних коптильних, перевозити, зберігати без зайвих труднощів.
• Воно не потребує додаткового джерела енергії. Підпалювання та доступ повітря – через отвір діаметром 10 мм у нижній частині корпусу.
• Якщо зробити дно знімним, простіше видаляти золу.
• Спеціальні гайки-баранчики, це не тільки елементи кріплення. Їхня форма спрощує надійну фіксацію конструкції на землі.
• Призначення інших елементів відомо з креслення. Слід зазначити, що наведені розміри робітники. Але вони є обов'язковими. При необхідності майбутній користувач має право внести власні корективи.

димогенератор для холодного копчення

Важливо!При розташуванні ежектора вгорі треба забезпечити досить вільне проходження диму через ущільнений шар тирси. Для цього використовують металеву спіраль або трубку з перфорацією.

Для охолодження диму збільшують довжину труби від генератора до коптильні. На наступному малюнку наведено приклад досконалішої системи.

Тут застосовано електричний нагрівач із регулятором (1). Дим відбирається у верхній частині. При проходженні по змійовику (2) він охолоджується. Наступний блок виконує функції фільтра. У нижній частині накопичується волога. Для подальшого видалення застосовують вбудований вентиль (3). Вище – вмонтовано аналоговий (4).

Важливо!При встановленні змійовика в проточну воду охолодження буде ще інтенсивнішим.

Для подачі повітря в ежектор часто використовують акваріумний компресор. Ця спеціалізована техніка має достатню продуктивність. Вона розрахована на довготривалу роботу без нагляду. Мінімальний шум і розумну вартість також треба відзначити, як позитивні характеристики.

При самостійному виготовленні таких конструкцій треба вибрати відповідні комплектуючі вузли. Добре підходять комп'ютерні вентилятори. Вони здатні довго виконувати свої функції без поломок.

Створення димогенератора своїми руками для холодного копчення: відео та текстова інструкція

Для виготовлення основної частини конструкції можна використовувати креслення, представлені раніше. Наступні поради допоможуть виконати збірку без помилок:

• Вибирають товщину стінок сталевого корпусу більше 2,5 мм, щоб запобігти деформації при сильному нагріванні.
• Так як у верхній частині температури великої не буде, допустимо застосування гнучкого шлангу для підключення компресора. Бобишку можна виготовити з тефлону. Вона виконує функції ізолятора та сполучного елемента. У неї вставляють трубки відповідних розмірів.

• Дно не обов'язково треба робити знімним. При бажанні, створюють широкий отвір з дверцятами, що закриваються. Через нього одержують золу. Переміщенням заслінки регулюють тягу. Такий варіант використовують за великого розміру корпусу.
• Верхня кришка має закриватися щільно.
• Усі очищають. Щоб запобігти появі іржі, зовні корпус покривають і . Ці склади повинні бути стійкими до високих температур.
• Після складання та приєднання компресора ємність заповнюють тирсою і перевіряють працездатність пристрою.

Єдине, що треба пам'ятати – заводські генератори досить дороге задоволення. При деяких навичках роботи зі слюсарними інструментами та зварювальним апаратом можна зробити димогенератор самому протягом 4 – 5 годин роботи у власному гаражі, попередньо створивши схематичне креслення.

Як влаштований димогенератор

Основними складовими частинами джерела диму для коптильні (на фото) є:

1. циліндричний корпус, він камера згоряння і бункер для завантаження тріски;
2. патрубок подачі диму;
3. сопло повітроводу (ежектор);
4. знімне днище з камерою для золи та смол;
5. кришка;
6. повітропровід;
7. компресор.

Пристрій генератора та взаємодія частин та схема роботи видно на фото.

Корпус димогенератора

Корпус є вертикальним відрізком труби з нержавіючої сталі діаметром 42 – 50 мм (за зовнішнім діаметром) з товщиною стінки 1 мм. (Всі розміри складових частин на кресленні наведені орієнтовно). Верхня частина закривається кришкою, що щільно сидить, бажано теж з нержавійки. Конструкція кришки має забезпечувати герметичність.

Креслення димогенератора з верхнім розташуванням ежектора

Завантаження тріски здійснюється зверху, тому кришку можна забезпечити ручкою - іноді перезавантажувати тріску доводиться у процесі копчення. Кришка практично не нагрівається у верхній частині, але за ручку піднімати її зручніше.

У нижній частині встановлюємо закріплене знімне дно. Воно може бути закріплене болтовими з'єднаннями або загвинчуватися по різьбленню. На висоті 2-3 см від днища встановлюємо захисну сітку. Тріска зупиняється на ній і не падає в самий низ. Таким чином, створюється резервний обсяг для попелу та смол.

Сітка з осередками 0,5х0,5 см встановлюється на ніжках. Їхню роль можуть виконувати болти довжиною 3-4 см діаметром 2-3 мм, закріплені на сітці за допомогою гайок та шайб. На сітку припадає мінімальне навантаження і високої міцності основи не потрібне. Єдине, що матеріал сітки має бути термостійким. Якщо сітки немає, то можна скористатися вирізаним за розміром колом з нержавійки товщиною до 1,5 мм з просвердленими отворами.

Сопло димоходу – відрізок нержавіючої труби діаметром 25 мм та довжиною 160 мм. Димар приварюється або загвинчується в корпус під кутом 900 на висоті 50-55 мм від днища. Відстань вимірюється до осі димової трубки.

Конструкція димогенератора з нижнім ежектором

Штуцер повітроводу вварюється або загвинчується в димар коптильні перпендикулярно у верхній частині. Він виконаний з нержавіючої, латунної або мідної трубки діаметром 10 мм та висотою 100 мм.

Для розпалювання тріски та надходження повітря в камеру згоряння на рівні розташування димового сопла в корпусі зроблено отвір діаметром 6 мм, спрямований перпендикулярно до осі димоходу.

Для встановлення генератора диму необхідно передбачити надійну опору. Це можуть бути тринога, станина, струбцина. Багато конструкціях коптилен димогенератор пригвинчується до корпусу самої димової камери. При виборі способу встановлення слід виходити з особливостей використання у кожному конкретному випадку.

Принцип роботи димогенератора для коптильні

Принцип роботи димогенератора дуже простий. Зібраний генератор диму приєднується димарем до димової камери коптильні. У корпус засипається суха тріска. Об'єм внутрішньої частини нашої моделі становить трохи менше 1 літра, з урахуванням наявності сітчастого фільтра на днищі та нещільного заповнення об'єму тріскою, робоча кількість тріски становить 0,8 л.

При середній витраті 100 г палива на 1 годину роботи цієї кількості вистачить на 5-6 годин роботи. На швидкість згоряння впливає рівень вологості, розмір фракцій, породи дерева та інші особливості палива. Слід зазначити, що тріска хвойних порід та берези для димогенераторів не підходить.

Засипавши тріску, приєднуємо шланг повітроводу до штуцера та компресора і підпалюємо паливо. Потік повітря від компресора проникає в сопло димоходу, створює в ній розрідження та захоплює дим із камери згоряння у бік об'єму для копчення. Компресор використовується від акваріума типу Atman 1200 або аналог, що створює потік повітря до 45 л/хв.

Компресор для димогенератора

Температура диму в камері становить трохи більше 320 С. Цього цілком достатньо для холодного копчення 2-3 кг продуктів за один сеанс. Об'єм камери коптильні має становити не більше 20 літрів. Камера з великими розмірами потребує потужнішого джерела диму.

Існує два типи генераторів, на фото видно установку з верхнім та з нижнім розташуванням ежектора. Практика показує, що димогенератор з верхнім розташуванням ежектора зручніше в роботі - напрямок підсмоктування та природної тяги збігаються і при випадковому відключенні компресора тріска не гасне, як це відбувається у випадку з нижнім розташуванням ежектора.

Відмінності димогенератора з верхнім та нижнім ежектором

Який варіант краще сказати складно. Кожна має свої особливості. Якщо у вас є думка щодо цього, залиште свої коментарі до статті!

Універсальний пристрій для холодного або гарячого копчення: особливості конструкції та рекомендації щодо виготовлення.

Цей матеріал присвячений технології копчення продуктів, яка не вимагає будівництва громіздкої коптильні на території присадибної ділянки. У статті розглянемо такі питання:

• Що таке димогенератор ежекторного типу і чим він відрізняється від традиційної коптильні.
• Із яких елементів складається стандартний генератор диму.
• З чого можна зробити димогенератор у домашніх умовах.
• Якими пристроями необхідно оснастити коптильну камеру, що працює в комплекті з димогенератором.

Яким би способом не здійснювалося копчення продуктів у домашніх умовах – холодним чи гарячим, важко знайти людину, яка б встояла перед ароматом та апетитним виглядом вишуканих домашніх делікатесів. Саморобні коптильні давно здобули популярність серед гурманів.

Простота традиційної коптильні та відсутність у її конструкції обладнання, яке згодом може вийти з ладу – ось, мабуть, єдині переваги цих досить громіздких споруд. Зовсім інша річ – саморобний генератор диму. Це компактна установка, що складається з кількох досить простих функціональних модулів, що дозволяють регулювати режими копчення та інтенсивність згоряння тріски.

Виразити переваги димогенератора найпростіше словами тих, хто на практиці вивчив його можливості.

Tolyattinets Користувач FORUMHOUSE

Свого часу теж хотів собі коптильню: вивчив це питання і дійшов висновку, що димогенератор – це найоптимальніший варіант. З ним можна коптити і холодним, і гарячим способом, що, безперечно, є великим плюсом. Особливо це помітно, якщо порівнювати димогенератор з нефункціональним «ящиком» (традиційною коптильнею), що не має контролю та регулювань, призначеним виключно для копчення гарячим способом.

Пристрій димогенератора

Основна складність, з якою стикаються власники класичних коптилен, полягає в тому, що копчення є процесом тривалим, що вимагає постійного контролю та великого запасу деревини. Переваги ж димогенератора полягають у тому, що він автоматично подає в коптильну камеру необхідний об'єм диму, витрачаючи порівняно невелику кількість тирси або тріски.

Схема ежекторного димогенератора

Перерахуємо основні елементи найпростішого димогенератора:

1. Камера згоряння – металева труба, в яку завантажується тріска (або тирса) і де відбувається згоряння палива.
2. Зольник – камера для збирання золи, розташована під камерою згоряння.
3. Грати для тріски - металева сітка, що встановлюється поверх зольника, що виконує функцію колосників.
4. Пристрій для нагнітання повітря (компресор чи вентилятор).
5. Ежектор - вузол, що формує потік диму і направляє його в коптильну камеру.
6. Сполучні патрубки.
7. Дефлегматор (їм оснащуються не всі димогенератори).
8. Місткість для збору конденсату.

Конструкція класичного димогенератора має таку схему.

При цьому слід розрізняти димогенератори з верхнім та нижнім відбором диму.

Більшість користувачів, які розповіли про конструкцію своїх димогенераторів на сторінках FORUMHOUSE, вважають більш практичною схему з нижнім парканом диму.

Пушмен Користувач FORUMHOUSE

Збудував коптильну камеру і зробив димогенератор із вихлопом угорі: тріска тухне через 20 хвилин роботи. Після того як «почаклував» з ним, почав працювати 2 години, але деревина повністю не згорає, внаслідок чого спостерігається зависання тріски. Порадили з нижнім відбором диму пристрій виготовити.

Верхнє розташування паркану виглядає непрактичним з двох причин:

1. Щоб димогенератор з верхнім парканом диму працював стійко, йому необхідний потужний компресор, а чим потужніший компресор, тим швидше тліє деревина, що, у свою чергу, призводить до перевитрати тріски.
2. При верхньому розташуванні забірного патрубка конденсат, що утворюється вгорі камери згоряння, стікає вниз, просочуючи весь шар деревини. Це призводить до «зависання» тріски та її неповного згоряння.

А зараз невеликий, але важливий відступ.

Де б ви не розташували забірний патрубок димогенератора (вгорі або внизу), перед завантаженням палива в камеру згоряння необхідно обов'язково проконтролювати вологість тріски. А попереднє сушіння піде їй лише на користь.

Tolyattinets

З приводу зависання тріски в димогенераторах: тріска для всіх типів димогенераторів має бути сухою (її вологість не повинна перевищувати 14%). Як визначити вологість? Цього я не знаю, але роблю так: перед копченням поміщаю тріску в духовку. Витримую її при температурі 80-90°З включеному конвекторі протягом 1-1,5 годин. Що в результаті? Під час копчення тріска у мене не зависає.

Але повернемося до теми: розглянемо конструкцію ключових елементів пристрою докладніше.

Камера згоряння

Конструкція класичного димогенератора настільки проста, що виготовити пристрій можна, навіть не маючи відповідних креслень. Щоб не переплутати розміри та уявити собі майбутній агрегат, можна скористатися невеликим ескізом, намальованим від руки. Про основні розміри пристрою ми розповімо вам, спираючись на практичні поради користувачів FORUMHOUSE.

Перед тим як розпочати виготовлення камери згоряння, необхідно визначитися з матеріалом. В ідеалі це має бути труба з нержавіючої (харчової) сталі.

При цьому багато хто робить корпус камери згоряння зі звичайної металевої труби діаметром 90-120 мм. Також підійде і квадратна труба із порівнянною площею прохідного перерізу.

Що стосується висоти камери згоряння: оптимальний розмір для димогенератора з нижнім парканом диму – 50 см. Якщо паркан диму здійснюється зверху, камеру згоряння можна зробити трохи нижче (щоб покращити тягу).

Зольник і колосникові грати

Як можна побачити на фото вище, нижня частина камери згоряння оснащується колосниковою сіткою або ґратами. Це обов'язковий елемент установки, який служить для підтримки тріски, яка ще не встигла прогоріти.

Поверх колосникових грат в корпусі камери згоряння проходить отвір для розпалювання тріски (діаметром 8-10 мм). У процесі роботи отвір розпалювання виконуватиме функцію піддувалу. Однаково поширені димогенератори як із одним, і з двома (протилежними) отворами поддувала. Якщо тріска буде прогорати надто швидко, один з отворів у будь-який момент можна закрити.

Обсяг та висота зольника розраховуються, виходячи з кількості попелу, що утворюється в процесі роботи. Як показує практика, навіть при тривалому копченні попелу в зольнику накопичується дуже мало: 1-2 сірникові коробки. Тому висота зольника може бути рівна і 5-ти, і 3-м сантиметрам. Цього буде цілком достатньо для одноразового копчення (для одного завантаження тріски).

Отвір розпалу, розташований над колосником - це класичний варіант конструкції димогенератора. Хтось має в своєму розпорядженні піддувало безпосередньо в камері зольника. Принципових відмінностей у роботі димогенератора у разі не відзначається.

Tolyattinets

У мене отвір для розпалювання знаходиться нижче за колосник. Сам зольник висотою десь 3 см (від нижньої кришки до колосника).

Якщо вже зайшла мова про розташування отворів, визначимо правильне розташування вихідної труби, яка буде служити для відбору диму з камери згоряння. Із цим нам допоможе досвід користувачів порталу. Вважається, що 5 см - це оптимальна відстань від колосникових грат до центру вихідного отвору (актуально для пристроїв з нижнім відбором диму). На користь зазначеного параметра говорить і успішний практичний досвід, і холодні теоретичні розрахунки.

a-nry Користувач FORUMHOUSE

У перших димогенераторах описаної конструкції вихідну трубу робили на відстані 50 мм від наглухо завареного денця. Піддувало розташовувалося у тій площині, але було розгорнуто на 90°. Думаю, що ця необхідність пов'язана з накопиченням золи, адже якщо зола перекриє піддувало чи вихід, тяги не буде зовсім. Тому я в себе і зробив зольник.

Зольник краще відразу робити у формі нижньої кришки, що знімається. Згодом її легко можна буде від'єднати, щоб почистити димогенератор.

Деякі люди прагнуть захистити вихідний отвір димогенератора спеціальною сіточкою (щоб з камери згоряння в димар не потрапляла тирса, зола або тріска, що не прогоріла). Робити цього не потрібно, адже наявність додаткових елементів може призвести до закоксовування отворів або зависання тріски. Максимум, що можна зробити для захисту вихідного отвору – встановити над ним невеликий козирок.

a-nry

Вихідний отвір під різьблення 3/4 дюйма нічим не перекривається. Новий ДГ зроблений з нержавіючої сталі від димоходу (d=110мм, L=500мм). З двох боків встановлені кришки. У нижній кришці знаходиться зольник та окремий отвір для запалу. На вихідний отвір зробив внутрішній «козирок» від засмічення дрібною фракцією. Тестовий запуск пройшов на тирсі: прогоріло все – чисто та без зависань.

Сталева водогазопровідна труба під різьблення - найкращий матеріал для системи каналів, що з'єднують димогенератор з коптильною камерою. У цьому питанні думки користувачів FORUMHOUSE сходяться практично на 100%.

Ежектор

Ежектор – ключовий робочий вузол димогенератора, що встановлюється на виході з камери згоряння.

Він виглядає саме так, якщо йдеться про конструкцію з верхнім забірним патрубком. Якщо ж забірна трубка знаходиться внизу камери згоряння, ежектор монтується зовні (у верхній частині дефлегматора) - на трубі, що з'єднує нижній забірний патрубок і верхню трубу, що подає дим в коптильну камеру.

Принцип роботи ежектора стає зрозумілим, якщо подивитися на робочу схему пристрою.

Основні розміри ежектора – це діаметри зовнішньої та внутрішньої трубки пристрою, а також відстань, на яку внутрішня трубка (що подає чисте повітря в систему) заходить у вихідну систему димогенератора.

Розміри вихідного отвору нам вже відомі - це прохідний діаметр труби дюйма. Що стосується прохідного діаметра внутрішньої трубки: 6-8 мм оптимально.

Ratex Користувач FORUMHOUSE

Якщо повітродувка не дуже потужна, то бажано трубочку для ежектора використовувати із внутрішнім діаметром – 8…10 мм. Хоча люди ставлять і на 6 мм.

За допомогою нехитрої кмітливості та матеріалів, які можна придбати в будь-якому будівельному магазині, ежектор збирається протягом кількох годин (максимум).

На яку відстань маленька трубка має заходити у трубу з великим діаметром? Цей параметр має велике значення, адже від нього залежить рівень тяги та стійке тління тріски. Оптимально - тонка трубка повинна входити в трубу ¾ дюйма на 2 см або на 1 ... 1,5 см від зеленої мітки (дивіться фото). Перед здійсненням пробного запуску внутрішню трубку рекомендується робити із запасом по довжині. Укоротити її до оптимальних розмірів можна за результатами експерименту.

Збірник для конденсату та смоли

Вертикальна ділянка труби, по якій дим подається в коптильну камеру, є свого роду природним дефлегматором. Конденсат, що накопичується на його холодних стінках, насичується шкідливими смолами (здатними безнадійно зіпсувати смак продуктів, що коптять), після чого стікає вниз. З одного боку, без дефлегматора обійтися не можна ніяк, з іншого - перед майстром, який оснастив свій пристрій вертикальним дефлегматором, постає питання утилізації шкідливих продуктів згоряння деревини. Вирішується він досить просто - установкою приймальної тари у відповідному для цього місці.

Довжина дефлегматора, зазвичай, трохи менше, ніж довжина камери згоряння.

Компресор чи вентилятор

Для того щоб забезпечити безперебійну подачу повітря на ежектор димогенератора, умільці використовують найрізноманітніші пристрої. Починаючи від акваріумних компресорів та човнових насосів, закінчуючи саморобними пристроями на основі кулера для охолодження системного блоку ПК. Однак оптимальним рішенням у цьому плані є радіальний відцентровий вентилятор із регульованою потужністю.